Особенности возведения каркаса фахверкового дома: своими руками

Пользователь портала делится опытом самостоятельного строительства небольшого дома по технологии фахверк.

В первой части материала мы рассказали об особенностях фахверковой технологии. Также раскрыли вопрос, как сделать максимально реалистичную имитацию стиля «фахверк», и дали советы по выбору минимального набора инструментов для возведения «честного» фахверка. В этой статье мы ответим на следующие вопросы:

  • Как самостоятельно возвести каркас фахверкового дома.
  • Какие соединения и элементы используются в фахверке.
  • Чем и как правильно заполнить пространство в каркасе фахверка.

Особенности возведения фахверкового каркаса

Для возведения фахверкового каркаса используется брус сечением 200х200 мм, 200х250 мм и т.д. Массивность древесины придаёт каркасу монументальность, что напрямую влияет на красоту и эстетку фахверка. Пользователь портала с ником asx_75 использовал (чтобы иметь возможность работать одному) для своего домика брус меньшего сечения – 150х150 мм. Но, за счёт небольших габаритов строения  (5х4 м), каркас получился мощным и внушающим доверие.

Прежде, чем мы расскажем об основных особенностях сборки этого фахверка, новая порция теории.

asx_75 Пользователь FORUMHOUSE

Фахверк – это стоечно-балочный каркас, который состоит из стоек (вертикально поставленный брус), ригелей (горизонтальные балки) и укосин или раскосов. Каркас собирается на соединение «шип-паз». Соединения фиксируются нагелями. Часто возникает спор, куда должна упираться укосина — в стойку или в верхнюю обвязку. Просмотрев фотографии настоящих фахверковых домов и специализированные сайты, могу сказать, что используется и тот, и другой способ. В любом случае каркас получается жестким. Скажу больше — в варианте кирпичного заполнения каркаса зачастую вообще обходятся без укосин, т.к. считается, что кирпич не позволит каркасу сложиться. Но разве может быть красивый фахверк без укосин?

Итак, укосины во многом влияют на эстетику фахверка. Две укосины могут упереться в нижнюю и верхнюю обвязку, и сформировать т.н. «андреевский крест».

Или идут от нижней обвязки с пересечением верхней и с упором в нижнюю.

Стойки в фахверке принимают на себя вертикальную нагрузку, а укосины придают жесткость каркасу.

Наибольшую сложность в фахверке представляют узлы сопряжения с оконными проёмами. Поэтому фахверк (как и любой дом) начинается с детально разработанного проекта и учёта нагрузок, который должен нести каркас. Для наглядности приведём чертежи каркаса фахверка, сделанные asx_75 в Excel.

Проектируя дом, пользователь рассуждал так: фасад по длине больше, чем боковые стены. Поэтому требует большего усиления диагональными разнонаправленными укосинами, которые упираются в нижнюю обвязку и угловую стойку с фасада и тыла.

На «боковушках» использованы андреевские кресты.

Укосины в виде креста являются классикой фахверка и очень красиво смотрятся.

При желании и наличии времени этому элементу можно придать замысловатую форму, как это делали мастера прошлого.

Соединения и элементы, применяемые в фахверке

Переходим к практике. Фахверк от asx_75 собирался без единого гвоздя на шип-паз. При сечении бруса 15х15 см размеры шипа и паза - 6х10х6 см. Диаметр нагеля - 2 см.

В «дереве» это соединение выглядит так.

Отверстия под нагели высверливались спиральным сверлом по дереву (двадцаткой), закреплённым через зажимной патрон в мощном перфораторе, работающем в режиме «дрель».

По словам пользователя, насколько муторно выпиливать все детали, настолько же увлекательно собирать фахверковый каркас.

На этом этапе не обошлось без досадных оплошностей. Собрав стойки и рассматривая каркас, asx_75 заметил, что верхняя часть бруса не имеет шипа для фиксации обвязки. В то время как для этого предусмотрено стандартное решение.

Пришлось на следующий день разбирать узел и выпиливать нужный элемент.

Также для наглядности приведём примеры соединений ряда узлов.

Т.к. пользователь собирает фахверк «в одну каску», то потребовался ряд хитростей, позволяющих работать с тяжелым брусом в одиночку. Например, для соединения каркаса пригодились знакомые всем автолюбителям стяжные ремни.

asx_75

Ремни просто незаменимы! Заменяют удар кувалдой, отлично стягивая детали и вгоняя шип в паз. Также ремни удерживали конструкцию, пока я не зафиксирую все детали нагелями. Могу сказать, что у меня наибольшую сложность вызвало изготовление укосин. В теории, это одна сплошная геометрия, а на практике — надо всё выпиливать и подгонять по месту.

При сборке фахверка нужно стараться достигнуть максимально плотной посадки шипа в паз.

Для надёжности соединения укосины с ригелем в сочленение забивается нагель. Также для упрощения работы можно сначала сделать шаблон из доски, прибив её к стойке и обвязке, и очертить контур узла. Андреевский крест можно сначала собрать, а потом перенести контуры пролета на лист фанеры, и уже по нему выравнять плоскости среза и наметить шипы.

Важный нюанс: в классическом фахверке стену, со всеми элементами, собирают на горизонтальной поверхности и после этого поднимают (как при обычном каркасном строительстве) полностью готовую конструкцию. Т.к. пользователь работал один, пришлось придумывать разные способы сборки каркаса из бруса.

asx_75

После того, как я поставил стены, необходимо связать стойки друг с другом ригелями, длиной в 5 метров. Поставив стойки, я закрепил их временными укосинами и попытался попасть брусом, который весит около 40 кг, а точнее шипом, в паз размером 60х100 мм. Это у меня не получилось. Подумав, я всё же нашел выход из этого положения.

Пользователь использовал способ горизонтального соединения двух брусьев для наращивания длины. Наметив линию реза, asx_75 высверлил (в еще неразрезанном брусе) 2 отверстия под нагели.

Распилил брус сабельной пилой. Затем из круглого отверстия сформировал квадратное (под шип в верхней части стойки).

В итоге получилось 2 ригеля: длинный и короткий, который можно в одиночку и без использования подъёмных механизмов поставить на место.

На противоположной стене место распиливания бруса выбрано со смещением относительно первого узла так, чтобы уменьшить ослабляющий момент в конструкции.

По мере накопления опыта на изготовление и сборку каркаса уходило всё меньше времени.

На финише сборки пользователь смонтировал брус верхней обвязки. Для упрощения работ использовался брус сечением 10х15 см.

Не обошлось без «украшательств». Например, видимой части бруса (поперечным балкам) пользователь придал плавное закругление. Для этого «лишнее» отпилили пилой, а «лоск» навели напильником.

Полностью собранный каркас.

Следующий этап — заполнение пространства каркаса пенобетоном.

Заполнение фахверкового каркаса

Аутентичный фахверк заполняется саманом, который затем оштукатуривается, или, как вариант, кирпичом, или, что менее распространено, камнем.

asx_75 решил для упрощения и удешевления работы использовать перегородочные пенобетонные блоки размером 10х30х60 см.

Осталось только придумать надёжный способ закрепления пеноблока, но для начала расскажем, как в настоящем фахверке крепится кирпич.

asx_75

Для этого вдоль бруса заранее делается треугольный паз. После сборки каркаса в этот паз вставляется брусок квадратного сечения, углом, так, что противоположное ребро выступает в просвет проема. Затем в каждом кирпиче в одном из торцов выпиливается аналогичный паз. Таким образом, после укладки кирпича он расклинивается бруском и уже не выпадет или не сместится в каркасе.

Paha999 Пользователь FORUMHOUSE

Я слышал, что в фахверке для соединения стенового заполнителя и каркаса в брусе делается паз, а в заполнителе гребень или наоборот — гребень в брусе и паз в заполнителе.

Сначала asx_75 хотел зашить просветы между брусом ОСП. Для этого набить по внутреннему контуру каркаса брусок, а затем к нему прикрепить нарезанные по форме проема листы, по технологии, как на фото ниже.

ОСП (или другой листовой материал) затем можно оштукатурить, придав имитации нужную фактуру.

Подумав, пользователь отказался от этого варианта в пользу пенобетона, который крепился в каркасе при помощи закладных для ГКЛ, закреплённых гвоздём в брусе.

Важный нюанс: в дальнейшем пользователь усовершенствовал и усилил узел крепления, вбивая в пеноблок 2 гвоздя «восьмидесятки». Пенобетон после высыхания даёт усадку. В результате между брусом и пенобетоном появятся щели, а кладка начнёт качаться. Чтобы это ликвидировать (как это сделал пользователь), можно вбить деревянные клинья.

asx_75

Самое сложное в работе по заполнению проёмов — подгонять геометрию блоков под геометрию каркаса. Я пилил блок ручной пилой по дереву. Свежий пенобетон, из-за влажности, пилится тяжело, высохший заметно проще. Щели между блоком и каркасом можно законопатить смесью цементного раствора и пакли, или, что намного быстрее и технологичнее — запенить. Всё равно потом блоки штукатурить придётся.

Для гидроизоляции узла между пенобетоном и брусом прикреплялась полоса рубероида, но, по словам пользователя, сейчас он жалеет, что это сделал. Т.к. пена идёт либо между ним и блоком, либо между рубероидом и брусом, что увеличивает время работы.

На данный момент на доме смонтирована крыша, уложено финишное кровельное покрытие — гибкая черепица, и идёт оштукатуривание стен.

Следующий этап работ — укладка чистового пола, монтаж электроповодки и внутренняя отделка.

Следить за процессом возведения «честного» фахверка, а также задать пользователю интересующий вопрос можно в теме asx_75 Фахверк от.... В нашей статье рассказывается, как самостоятельно сделать стропильную систему для полукруглой и стрельчатой крыши. У нас собран строительный опыт по возведению комбинированных домов. А в видео - круглый дом-геосфера.