Самостоятельный монтаж забора из профлиста. Часть вторая

Пользователь портала рассказывает о процессе строительства забора из профлиста своими руками.

В первой части статьи мы подробно рассказали о подготовительном этапе строительства забора из профлиста. В частности, раскрыли нюансы и способы установки заборных столбов так, чтобы их не выперло весной. Описали процесс расчёта количества материалов, выбора сечения труб и перечень необходимых инструментов.

Прежде чем перейти к особенностям самостоятельного монтажа забора из профлиста, напомним нашим читателям, что пользователь портала с ником Палыч Р34 огораживает территорию периметром 170 метров. Для заборных столбов выбрана профильная труба 3000х60х60х3 мм, которая бетонируется на глубину в 1200 мм в гильзе, свёрнутой из рубероида.

Палыч Р34Участник FORUMHOUSE

Чтобы построить забор, я сначала установил угловые столбики и натянул по ним разметочную шнурку. Длина одной стороны забора – 60 м. Перепробовал для разметки всё — леску, проволоку, металлический тросик. На такой длине при наших ветрах веревки и шнуры выдувает дугой. Тросик и проволока провисают. Единственный приемлемый вариант — использовать леску 0.5 мм.

Шнурку при установке забора обычно натягивают по верху угловых столбов и понизу, на расстоянии примерно 30-40 см от земли. Верхняя шнурка позволяет контролировать глубину бурения на заданную величину и, соответственно, иметь визуальный ориентир верха забора (например, периодически опуская столб в пробуренную лунку). По нижней шнурке, с помощью отвеса и рулетки (или мерного бруска необходимой длины, что удобнее) отмечают расстояние между столбами и точку для бурения. В данном варианте длина одного пролёта – 2500 мм.

Вначале пользователь решил бурить лунки ручным – садовым буром диаметром 10 см. И если дело пойдёт, то доварить бур до диаметра в 15-18 см и пробурить лунки заданного диаметра. Напомним, что грунт на участке Палыч Р34 — глина, поэтому на бурение отверстия на глубину 700 мм ушло около 50 мин. Чтобы заглубить бур на расчётную глубину в 1200 мм, ушел ещё 1 час. И это при диаметре отверстия 100 мм, которое затем предстоит увеличить.

Поняв, что на бурение 56 лунок вручную не хватит сил и времени, пользователь решил механизировать и упростить этот процесс. Купив на пару с соседом мотобур, Палыч Р34 решил повторить эксперимент.

Палыч Р34

Я заправил мотобур, завёл его, дал газ и… почти без усилий забурился на глубину в 0.4 м. Это другое дело. Правда, дальше бурение не пошло — глина сухая, и бур её не берёт. Поэтому я поступил так — набурил целый ряд лунок на глубину 40 см, залил в них воды и дал 3-4 дня на то, чтобы глина размокла. Глина стала податливей, и я смог пробурить лунку на глубину в 0.7 м. Дальше процесс повторился. Затем я купил удлинитель для шнека в 1 метр и прошел до расчётной отметки в 1200 мм.

Следующий шаг после бурения — подготовка заборных столбов к бетонированию. Для удобства пользователь из того, что есть на участке, собрал сборочный стол для сварки. Заборные столбы с одной стороны заваривались стальной полосой 60х4 мм, отрезанной в размер (квадрат) 60х60 мм. Импровизированная заглушка, препятствующая попаданию в столб осадков, затем зачищалась. Получилось бюджетно и аккуратно.

Столбы под ворота 3000х100х100х4 мм удлинялись уголком, т.к. Палыч Р34 решил их заглубить на 1.45 м.

Нижняя часть всех столбиков (находящаяся в бетоне) очищалась от ржавчины специальной жидкостью и покрывалась битумным лаком.

Горизонтальные прожилины также распиливались в размер, по шагу столбов, а торцы заваривались.

Переходим к установке столбов и бетонированию. Т.к. ширина рубероида 1 м, а глубина лунки 1.2 м, «рубашку» устанавливали в подвешенном состоянии на куске арматуры, закреплённой поперёк отверстия. После заливки смеси в опалубку арматура выдергивается.

Процесс монтажа столбов для удобства работы в одиночку разбивается на ряд последовательных шагов:

  1. Вставляем в лунку рубероидную «рубашку».
  2. Заливаем в лунку бетон с расчётом, что толщина слоя на дне окажется около 20-30 см.
  3. Опускаем в лунку столб и трамбуем им бетон. Следим, чтобы столб оказался на заданной глубине с помощью верхней шнурки, или делаем отметку на самом столбе.
  1. Заливаем бетон до середины лунки, штыкуем или вибрируем его.
  2. Доливаем бетон почти до верха, снова штыкуем или вибрируем смесь, чтобы удалить из неё пузырьки воздуха.
  1. Доливаем бетон до самого верха опалубки и разравниваем её поверхность. На этом этапе можно добавить бетон и сделать его «с горкой», а затем шпателем придать смеси наклон «на конус». Это обеспечит лучший сток воды с бетонного столбика, чем если оставить ровную или, как часто получается, даже вогнутую внутрь поверхность.
  2. Пока бетон не схватился, выдергиваем из арматуры удерживающую рубероидную рубашку.

Важные моменты: вертикальность столбов при монтаже удобно контролировать при помощи магнитного уровня или магнитного угольника, дающего показания в трех плоскостях. В случае отсутствия магнитного уровня закрепить на столбе обычный уровень можно с помощью малярного скотча или резиновой стяжки/тросика, используемого для закрепления груза.

При монтаже столба следим, чтобы он не оттягивал/оттопыривал разметочную шнурку в сторону, т.к. это приведёт к погрешности по мере накопления расхождений на большом расстоянии. Между шнуркой и столбом необходимо выдержать расстояние в 3-5 мм.
Палыч Р34

Т.к. я ставлю забор самостоятельно, то для временной фиксации столбов в вертикальном положении сделал деревянные угольники. Практика показала, что они не нужны. Бетон правильной консистенции, нормально удерживает столб от смещения, и он не болтается туда-сюда в лунке.

В этой статье подробно рассказывается, как сделать бетон-самомес.

Установив столбы, пользователь приступил к монтажу лаг. Выше мы уже писали, что лаги резали в размер, кратный шагу между столбами. С точки зрения практичности и прочности, лаги следует ставить одним целым шестиметровым хлыстом. Причём лаги свариваются встык не на столбе, а в промежутке между пролетами.

Как вариант, для большей жесткости забора можно воспользоваться схемой монтажа лаг со смещением хлыстов на один пролёт, предложенной пользователем портала с ником Yriy.

Обычно на лаги берут профильную трубу прямоугольного сечения, например 40х25х2.5 мм. При монтаже прожилин также необходимо учесть один нюанс.

YriyПользователь FOUMHOUSE

Если труба квадратная, то неважно, какой стороной её приварить, но если труба прямоугольная, то привариваем её к столбу широкой стороной.

Палыч Р34, чтобы самостоятельно смонтировать лаги, сначала приставлял один конец к трубе, прижимал его струбциной и, выставив по горизонтали при помощи магнитного уровня, фиксировал струбциной второй конец лаги на столбе.

Прихватив лаги точечно сваркой, он проваривал горизонтальные швы (лаги приваривались внахлёст).

Палыч Р34

Чтобы пустить остатки материала в дело, метровые обрезки лаг, оставшиеся после разрезания 6-ти метровых хлыстов, я стыковал, фиксировал на «пятидесятом» уголке струбцинами и обваривал по кругу. Так я сделал 10 лаг. После зачистки, шпаклевки, зашкуривания и покраски найти место сварки невозможно.

Также пользователь каждые 20 метров устанавливал температурные компенсаторы, сделанные из стальной полосы.

«Подковы» нужны, чтобы нивелировать расширение металла при его нагревании летом.

Помимо забора, пользователь сделал ворота под хозяйственные нужды — доставку стройматериалов, вывоз мусора и т.д. Для этого Палыч Р34 выкопал траншею под заливку ленточного фундамента для связывания воротных столбов.

На дно траншеи засыпали песок, утрамбовали его, уложили рубероид для отсечки бетона от грунта. Далее приварили 4 прута «двенадцатой» арматуры к металлическим столбам. Также для армирования применили кладочную стальную сетку 50х50х4 мм и залили ленту бетоном.

Чтобы сварить створки ворот, и при этом они легко открывались и не перекосились, Палыч Р34 воспользовался технологией, отработанной на нашем портале. Для этого весь процесс разбивается на несколько последовательных шагов:

  • Привариваем петли к вертикальным отрезкам створок.
  • Привариваем отрезки с петлями к столбу.
  • К отрезкам с петлями привариваем горизонтальные трубы.
  • Привариваем вертикальные торцы створок.
  • Привариваем усилители в углах створок.
  • Разрезаем болгаркой створки ворот.
Используя данную методику, когда створки ворот свариваются из целого куска, а только потом разрезаются на половины, можно избежать деформации металла при его сварке и сохранить правильную геометрию ворот.
Палыч Р34

По совету знакомых сварщиков вертикальные торцы створок я установил не параллельно, а клином. В верхней части зазор составляет около 1 см, а снизу 5 мм. После разрезания створок и навески профлиста зазор между створками стал практически параллельным.

На этом этапе работы по строительству забора из профлиста вышли на финишную прямую. Осталось только покрасить лаги и столбы и навесить профлист, но здесь есть ряд нюансов, которые необходимо учесть заранее.

Делая забор из профлиста своими руками, начинающие застройщики зачастую относятся к процессу его окрашивания «спустя рукава», полагая, что краску можно нанести прямо на ржавчину, а в случае чего как-нибудь потом перекрасить. Правильный подход: сразу сделать всё качественно, пусть это окажется дольше по времени и несколько дороже по расходам. Зато в ближайшие 5 и больше лет об окрашивании забора можно забыть.

Именно так — основательно, подошел к процессу окрашивания забора Палыч Р34.

Палыч Р34

Чтобы как следует покрасить заборные столбы и лаги, я воспользовался советами профессионалов, имеющих многолетний опыт данных работ.

Итак, вот эти советы:

  1. Прежде чем нанести краску на металл, необходимо зачистить его до блеска, а затем загрунтовать. Удаляем всю ржавчину, старую краску, окислы.
Использование специальных химических средств для удаления ржавчины не приносит нужного результата.

Поэтому запасаемся терпением, берём болгарку со специальной насадкой и как следует очищаем трубы.

  1. Обезжириваем зачищенную поверхность растворителем и грунтуем её в 1-2 слоя и только потом красим.

Для грунтовки пользователь применил краску на основе алкидной эмали. Затем последовала сушка в течение 5 дней, после чего металл покрыли вторым и третьим слоем краски.

Крепление профлиста, по словам пользователя, оказалось самым простым и приятным этапом, сразу виден объём проделанной работы. Профлист крепился в каждую волну, поочередно саморезами с пресс-шайбой (без резиновой шайбы, которая может истлеть на прямом солнце) и стальными заклёпками 4.8х6 мм. Это обеспечило прочность и жесткость прижима профлиста к лагам, т.к. район ветреный, а также защиту от хищения материала.

Высверлить стальную заклёпку непросто, может сломаться сверло, что значительно усложнит попытку злоумышленников снять профлист.

Чтобы удержать профлист при монтаже, пользователь подкладывал под нижнюю часть деревянные бруски, затем, уперев лист в брусок, наживлял саморез на один угол, загоняя его в заранее просверленное отверстие в лаге сверлом диаметром 3 мм. Далее лист выравнивался по горизонтали и фиксировался вторым саморезом, после чего, через волну, закручивались остальные саморезы. Второй шаг — сверление отверстий в 5 мм и установка заклёпок.

Палыч Р34

Для работы лучше всего использовать двуручный заклёпочник. Чтобы ускорить и упростить процесс навешивания профлиста, я отказался от использования брусков в пользу струбцин, которыми фиксировал углы профлиста.

На финише, чтобы закрыть щель под забором и, тем самым, исключить проникновение на участок всякой живности, пользователь установил стальную сварную сетку 500х50х50х2 мм в ПВХ оболочке. Для этого под забором выкопали траншею глубиной 0.3 м, а сетку закопали в пролёт между столбами и зафиксировали саморезами (4.2х13 мм) с пресс-шайбой при помощи хомутов, сделанных из перфоленты.

Сетку притягиваем к лаге не намертво, а так, чтобы она имела люфт в хомуте. В этом случае при сезонной подвижке грунта сетка станет двигаться вверх-вниз относительно забора и не деформируется.

В завершении статьи приведём расходы на забор из профлиста, построенный «в одну каску». Длина капитального забора — 145 метров (закрыт профлистом) и 25 временного (закрыт сеткой рабица).

Всего на строительство пользователь потратил около 156 тыс. руб. На установку забора ушло два сезона, т.к., помимо ограждения, Палыч Р34 занимался и другими делами на участке. На это ушло много времени, поскольку пользователь работал только по выходным дням и по 2-3 часа вечером, после основной работы.

Все подробности строительства и эксплуатации забора из профлиста Палыча Р34 подробно изложены в теме «Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло». Всем начинающим застройщикам предлагаем присоединиться к обсуждению темы «Справочник строителя заборов».

На FORUMHOUSE есть материал, где рассказывается про азы ручной дуговой сварки и выбор сварочного инвертора. Альтернативой стальным заборным столбам могут стать самодельные бетонные столбы для забора.

В наших статьях подробно рассказывается, как своими руками сделать красивый деревянный забор из необрезной доски, и можно ли возвести забор ценой в 10 тыс. руб.

А в видеосюжете – о необычном  заборе из фасадной сетки и разных «дачных» хитростях.

Комментарии (12)
Митяй0702

Так все скурпулёзно... а прожилин всего две!

2 месяца назад
0
0

Я проводил расчет. И для высоты профлиста 1,8 м вполне достаточно 2 прожилин. Даже с учетом моих ветров.

3 недели назад
0
0
StealthINC

Склад какой-то огораживают, не иначе.

2 месяца назад
0
0
Volkodlak

Два сезона! Два года делать забор??? Терпеливый ! И по распиливанию створок ворот , значит все равно проседают раз делали клином.

2 месяца назад
0
0

Два сезона?......да ерунда. И потом это не единственное занятие, я много чего параллельно делал. А по клину в створе ворот я узнал из беседы с проф.сварщиками. На их жаргоне называется сделать "морковкой"

3 недели назад
0
0
PoroshinV

Чаще всего так и делают, даже при монтаже дверей делают небольшой уклон ибо двери/калитки/ворота имеют свой вес, который давит на петли и опорные столбы. Мы же всегда делаем дополнительную верхнюю перемычку у ворот (съемную) дабы исключить возможность хождения опорных столбов!

2 месяца назад
0
0
Denia

Ответственно подошел) только я не понял две вещи. Почему забор лицевой стороной наружу а не себе. и про саморезы без резиновой шайбы. Это обычные белые ? или кровельные крашеные и с них шайбы отдирать ? Они краску не сдирают когда закручиваешь своей шайбой ? Может проще потом когда высохнут просто пережать...

2 месяца назад
0
0

А где Вы видели, чтобы забор ставился лагами наружу? Это своего рода лесенка для любопытствующих?

2 месяца назад
0
0

Лицевая сторона конечно, а соседу что поставить. второй забор тогда рядом с Вашим ?) Хотя думаю он будет рад такому варианту. Как минимум не надо красить ржавеющие столбы

1 месяц назад
0
0

Если мою авторскую статью по ссылке прочитаете, то я подробно описал почему. Я специально ездил по соседям и смотрел на свои ощущения при разных видах цвета. Понравился только светлый тыльной стороны. Если присмотреться к кровельным саморезам (те что с шайбой с резиновой прокладкой) через лет 7-10 (а я специально спрашивал у собственников про год монтажа), то от резины почти ничего не остается. На жарком солнце она дубеет и осыпается частично. А при креплении вертикальных листов это существенно. Прослабляется точка крепления. Я использовал саморезы прес-шайбу с окрашенной головкой в цвет. Голый металл, нечему выгорать и выкрашиваться. Краску царапал, только когда бита соскальзывала. Но это редко.

3 недели назад
0
0
klonm

я конечно всё понимаю, для себя делаешь и всё такое, но я даже боюсь представить сколько человеко часов на это затрачено и краски)) у чела совсем нет других интересов кроме забора? или он думает потомки спасибо скажут?)

1 месяц назад
0
0
Палыч Р34

Я просто ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ строить. Это мое увлечение и хобби на сегодняшний день. Я получаю удовольствие в несколько крат раз большее от созидания, чем от лежания на шезлонге. Интересов множество. Но даже на рыбалке я предпочитаю "пахать" километры водной глади, а не сидеть в кресле в ожидании поклевки. Ну вот такой неугомонный. Мне сейчас гораздо интересней заниматься ландшафтным моделированием своего участка, чем с друзьями сгонять на охоту. Если дело нравиться - усталость не замечаю.

3 недели назад
0
0