Энергоэффективный дом по финскому дизайну – опыт участника FORUMHOUSE. Часть первая

Как наши умельцы применяют современные технологии для воплощения оригинальных проектов.

В связи с высокими ценами на энергоносители, энергосберегающие технологии получают все большее распространение. В частном секторе, в основном, это выражается в строительстве энергоэффективных загородных домов, и таких примеров на нашем портале достаточно. Но некоторые из наших умельцев идут еще дальше, например ВладиславНН1976, из Нижнего Новгорода, построил для своей семьи энергопассивный дом. Что собой представляют такие дома, и подробный отчет о строительстве Владислава – в данной статье.

Содержание

  • Понятие энергопассивного дома.
  • Финская дача для ПМЖ в стандарте пассивного дома от ВладиславНН1976.
  • Фундамент.
  • Стропильные фермы.
  • Коробка.

Что такое энергопассивные дома

Принцип энергоэффективности был прекрасно известен еще нашим предкам: не задумываясь о терминологии и определениях, они строили дома, в которых было прохладно в зной и тепло в холода, а на обогрев требовался минимум топлива. С приходом эры массовой добычи полезных ископаемых эти принципы были забыты, но ископаемые человечество довольно быстро пустило в расход. В силу чего перед нами опять встала необходимость озаботиться снижением расхода энергоносителей на поддержание комфортного для себя уровня существования. Люди, думающие о будущем, начали активно оглядываться на опыт прошлого примерно в середине предыдущего столетия. А ближе к концу века, в 1988 году, доктор Вольфганг Файст и профессор Бо Адамсон вывели основные концепции пассивного дома. Они стали результатом многочисленных проектов и исследований, которые финансировались рачительными немцами.

Идеальный энергопассивный дом – это автономная энергосистема, не расходующая сторонние энергоносители на поддержание комфортной температуры круглый год. На обогрев идет тепло, выделяемое домочадцами, оборудованием и альтернативными восполняемыми источниками энергии. Что касается удобств, то электричество должно вырабатываться ветряками или солнечными коллекторами, как и вода должна подогреваться за счет них же, либо посредством теплового насоса.

Еще один важнейший элемент – эффективная теплоизоляция по всему контуру, включающему не только стены, но и фундамент, перекрытия и кровлю. Максимально возможное сокращение теплопотерь достигается за счет многослойной изоляции – утеплитель и изнутри конструкций, и снаружи. Кроме того, в энергопассивных домах только двухкамерное и даже трехкамерное остекление, между камерами особые газы (аргон, криптон), у которых теплопроводность меньше, чем у воздуха. Да и сами стекла энергосберегающие, а ориентация окон такова, что самые большие – с южной стороны, чтобы впускать в дом больше тепла, чем через них уходит. За счет этих приемов теплопотери пассивного дома – не больше 15 кВт/ч на 1 м² отапливаемой площади. Для справки, это примерно в двадцать раз меньше, чем в обычном доме.

В реальности достаточно проблематично построить полностью пассивный дом, особенно в регионах с суровыми климатическими условиями. Но ничто не мешает к этому стремиться и возводить конструкции с инженерными системами, которые будут расходовать значительно меньше ресурсов и практически не выпускать на улицу тепло. Именно такой дом и решил построить наш умелец.

Финская дача для ПМЖ в стандарте пассивного дома

ВладиславНН1976

Интересуюсь энергоэффективным строительством, поэтому для нашей небольшой семьи решил построить дом, по возможности приближенный к пассивному. Почему финская дача – вдохновился, как многие на форуме, домами Плюсхувилат от Хонкаталот, поэтому хотелось сохранить их простоту и прозрачность с учетом наших реалий.

Участок в лесном массиве, площадью 15 соток, найденный по счастливой случайности – мимо проезжали. Освоение началось с расчистки самого надела и подъезда к нему. Ранней весной вырыли колодец, закончили расчистку и замостили подъездную дорогу кирпичным боем. Проект Влад рисовал в популярном графическом редакторе параллельно с подготовительными работами – по ходу дела определился с габаритами, материалами и инструментальной базой. Результатом стал каркасный одноэтажник, с односкатной кровлей и панорамным остеклением, общей площадью – 100 м², плюс терраса – 40 м².

Обычно умельцы портала первым делом ставят на участке бытовку – сначала, чтобы было, где жить на время стройки, после она становится либо гостевым домиком, либо мастерской/хозблоком. Влад поступил иначе, о чем совершенно не жалеет.

ВладиславНН1976

В качестве бытовки приглядывался к прицепам-дачам, очень удобно – там, считай, все удобства. Искал подешевле по всей округе, а в итоге купил такой прицеп в своем городе. Обошелся в 265000, дороже бытовки, конечно, но и ликвидность выше, через год продался дороже. Жили вдвоем, места вагон, летом жена с дочкой гостили, всем понравилось.

Строительством умелец решил заниматься своими силами, но не в одиночку, а привлечь в качестве помощника друга. С ним доукомплектовали прицеп бойлером, чтобы полноценно принимать душ. Освоение «целины» началось в конце апреля 2015 года под обильный снегопад.

Фундамент

Пока стояла мокрая погода, соорудили навес для хранения стройматериалов и инструмента, а также для сопутствующих работ в дождливые дни.

Следующим этапом разметили площадку под УШП, тракторист не только подготовил основание под плиту, но и выкорчевал пни.

По словам Влада, фундамент – самый трудоемкий и длительный этап его стройки, но именно утепленную шведскую плиту он выбрал сознательно по нескольким причинам:

  • тепловой аккумулятор, который будет поглощать, в том числе и тепло, поступающее зимой от южных окон;
  • чистовой пол – шлифованный бетон с черным топпингом, для усиления притяжения солнечной энергии;
  • коммуникации – гильзы с трубами водопровода и канализации.

Теплого пола, стандартного элемента фундаментов этого типа, не запланировано, так как системы отопления в обычном смысле в этом доме не будет.

Толщина плиты – 100 мм, ребра по периметру и под перегородкой толщиной 200 мм, под плитой слой ППС толщиной 400 мм, по краям – 350 мм. Отмостка на метр в ширину утеплена также листами пенопласта толщиной по 100 мм, всего ушло 56 м³ утеплителя на 106 м² плиты. Сначала выполнили песчаную подготовку, после нарезали и застелили утеплитель, уложили арматурный каркас на специализированные держатели. В процессе заодно выкопали яму под септик и на три метра закопали ПНД трубу для грунтового контура.

Сразу сделали и отмостку – уплотнили грунт вокруг будущего дома вибратором, соблюдая небольшой уклон (5 см/м), поверх раскатали геотекстиль (ширина 2 м), уложили георешетку (высота 50 мм), засыпали песком и присыпали сверху мелким речным гравием.

На заливку ушло 16 м³ заказанного на заводе бетона. Чтобы не рисковать основой, топикстартер нанял на заливку и затирку «вертолетами» профессионалов. После затирки с черным топпингом для промышленных полов плиту залакировали, чтобы закрыть поры бетона и защитить его от потери влаги при наборе марочной прочности в настоящем и истирания верхнего слоя в будущем. Эффективность покрытия подтвердил пошедший буквально сразу по окончании работ дождь.

Стропильные фермы

Чтобы не терять время, которого и без того на фундамент ушло немало, пока бетон выстаивался, Влад с помощником занялись изготовлением ферм для крыши – благо, детали напилили, пока ждали заливку, осталась сборка. В качестве верстака для сборки ферм решили приспособить настил на будущей террасе. Лаги 195×45 мм уложены в песок, насыпанный поверх плит ППС, и доски самого настила 115×36 мм, и то, и другое – импрегнированная сосна. На настил шурупами закрепили листы фанеры, толщиной 18 мм, на «верстак» сложили элементы фермы, зафиксировали брусками (по периметру и по углам). Получился шаблон, по которому собирали остальные фермы. Разделение труда не зря признано одним из эффективнейших приемов.

ВладиславНН1976

Работа закипела: раскладываем и поджимаем клиньями доски фермы, один мажет накладки клеем, другой нейлером прибивает, затем переворачиваем и опять мажем и бьем. Всего 23 штуки, вес каждой – около 100 кг, использовали чурбаки, чтобы откатить готовую на «парковку». Торцовка с рабочим столом здорово выручала при распиловке одинаковых элементов ферм и не только. Выставляешь размер торцевым упором и пилишь нужное количество.

Чтобы не ошибиться с размерами, расчеты Влад заказал в фирме, специализирующейся на фермах с МЗП (металлозубчатые пластины), только вместо металлических использовал фанерные накладки с двойной фиксацией – на гвозди и на клей.

  • Верхний пояс – доска 145×45 мм, остальные – 95×45.
  • Накладки – ФСФ 18 мм.
  • Клей – специализированный, полиуретановый.

На сборку ферм ушло около недели.

Коробка

После ферм, в начале августа приступили к сборке внутреннего, несущего каркаса – элементы на весь периметр уже были напилены, к монтажу приступили через неделю после заливки, когда бетон немного окреп. Обвязку фиксировали анкерными болтами Ф-12, через 625 мм, плюс стык герметизировали (проклеивали MS-полимером). В зоне панорамного остекления на лицевой стене анкерили с шагом 1250 мм, чтобы скрыть крепеж под стойками.

Каркас собирали из доски 3000×95×45 мм, секциями – поднимали блоки по 2,5 метра шириной и фиксировали стойки к обвязке, некоторые доски приходилось сращивать с помощью накладок и клея. Стойки между окнами срощенные – из двух досок. Заранее втащили на плиту бак, который будет использоваться в качестве аккумулятора.

Для обшивки использовали ОСП: на стены – толщиной 12 мм, на потолок – 18 мм, сначала обшили каркас снаружи. До подъема ферм сделали пароизоляционный контур – обернули коробку поверх обшивки армированной полиэтиленовой пленкой трехметровой ширины. Оставшиеся от высоты стен (2,8 м) сантиметры загнули, чтобы после завести на потолок. Все стыки, швы и места крепления гвоздей проклеили бутилкаучуковой лентой.

Фермы на крышу поднимали с помощью крана, устанавливали между уголков и «наживляли» укосинами, вынос козырька 2720 мм, угол уклона кровли 3⁰. В финских проектах в зоне стеклянной стены для распределения нагрузки применяется массивный ригель. Влад же в этой зоне сделал иначе.

ВладиславНН1976

Над стеклянной стеной фермы соединяются друг с другом и с верхней обвязкой стенкой из фанеры 18 мм и доской 45х95 вдоль верхнего края фанеры. Клей и здесь пригодился, цель – распределить нагрузку от фермы в центре оконного проема на соседние две и избежать прогиба верхней обвязки.

Для ускорения кровельных работ пригласили еще подмогу и вчетвером сначала подняли ОСП на крышу, а после уложили настил под кровельное покрытие. Листы крепили ершеными гвоздями (60 мм), нейлером, ряды под гвозди для удобства отбили шнуркой.

В качестве кровельного покрытия умелец выбрал рулонный самоклеящийся материал, имитирующий серый сланец, как оптимально вписывающийся в окружающий ландшафт. Предварительно смонтировали торцевые планки и закрепили желоба водостока, после чего наносили на основание мастику и укладывали покрытие.

Наружный каркас начали собирать в сентябре, благодаря крыше, больше не было привязки к погодным условиям. Как и внутренние, наружные стойки из доски 3000×95×45 мм, на расстоянии 600 мм, чтобы в дальнейшем обшить ветрозащитными плитами (ширина 1200 мм). Если измерять по оси стоек, то расстояние между внутренними и наружными 350 мм, между собой они зафиксированы фанерой в проемах, через крышу и двумя десятками пластин.

По стойкам обшили каркас ветрозащитными плитами, приступили к облицовке фасада имитацией бруса – планки 182×22 мм партиями красили под крышей (грунт и лессирующая краска) и на следующий день набивали на стены. Попытка красить планки непосредственно на стене провалилась – скорость выше, но краска слишком быстро сохнет на солнце. Под вывод вентиляционной трубы и проводов в стене сделано отверстие, короб, проходящий в стенах, склеен из ЭППС (60 мм).

Пока фирма изготавливала заказанные стеклопакеты, занялись установкой дымохода для камина – он предназначен, чтобы протапливать, если будет недостаточно подогрева воздуха после установки вентиляции. Удобнее, когда дымоход собирают до крыши, но по-удобному не получилось, после кладки внутренней части пришлось преодолевать созданные трудности.

ВладиславНН1976

Верхняя часть дымохода, начиная от потолка, утеплена фасадной минватой и оштукатурена по серпянке (технология фасадного утепления). Потолочная пароизоляция приклеена бутилкаучуковой лентой. Толщина утеплителя 50 мм, можно больше, но между фермами уже не проходит. Вентиляционный канал в дымоходе используется для подачи воздуха в топку. Нижняя часть трубы оштукатурена и покрашена позже.

Утепление каркаса начали в конце октября, когда камин с обогревом «лысого» каркаса уже не справлялся. До засыпки к фермам приклеили пароизоляцию и уложили ОСП на потолок. Эковату умелец заказал издалека, привезли ее в два этапа. Стены и чердак приглашенная бригада утеплила сухим способом, засыпкой, а внутренний слой, толщиной 95 мм, влажным, клеевым. Всего на дом ушло почти 100 м³ утеплителя.

Последним этапом подготовки к зиме стало остекление. Вместо заколоченных пленкой проемов появились полноценные окна. Формула энергосберегающих стеклопакетов – 6topNT/16Cru7040Ar/6m1T/16Cru7040Ar/6topNT. Сами проемы снаружи были уже обналичены и с установленными капельниками. Также на стойки панорамных окон Влад предварительно наклеил упоры (толщина 6 мм).

Панорамные, фасадные стеклопакеты специально были заказаны без профиля, их сначала ставили на подкладки и временно фиксировали. Паз, образованный наклеенными ранее упорами, заполнили MS-полимером, подобранным под цвет дистанционной рамки. После застывания герметика торцы стеклопакетов заполнили монтажной пеной и смонтировали прижимы из доски 94×45 мм, окрашенной в один тон с фасадом.

Оконные стеклопакеты, также без рам, монтировал изнутри на подставки (толщина 10 мм) и упоры в четверть, нарезанные из МДВП. Для уплотнения обмазывал торцы стеклопакетов полимером и устанавливал в проем. После застывания герметика заполнял стыки монтажной пеной. Утепленную сплошную дверь установил еще раньше, стеклянную вместе с окнами. Крепеж типа саморезов и анкеров при монтаже умелец не применял.

В таком виде дом ушел в свою первую зиму, а что было дальше, можно будет узнать из второй части статьи.

Подробнее о подобных домах, построенных нашими умельцами – в разделе инженерного энергосбережения. О домах, не требующих дополнительного утепления – в статье о несъемной опалубке. Об альтернативной теплоизоляции – материал про утепление соломенными тюками. В видео – о каркасном доме на УШП