Камин своими руками: личный опыт. Часть вторая

Продолжение рассказа об этапах строительства красивого и функционального камина.

В первой части статьи, как своими руками сделать камин,   мы рассказали об особенностях его проектирования и подготовительного этапа, а также о выборе материалов. Продолжаем начатую тему и расскажем о нюансах строительства оригинального отопительного устройства, вызвавшего повышенный интерес на FORUMHOUSE.

Строительство печи-камина

Вес камина, который задумал возвести пользователь нашего портала с ником GERLOK, примерно 3500 кг (около 900 кирпичей). Большая масса необходима для хорошей теплоаккумулирующей способности печи. Если добавить к этой цифре массу дымохода, сложенного из кирпича, в котором смонтирована металлическая труба-сэндвич, то общий вес всей конструкции возрастает до 6 тонн. Поэтому для такой тяжелой системы требуется надёжный фундамент.

GERLOKПользователь FORUMHOUSE

Возведение камина я начал с заливки Ж/Б основания под печь и дымоход, толщиной в 20 см. Заливал я его на бетонные плиты перекрытия, выложив опалубку из кирпича.

Заметим, что даже небольшая кирпичная печь или каминная топка, обложенная кирпичом, это в любом случае большая масса. Соответственно, требуется заранее просчитать, выдержит ли перекрытие такой вес. На основании этих данных можно понять, возможно ли вообще построить такую печь в доме (при условии, что под неё заранее не запроектировали место), или придётся ограничиться относительно лёгким декоративным камином.

Оптимальный вариант — когда под каменную печь ещё на первоначальном этапе строительства возводится отдельное основание, независимое от основного фундамента.

В этом случае нагрузка не сконцентрируется в одном месте. Также помним известное «пляши от печки», т.е., образно говоря, дом возводится вокруг печи, а не наоборот.

Возвращаемся к строительству камина. GERLOK заранее в подвале, под плитами, построил фундамент под печь из железобетонных блоков. Причём фундамент по размерам совпадает с габаритами основания печи-камина. Далее пользователь пробил в плите отверстие и сделал прямой канал для подачи воздуха из подвала. Воздуховод находится прямо под топкой и закрыт задвижкой.

GERLOK

После того, как бетон застыл, я приступил к кладке.

Интересны следующие нюансы, которые будут полезны любому, кто задумал самостоятельное строительство камина:

  • Первый сплошной ряд выкладываем из кирпича, положенного на ребро.
  • Выкладываем ещё ряд и ставим топку на ножки.
  • Далее выкладываем ряды в соответствии с заранее нарисованной порядовкой.
  • Ряды выкладываем с перевязкой.
  • Чтобы не испортить материал, сначала выкладываем ряд «на сухую», без раствора. Смотрим, что получилось. Вносим необходимые корректировки. Где нужно, распиливаем кирпичи. Далее ведём кладку уже на раствор.
  • Перед укладкой кирпича на раствор, смачиваем его водой для удаления пыли и лучшей адгезии к смеси. Стараемся делать швы толщиной не более 3-4 мм.
GERLOK

Между материалами, которые имеют разное температурное расширение (металл и кирпич), я оставлял зазор в 3 мм. Это препятствует растрескиванию кладки.

Например, зазоры оставили:

  • Между кирпичом и боковинами передней рамки топки.
  • Между верхней частью передней рамки топки и опорным уголком надтопочной полки.
  • Между печной кладкой и стенами из кирпича.

Таким образом, получается, что металлическая каминная топка стоит независимо от кирпичной оболочки печи, а также нигде не соприкасается с кладкой. Для увеличения эффективности работы камина, GERLOK в спальне и на кухне, в нижней части кладки, оставил проёмы сечением в половину кирпича. Это позволит забирать холодный воздух на уровне пола. Также вверху кладки оставлены проёмы с дверками для выхода нагретого воздуха. Дверки позволяют регулировать циркуляцию воздуха или вообще её прекратить.

Сверху кладка перекрыта стальным листом толщиной 2 мм, который опирается на уголки, дополнительно ещё положен цементно-силикатный лист. Пространство между двумя листами заполнено каменноватным утеплителем толщиной 10 см.

GERLOK

Нельзя сказать, что кладку я сделал так же легко и так же быстро, как это показывается в видеороликах в Интернете. Но скажу, сделать все самостоятельно и качественно можно, даже не имея до этого подобного опыта.

Строительство дымохода для печи-камина

Дымоход данной печи-камина собран из двух частей — нижней и верхней. Выше мы писали, что труба, в которой смонтирован дымоход, выложена из кирпича. В ней смонтированы: от топки через 1 и 2 этажи до выхода на чердак, гильза из нержавеющей, жаропрочной стали. Гильза собрана «по дыму».

Верхняя часть дымохода — это стальной сэндвич-дымоход. Он проходит через неотапливаемое чердачное помещение и выходит на крышу, на высоту около 50 см над коньком. Дымоход-сэндвич собран «по конденсату». Итого получается: длина нижней части 6.5 м, верхней – 4 м.

Из этой статьи можно узнать, как правильно устанавливать сэндвич-дымоход, как соблюсти все противопожарные расстояния СНиП при проходке через перекрытия, и что такое монтаж дымохода «по дыму» и «по конденсату».

GERLOK

Отмечу, что дымоход я вынес за габариты печи. Дымоход имеет отдельное основание и никак не соприкасается с кирпичной кладкой. Гильза с топкой соединена через отрезок дымохода с отводом в 45°, а также через тройник на 45° с заглушкой в нижней части. Заглушка снабжена краном для слива конденсата, что необходимо для прочистки.

Добавим, что дымоход, помимо своей прямой функции, является каналом для подачи горячего воздух от топки на второй этаж. За это отвечает нижняя часть дымохода. Для этого между гильзой и кирпичной кладкой трубы оставлен зазор. Разводка горячего воздуха по трём комнатам осуществляется через гофротрубы диаметром 10 см. Для этого используется тройник и вентиляционные решётки с жалюзями, которые смонтированы над полом. Это позволяет (открывая и закрывая их) регулировать подачу воздуха в помещения.

Особенность монтажа дымохода в том, что гильзу и сэндвич собрали после того, как пользователь поставил топку и выложил примерно половину печи. Кирпичная труба строилась после окончания работ над камином. Для крепления гильзы использовались кронштейны из «нержавейки». Трубные соединения герметизировались герметиком выдерживающим температуру до 1200 °С.

Таким образом, GERLOK выполнил главное правило монтажа дымохода — его независимость от несущих конструкций. Т.е. при температурных колебаниях дымохода и возможных подвижках межэтажных перекрытий, крыши и т.д., эти конструкции «ходят» независимо друг от друга.

GERLOK

Дымоход я смонтировал быстро, меньше чем за один день. Единственное, при проходке через крышу позвал на помощь соседа. Он придержал сэндвич снизу, пока я крепил кровельный  уплотнитель.

Также заметим, что за счёт большой длины плеча конвекции (отношение перепада высот между уровнем входа холодного воздуха во внутреннее пространство конвекционной камеры и выхода уже нагретого воздуха) повышается эффективность работы печи-камина. Например, с лицевой стороны плечо конвекции составляет 2 м. Со стороны спальни – 2.3 м. Если открыть задвижку для подачи воздуха из подвала, то плечо конвекции увеличивается до 3 метров.

Чем больше плечо конвекции, тем больше скорость воздушного потока, и тем лучше осуществляется теплосъём с топки. Это повышает КПД печи, а также увеличивается количество тепла, поступающего в помещения за единицу времени. Этот поток горячего воздуха хорошо ощущается, если поднести руку к открытым дверцам вверху или внизу. Одновременно с нагревом воздуха тепло аккумулируется в большой массе кирпича.

Подведение итогов

Итак, строительство камина завершено. По словам нашего пользователя, вся система работает, как надо: и тепло есть, и огнём любоваться можно. Камин эксплуатируется следующим образом: по приезду в дом вечером в пятницу камин (предварительно прогреваем дымоход и топку) сразу затапливается.

Топим камин в интенсивном режиме примерно 2 часа, чтобы быстро прогреть помещения. При этом открывается задвижка для подачи воздуха из подвала, а также дверцы выхода горячего воздуха.

После того как температура в каминной поднимается до 22 °С, а в спальне до 24 °С, в топку закладывается полено (бревно), и камин переводится в режим медленного горения. Для этого прикрываем шибер на выходе из топки. Бревно горит (не тлеет) примерно 3-4 часа. Дверцы выхода горячего воздуха в спальню оставляем открытыми, остальные закрываем, при этом стенки печи уже тёплые (кирпич хорошо набрал тепло, а если перестать топить, он будет долго его отдавать). Можно ложится спать.

GERLOK

Мы спим примерно до 9 часов. К этому времени температура в спальне около 20-21 °С, в каминной 18-19 °С, но там ещё потолок плохо утеплён. На улице холодно и сыро, а в доме сухо и приятно!

Узнать больше о печи-камине, а также нюансах её эксплуатации, можно в теме GERLOK строительство камина своими руками. Наша статья рассказывает, как самостоятельно построить недорогой и эффективный твердотопливный котёл, который работает на основе принципа действия ракетной печи. Здесь описываются все основные виды твердотопливных печей и даются советы по их выбору.

Также советуем посмотреть видео с настоящей русской печью, а из этого видеоролика вы узнаете, как смонтировать сэндвич-дымоход.

Комментарии (8)
tigor2005

Я уж действительно думал камин своими руками, а тут железная коробка со стеклом обложена кирпичем(

2 недели назад
-1
-1
geal52

Все отлично.Попробую повторить.

2 недели назад
0
0
mugen29

Топка какая чугун или сталь.

1 неделю назад
1
1
StealthINC

Может что то пропустил, но тоже не понял. Почему не сделать целиком из кирпича, раз уж взялся за него?

1 неделю назад
-1
-1
makar138

У топок кпд выше и обкладывать ее проще чем из шамота самому класть.

2 дня назад
1
1
Vladimir-44

Печное отопление не терпит дилетантов - дело случая!

2 дня назад
0
0
BumbaBrest

Плохо что воздух для горения берет из помещения а не подведен из вне

2 дня назад
0
0
Asmodei

Как не берется? Читайте внемательно, забор из подпола.

2 дня назад
0
0