Водяной теплый пол по грунту: своими руками. Часть вторая

Продолжение рассказа о самостоятельном строительстве пола по грунту с водяным контуром отопления.

В первой части материала мы рассказывали, почему пользователь FORUMHOUSE с ником Rebbytw решил при реконструкции старого дома сделать своими руками водяной тёплый пол по грунту. В статье мы описали весь подготовительный этап, а также нюансы подготовки основания под бетонную стяжку. Продолжаем начатую тему. Переходим к следующим технологическим процессам — прокладке канализационных труб, укладке гидро- и пароизоляционного слоя, монтажу утеплителя, процессу армирования и заливки стяжки.

Укладка канализационных труб при строительстве пола по грунту

По словам пользователя нашего портала, канализационные трубы он решил укладывать после того, как утрамбовал песок, по двум причинам:

  1. Трубы будут лежать на уплотнённом основании.
  2. При рытье траншей стенки меньше осыпаются.

Сама укладка канализационных труб выполнялась так — с помощью лазерного нивелира, на стене ставились метки, от которых отмечалась глубина заложения труб. Метки ставились через 1 метр, с учётом угла наклона труб. Уклон составил 3 см на 1 м. После рытья канавы, перед укладкой труб, песок дополнительно проливался водой и утрамбовывался.

Трубы для монтажа канализации использовались обычные – серые.

RebbytwПользователь FORUMHOUSE

Диаметр труб – 110 мм. Взял серые, т.к. коричневые стоят в 1.5 раза дороже. Конечно, у серой трубы стенка тоньше – 2.7 мм, а у коричневой 3.5 мм, но нагрузки на трубы будут минимальны. А судя по отзывам местных строителей, серые трубы, уложенные в землю, стоят, и ничего с ними не происходит.

Интересны нюансы монтажа труб. Сначала весь контур канализации собирается без уплотнительных резинок — начерно, для проверки, что всё рассчитано правильно. Затем трубы собирались уже со вставленными резиновыми кольцами. Для удобства монтажа использовалось жидкое мыло, так трубы проще вставить друга в друга.

После того как трубы вставлены, отмечаем маркером стык (ставим метку по кругу) и чуть вытаскиваем трубу на 0.5-1 см. Этот зазор необходим для компенсации линейного расширения труб. Также после установки трубы чуть прокручиваются. В случае, если во время монтажа уплотнительное кольцо закусило, то провернуть трубы будет очень сложно. Значит, надо разбирать соединение и устранять перекос резинки.

Rebbytw

Если оставить подвернувшееся уплотнительное кольцо, то стоки начнут просачиваться в песок и размывать его.

Также все стыки труб обмотали монтажным скотчем.

На финише пластиковую трубу вставили в асбестовую, уже проложенную ранее и идущую от дома до септика. Т.к. диаметр асботрубы 20 см, пользователь пошел на такую хитрость. Взял переход коричневой трубы с диаметра 11 см на 16 см, одел его на последний тройник и засунул в асбестовую. Щель между двумя трубами (примерно) 20 мм заполнили каболкой — льняным плетёным канатиком, который пропитан смоляно-битумной мастикой.

После укладки канализационных труб их засыпали песком, пролили его водой, утрамбовали и вывели всё в одну плоскость с подготовленным основанием.

Также пользователь советует, перед тем как окончательно засыпать трубу, сделать её фото, приложив рулетку, чтобы знать точное расстояние от стены до канализации, на случай, если в дальнейшем потребуется сверлить пол.

Монтаж паро- гидро- и теплоизоляции

Итак, основание готово. Возникает следующий вопрос – что делать дальше, т.к. существует несколько «пирожков» пола по грунту. В этой связи интересен ход мыслей Rebbytw.

Rebbytw

Я задумался, как поступить: засыпать щебень, делать стяжку (черновую) или сразу класть утеплитель? Решил посоветоваться с теми, кто уже делал пол по грунту.

Местные строители посоветовали пользователю такой пирог: раскатать по слою уплотнённого песка полиэтиленовую плёнку, затем залить армированную бетонную черновую стяжку толщиной примерно 50 мм. Далее на это основание уложить экструзионный пенополистирол, который затем фиксируется на стяжке саморезами. Затем лить финишную стяжку тёплого пола.

Пользователь подумал и отказался от этого решения, как небюджетного способа. Ведь, по сути, черновая стяжка, предложенная «местными», необходима только для удобства фиксации ЭППС. Rebbytw решил, что т.к. на пол не предполагается большая нагрузка, укладывать утеплитель (в 2 слоя по 5 см каждый) на уплотнённый песок, подстелив под теплоизоляцию полиэтиленовую плёнку.

Забегая вперёд, скажем, что метод полностью оправдал себя, но есть ряд нюансов:

  • Плёнку берём толщиной 240 мкм. Укладываем с нахлестом. Стыки проклеиваем скотчем с двух сторон. Плёнку заводим на стены с запасом, чтобы перекрыть всю толщину стяжки.
  • Плиты ЭППС раскладываем в шахматном порядке.
  • Стыки ЭППС запениваем и также проклеиваем скотчем. Чтобы плиты не приподняло при запенивании, ставим на них груз.
  • Второй слой утеплителя раскладываем таким образом, чтобы он перекрыл стыки нижнего.
  • Листы верхнего слоя утеплителя приклеиваем к нижнему на пену, стыки верхнего слоя также запениваем и проклеиваем скотчем.
Rebbytw

Общая толщина теплоизоляционного слоя - 10 см. Я советую первый слой утеплителя раскладывать на плёнке, начиная от входа, или положить листы и ходить по ним, чтобы не топтаться по песку. Укладывать плёнку на утеплитель не стал, т.к. влага через ЭППС не пройдёт.

Армирование стяжки теплого пола

Следующий этап — армирование стяжки. Для этого использовалась металлическая сетка с ячейкой 10х10 см. Сетка соединялась при помощи самодельного крючка, согнутого из гвоздя «двухсотки», вязальной проволокой, диаметром 2 мм.

Весь процесс хорошо демонстрируют следующие фото.

Чтобы узелок не торчал, прижимаем его к утеплителю.

Глядя на данные фото, можно заметить, что сетка просто лежит на экструзионном пенополистироле. Это ошибка. Чтобы исправить это, Rebbytw подложил под сетку кусочки профиля и приподнял сетку (хоть и неравномерно) примерно на 1 см.

При армировании стяжки запоминаем такое правило: металлическая сетка не должна просто лежать на слое утеплителя. Чтобы она включилась в работу, сетка должна находиться в толще бетонной стяжки. Для этого используем специальные проставки.

Для компенсации теплового расширения стяжка отделяется от стен при помощи демпферной ленты – материала, обладающего пружинящим эффектом, способным восстановить свою форму после снятия нагрузки.

В качестве такого материала Rebbytw применил Изолон толщиной 1 см. Его свернули и нарезали ножом на несколько рулонов шириной 9 см. Всего получилось 12 лент по 7 метров каждая.

Полосы крепились к стене дюбель-гвоздями на шляпки, на которые одели квадратики, нарезанные из электрического кабель-канала.

Rebbytw

Канализационные трубы я также обмотал лентой из Изолона и проклеил скотчем.

Также от бетонной стяжки отделили деревянную лагу, на которой стоит стена, разделяющая комнату на 2/3. Чтобы выдержать необходимый зазор между деревом и бетоном, использовалась полоска, вырезанная из гипсокартона.

После монтажа стяжки гипсокартон убирается, а щель закрывается плинтусом.

Плёнка лежит на песке, вместо ПГС также

использовался песок.

Укладка труб теплого пола

Для тёплого пола Rebbytw купил трубы диаметром 16 мм, с толщиной стенки 2 мм и длиной 200 м, и трубу 20х2 мм длиной 50 метров.

Далее распечатал планировку комнат в масштабе, наложил сетку из клеточек и расчертил схему укладки теплого пола. Шаг раскладки – 20 см, 1 ячея сетки – 10 см. Получается, что трубу нужно раскладывать через 1 клетку.

Rebbytw

1 клетка на листке = 20 см в реале. Дополнительно в специальной программе по 3D моделированию я виртуально «раскрутил» трубу. Подсчитывал количество клеточек, умножал на 0.2, прибавлял на подъем к коллектору и получал длину трубы + - 0.3-0.4 м. Так я подсчитал, что мне хватит 250 метров трубы.

Раскладку труб начали с комнат, раскатывая трубу по спирали, двигаясь к котельной. Трубу к сетке закрепляли пластиковыми стяжками (4.5х150 мм, на расстоянии через 0.5-0.6 м).

Важный момент! Чтобы при раскладке труба  не попала на проволочные узелки, получившиеся при вязке металлической сетки, заранее прикидываем места, где будет проходить труба. Стараемся вязать сетку так, чтобы труба не попала на узел. Если труба и узел находятся рядом, то острые проволочные концы, которые могут повредить трубу, загибаем и отворачиваем в сторону, противоположную трубе. Трубу фиксируем стяжкой таким образом, чтобы при заливке она не сместилась в сторону узелка.

Также пользователь рекомендует для упрощения работы по разматыванию трубы сделать из досок нехитрое приспособление – вертушку. Как оно выглядит, хорошо видно на следующем фото.

Как производилась укладка труб, демонстрируют следующие изображения.

Rebbytw

Трубу (250 м) я заказал впритык, но всё хватило. После того, как я уложил трубы, всё сфотографировал, растянув рулетку от стены. В случае если я захочу сделать отверстия в полу, то мне не придётся ломать голову, где можно сверлить, а где нельзя.

Всего получилось 5 контуров по 50 метров (+/-) 2-3 метра.

Заливка стяжки тёплого пола

На этом этапе мы вышли на финишную прямую. Хотя пользователь имеет опыт проведения бетонных работ, он решил привлечь на заливку стяжки помощников. Поначалу поиски не увенчались успехом (никто не хотел гонять бетононасос на небольшой объём работ 65 кв. м), но вскоре нашлись знакомые, которые занимались заливкой стяжки в соседней деревне. Договорившись с ними и выставив малярные маяки, закрепив их раствором, Rebbytw приступил к заливке стяжки.

Rebbytw

Общая высота стяжки – 70 мм от пола. Купили 30 мешков цемента М400. Состав стяжки: 1 часть цемента, 3 части крупного речного песка + пластификатор. Месили в бетоносмесителе на улице, а раствор возили на тачке, передвигаясь по деревянным подмостям. С помощниками дело шло быстро – один мешает раствор, второй возит, третий растягивает правилом смесь по маякам. Трубы теплого пола во время изготовления стяжки находились под давлением в 4.5 атмосфер.

В этой статье подробно рассказывается, как самостоятельно сделать бетонный раствор «самомес» и рассчитать пропорции смеси.

При заливке стяжки не забываем контролировать работу помощников. Rebbytw заставил строителей (они не хотели этого делать, руководствуясь известным принципом: «и так сойдёт») пройтись правилом по поверхности пола и затереть все мелкие неровности, пока бетон не схватился.

Хотя на дворе стояла осень, бетон для нормально протекания процесса отвердения закрыли плёнкой. Для этого взяли плёнку от утеплителя и, разрезав на полотна и скрепив скотчем, укрыли пол.

Для сборки системы теплого пола купили коллектор, комплект для насосно-смесительного узла с насосом и трёхходовым клапаном футорки, переходы, наконечники, воздушники, вентиля, ящик коллекторный и т. д. Сборку вели на лён с сантехнической пастой.

В завершении материала прилагаем список затрат на строительство теплого пола по грунту площадью 65 кв. м.

Прочитав тему Rebbytw на FORUMHOUSE, можно узнать все подробности устройства водяного теплого пола по грунту. В этом разделе собрана вся информация по системе «Теплый пол». На нашем портале есть детальная инструкция, где рассказывается, как заливать бетон и строить фундамент зимой.

Также советуем посмотреть видеосюжет, где показывается, что такое фундамент УШП Утеплённая Шведская Плита.

Комментарии (13)
Denisss26

Масштабно! Я при строительстве бани вместо экструзии для устройства утепленной стяжки использовал легкий бетон ПСФБ (полистирол фибробетон). Он продается в мешках по 200 литров, намешивается с добавлением цемента и воды вручную или бетономешалкой. Укладывается как обычная стяжка на подготовленное основание. За один процесс выравниваем и утепляем! Быстро и дешево! Кому интересно - могу поделиться опытом. Есть фото и видео.

1 неделю назад
4
4
Skier999

Скинь пожалуйста. Предстоит тоже заливаться для теплого пола. Какая минимальная толщина должна быть? А то в квартире укладываю, каждый сантиметр на вес золота, да и в уровень с полами в коридоре надо выходить.

1 неделю назад
0
0
yuratom

почему уклон канализации составил 3 см на 1 м? вроде для 110 трубы 1-2 см.

1 неделю назад
1
1
2mike

Интересно, делал ли аавтор теплотехнический расчет дома, ведь ТП может быть системой отопления только у хорошо теплоизолированного дома, тепловая мощность ТП невелика. судя по трехходовому в шкафу ничего такого не делалось .

6 дней назад
0
0
nikaroma69

Что-то дядька сильно намудрил с тёплым полом ! Такую стяжку (70 мм) поди прогрей,а выключишь котёл на время,бетон утепляй не утепляй,остынет в один миг и опять прогревай толщину,плюс арматуры не жалел,почти фундамент !, Это же всё надо прогреть !!!!!! Там в хате и так земля не будет холодная, достаточно сначала сделать стяжку,не важно какой толщины,на сколько денег хватит и высоты потолка, сверху ложится фольга,которая будет тормозить холод снизу и отражать тепло вверх,потому,что на фольгу уже ложится труба на под крепления как на стену и спиралью по кругу,а не так как на фото-( туда-сюда) ! Ну а потом,заливай частями самозаливной или с экономией ,по верх трубы стяжка бетоном, а сверху сантим ,пол сантима,как получится,уже по месту будет видней

1 день назад
-3
-3

добрый вечер. толстая стяжка является теплоаккумулятором и долго остывает. арматуру я там не заметил, а лишь тонкие прутки кладочной сетки. фольгу бетон съедает практически всю.

17 часов назад
1
1
fignia

Тепловая мощность тп под плитку 100 Вт с квадрата, за глаза даже для не очень тёплого дома.

1 день назад
1
1
fignia

Без утеплителя до 70 % тепла уйдёт в почву. Снега вокруг дома не будет всю зиму. счёт за отопление космический. Толщина стяжки для тп от 3 до 7 см максимум девять, но я вынужденно лил и 11, ничего работает. Чем больше масса плиты тем выше теплоёмкость соответственно и выше теплоаккумулирующая способность.

1 день назад
3
3

здесь же вроде есть утеплитель под стяжкой. аж 10 см

17 часов назад
0
0
fignia

По скандинавской технологии расчёт толщины эппс под тп начинается с 160 мм и выше

1 день назад
0
0
fignia

П.С. По грунту

1 день назад
0
0
fignia

Если Почва влажный суглинок или высокий уровень гв и 300мм эппс нужно будет.

1 день назад
0
0
Механик406

хорошо сделали, даже отлично. сам это прошёл

17 часов назад
0
0