Несъемная опалубка

Что собой представляет несъемная опалубка - суть технологии, сфера применения, опыт пользователей портала.

Обилие строительных технологий позволяет каждому застройщику выбрать оптимальный способ возведения конструкции, устраивающий его по всем параметрам. В последние годы к традиционно востребованному кирпичному, блочному и каркасному домостроению добавилась несъемная опалубка – технология, вызывающая массу споров и имеющая как сторонников, так и противников. Среди пользователей портала FORUMHOUSE эта тема также актуальна, имеет смысл рассмотреть ее подробнее.

Теплая форма

Технология несъемной опалубки позволяет одновременно и строить, и утеплять конструкцию, и применяется для возведения как фундамента, так и коробки. Это универсальный способ, используемый в частном и многоэтажном строительстве. В основе лежит принцип монолитных железобетонных конструкций: арматурный каркас заливается бетоном, но опалубка не демонтируется после схватывания раствора, а остается элементом «пирога». По сути, опалубка – форма, позволяющая железобетонной «начинке» принять заданную геометрическую форму. Но в случае с несъемной разновидностью, это утеплитель, значительно сокращающий теплопотери здания. Начиналось применение несъемной опалубки с фундаментов, продолжилось прямоугольными стенами, сегодня выпускают и радиальные блоки: хочешь – эркер залей, хочешь – фантазийный бассейн.

Несъемная опалубка представляет собой полые блоки или плиты с перемычками, дополнительное сцепление рядов обеспечивает система паз-гребень.

Выпускаются и необходимые доборные элементы – угловые блоки, венцовые, заглушки и подобные. Изначально для производства несъемной опалубки использовались три вида сырья.

  • Полистирол – на его базе изготавливают пенопластовые (ПСБ) и пенополистирольные (ППС) блоки и плиты.
  • Полистиролбетон – опалубка из минерального связующего (цемент) и гранулированного (полистирол) наполнителя.
  • Щепоцемент – в составе блоков и плит - до 90% органического наполнителя и цемент в качестве связующего. Обычно органика представлена древесной щепой крупной фракции, но некоторые производители могут добавлять в смесь и другое растительное сырье (тростник, камыш, солому). И в блоках, и в плитах для наружных стен внутри – слой утеплителя – пенополистирол (половина от внутреннего объема), блоки для внутренних перегородок – пустые.

Сейчас в продаже есть и комбинированные варианты, когда внешняя стенка из ППС или ПСБ, а внутренняя – из листовых материалов типа ОСП или ЦСП. Так как теплопроводность такого внутреннего слоя выше, чем у ППС (ПСБ), толщина наружного значительно больше, чем в цельных пенополистирольных блоках. Стартовая толщина стенки блока – 50 мм, но такого слоя изнутри и снаружи достаточно для теплого климата, для холодных регионов наружный слой должен быть от 100 мм. О других популярных утеплителях рассказывается в статье «Утепление частного дома».

Самой экологичной считается опалубка из щепоцемента, так как состоит из натурального сырья и минерального связующего, кроме того, обладает хорошей паропроницаемостью, однако стоит значительно дороже, чем из чистого полистирола. Основная масса домов, возводимых по технологии несъемной опалубки, строится из пенополистирольных блоков – они доступнее, чем щепоцементные, и прочнее, чем пенопластовые. Прочность и долговечность опалубки будет зависеть от плотности блоков. Недобросовестные производители выдают рыхлые блоки за плотные, а в сертификате соответствия проставляют нужные цифры.

Чтобы не обмануться, пользователь нашего портала a991ru, профессионально занимающийся строительством, советует обращать внимание на вес – по его словам, 1 мᶟ качественной, плотной опалубки должен весить не меньше 15 – 16 кг.

К основным достоинствам утепленного монолита относят не только скорость строительного процесса и доступность в финансовом плане, но и возможность самостоятельного возведения даже без соответствующей квалификации. Также в плюсы записали идеально ровные (при правильном монтаже) поверхности, не требующие толстого штукатурного слоя. Снаружи достаточно декоративной штукатурки или навесного экрана, а изнутри чаще всего обходятся гипсокартоном.

Главным недостатком противники технологии называют вредность ППС и низкую паропроницаемость – стены могут выделять в воздух агрессивную химию, а дом становится термосом.

кubarikУчастник FORUMHOUSE

Построили другу дом по технологии несъемной опалубки – да, дом получается теплый, но абсолютно недышаший – зимой окна запотевают, влажность в доме сумасшедшая. Связывался с заказчиком, которому тоже строили по этой технологии – та же беда.

Гипотетическая агрессивность материала на совести производителей блоков – качественное сырье и соблюдение технологии изготовления опалубки минимизирует возможность выделения летучих соединений. Если возникают сомнения, приглянувшийся материал можно отнести в местную лабораторию СЭС на испытания. А чтобы обезопасить себя от отравы, стоит внимательнее выбирать поставщика и не вестись на слишком низкие цены, как вариант – использовать щепоцементную или комбинированную опалубку. Что касается эффекта термоса – правильно организованная система вентиляции решает проблему повышенной влажности, а при нарушениях плесень может появиться и на кирпичных, и на блочных стенах. Хотя некоторые участники FORUMHOUSE не заметили проблем с влажностью в помещении даже без дополнительного вентилирования.

кamzhenyaУчастник FORUMHOUSE

По поводу вентиляции – у нас в регионе климат, знаете ли, влажный, даже очень – никаких доп. вентиляций в этих домах нет. Ну нет там такой проблемы, это на практике.

Учитывая, что регион проживания участника портала – Дальний Восток, несъемная опалубка особенно актуальна ввиду высокой сейсмоустойчивости: монолитная конструкция менее подвержена деформации.

Технология монтажа

Оптимальным фундаментом для несъемной опалубки считается ленточный. Если используются бетонные блоки, поверх желательно залить монолитный пояс толщиной 30 см. В процессе заливки фундамента в него монтируются вертикальные арматурные штыри (диаметр - от 10 мм), которые в дальнейшем помогут объединить основание и коробку в единую пространственную конструкцию. Как и в любом строительном процессе, между фундаментом и первым рядом выполняют гидроизоляцию. Рулонные мембраны или пленку накалывают на штыри. Наплавляемые битумные мастики не рекомендуется использовать под пенополистирольные блоки, предпочтительнее полиэтилен или толь с асфальтовой посыпкой. При определенных обстоятельствах обходятся без гидроизоляции.

KamfishУчастник FORUMHOUSE

Я делал ленту, арматуру выпускал, гидроизоляцию не укладывал. Но потом стены цокольного этажа обшил ЦСП и гидроизолировал наплавляемым материалом. Цоколь - примерно 1,8 метра.

При сборке первого ряда обязательно строгое соблюдение уровня. Перекос выравнивается клеевым или цементным раствором. Блоки начинают выкладывать с углов, нанизывая на арматуру. После сборки первого ряда в пазы устанавливается горизонтальная арматура внахлест и связывается проволочными скрутками с вертикальной, некоторые используют пластиковые стяжки. Второй ряд собирается аналогично. Кладка имитирует кирпичную – смещение соседних рядов с целью повышения прочности монолита. Пазовая система дополнительно фиксирует и герметизирует швы и стыки, не допускается расхождение пазов, иначе получатся мосты холода. В зависимости от типа блоков или плит и рекомендаций производителя, между собой сегменты могут дополнительно скрепляться проволокой или скобами. Dmitriy Kov, строивший себе дом по технологии несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, создал следующий арматурный каркас.

Dmitriy KovУчастник FORUMHOUSE

Вертикальную арматуру ставил приблизительно через шестьдесят сантиметров, горизонтальную – через два ряда. Естественно, все оконные и дверные проемы усилил: по бокам – по две арматуры, сверху – четыре штуки, во всех углах и пересечениях – тоже по четыре штуки. Там, где проем для гаража – сверху шесть штук, арматуру связывал как положено, с нахлестом приблизительно. Вся арматура в стенах диаметром 10 мм, в ростверке - шесть штук, по 12 мм. Дом стоит на 43 столбах, сделанных буром ТИСЕ с расширением внизу 0,5 м.

Согласно проекту, при выкладке первых рядов формируются отводы под внутренние перегородки и дверные группы, закладываются инженерные коммуникации: в блоках вырезаются пазы, укладываются необходимые на данном этапе трубы. По мере установки блоков формируется арматурный каркас из вертикальных и продольных прутов, связываемых между собой. От диаметра арматуры во многом будет зависеть прочность монолита и его устойчивость к деформациям, чаще всего каркас вяжут из прутов диаметром 10 – 12 мм.

Для монолита используется стандартный цементно-песчаный раствор с добавлением гравия мелкой фракции, замешиваемый механическим или ручным способом.

Учитывая, что за один раз заливается от двух до четырех рядов (зависит от марки и типа опалубки), привлечение насосной техники оправдано на стройках с большой квадратурой, когда в этих нескольких рядах помещается несколько кубов раствора. При нарушении технологии и одновременной заливке большего количества рядов возможно как выпирание блоков – «пузо», так и образование пустот и провалов. Чтобы утрамбовать раствор, применяются как вибраторы, так и «метод тыка» – с помощью длинной арматурины или деревянного черенка.

Так как при заливке раствором возможно частичное заполнение пазов, которое помешает установке следующего ряда, один из участников портала, Lord Kyron, смастерил металлические П-образные рамки, по ширине равные стенкам блоков, и прикрывал поверхность на время заполнения участка стены. Для сборки рядов, замеса раствора, установки арматурного каркаса и заливки монолита он привлекал популярнейший у частников «таджик-строй» в качестве рабочей силы. А чтобы свести к минимуму возможность брака, тщательно контролировал укладку первого ряда и дальнейший процесс. Если вовремя заметить выпирающий сегмент, пока раствор не схватился, его достаточно просто выровнять.

Учитывая, что заливка раствора в опалубку проводится послойно, во избежание образования мостиков холода крайний ряд заполняют не до верха, а до середины – шов полностью закрыт в блоке.

А с учетом того, что каждый следующий слой заливается не после полного схватывания, а через короткий промежуток, в процессе окончательного созревания бетона образуется полноценный, утепленный монолит.

Сама опалубка не является несущей, поэтому все плиты перекрытий и лаги укладываются непосредственно на бетонную начинку, для чего в слое пенополистирола вырезаются соответствующие пазы. Чтобы повысить теплоемкость здания, которая будет «хромать» из-за утеплителя, внутренние перегородки иногда делают из других стеновых материалов – кирпича, блоков, гипсокартонных конструкций. Один из возможных вариантов – заливка монолита в опалубку, а после застывания конструкции - удаление полистирольных стенок.

Отделка

Облицовка несъемной опалубки нужна для повышения декоративности и защиты материала от внешних воздействий, впрочем, это касается и большинства блочных разновидностей, и каркасников. Учитывая, что отсутствует необходимость выравнивания стен, обходятся без толстого штукатурного слоя. Достаточно армирующего слоя из стекловолоконной или нержавеющей сетки с клеевым раствором и последующего нанесения декоративного штукатурного или шпаклевочного состава.

Запаса прочности стен хватает и для более тяжелых материалов – плитки или камня, не менее популярен и сайдинг. Сайдинг монтируют на подсистему, которая крепится либо непосредственно в бетон, либо, когда перемычки в блоках пластиковые, в перемычки. Сегодня в продаже можно встретить разновидность декоративной опалубки – она уже имеет облицовочный слой, имитирующий каменный фасад. Но в силу довольно высокой стоимости такой вариант не пользуется повышенным спросом. Участник портала AlexIll22 превратил типовую постройку в эксклюзив посредством интересной отделки.

AlexIll22 Участник FORUMHOUSE

Отделка снаружи: сетка под камень – нержавейка, сетка под стены – малярная, камень – теперь на каждом углу, когда отделывал дом три года назад, был достаточно редкий и интересный цвет. Продается плитами толщиной от 10 до 50 мм. Как совет, но не догма – камень сажать на клей для бассейнов – в нашем климате самое оно, даже при большом свесе крыши в 90 см. Стены – полимерная, колерованная сразу у продавца фасадная штукатурка.

Внутренняя отделка также упрощена ровными стенами, но чаще всего для облицовки применяют гипсокартонные листы, которые закрепляют на профиль или на клей, все зависит от мастерства строителей. AlexIll22 использовал обрешетку из профиля не только для обшивки стен, но и для межкомнатных перегородок, в перегородках дополнительно устраивал слой звукоизоляции.

Современные клеевые смеси позволяют монтировать листы на слой в несколько сантиметров, что должно покрыть возможные неровности. Возможны и другие варианты, drsergp обошелся без подсистемы и гипсокартона, оштукатурив стены гипсовой штукатуркой, а на пол пошла полусухая стяжка.

Что касается интерьерных решений, то никаких ограничений в выборе нет, но раз уж в стенах полистирол, который плохо пропускает воздух и считается условно безопасным, имеет смысл предпочесть натуральные материалы.

Любая строительная технология имеет свои достоинства и недостатки, выбор каждый делает осознанно, понимая, на что идет. Вот и несъемная опалубка – один из возможных способов строительства, имеющий право на существование. А воспользоваться им или остановиться на других вариантах, решайте сами. Подробнее все за и против обсуждаются в темах «Технология несъемной опалубки из полистирола» и «Дом из несъемной опалубки». Материал о штукатурке под мазанку подскажет интересное интерьерное решение, если дом будет двухэтажным. Статья о звукоизоляции потолка поможет защитить себя от топота над головой. В видео – процесс заливки дома по технологии несъемной опалубки в зимнее время.

Комментарии (23)
azid

"Основная масса домов, возводимых по технологии несъемной опалубки, строится из пенополистирольных блоков" что за идиот статью писал? много подобных пёрлов.. форумхаус уже не тот..

9 месяцев назад
-1
-1
dimoschka

Статью до конца не смог дочитать, пробовал делать фундамент ленту из таких блоков, не понравилось. Строить дом из этого не стал бы, высокая цена за эту опалубку, плюс цена за бетон, сложности с заливкой, запертая влага в доме. По сравнению с газобетоном, в чем выгода? Ее нет. Если хочется лишних проблем, то этот материал для этого просто создан.

9 месяцев назад
-1
-1

Выгода в скорости возведения, сведению к минимуму человеческого фактора при постройке. Дешевле чем аналогичный дом из газоблока, плюс выгода на толщине стен, как следствие еще дешевле "жилой" квадратный метр. Запертая влага? Так вентиляцию никто не отменял, да и паропроницаемость пенополистирола на уровне того же дерева, в чем проблемы?

9 месяцев назад
1
1
smeta68

Статья нужная сам решился построить пристройку из несъёмной опалубки преимущество состоит в том что можно строить самому не торопясь и не привлекать наёмных работников строил поэтапно в выходные дни и в перерывах между командировками (работа такая) сделал заказ привезли опалубку и сам закупил арматуру . Арматуру использовал и металл и стеклопластик на горизонтальные участки перекрытия из пенополистирола для укладки тёплых полов получился тёплый пирог под стяжку сверху армировал и уложил трубы тёплого пола получилось очень ровное перекрытие . В перекрытии предусмотрены пазы для проводки очень ускорился монтаж кабеля отделка внутри и снаружи по технологии мокрый фасад цементная клеевая стяжка с армированием сеткой слой около 5 мм. мне эта технология подходит тем что воплотил то что хотел за приемлемые деньги своими руками

9 месяцев назад
1
1

Предупреждение тем, кто строится не имея уверенности в надежных поставках блоков: закупать блоки частями можно ТОЛЬКО в случае гарантии возможности их потом докупить :) А то могут сюрпризы случиться )) Касательно использования блоков ППС - старайтесь, при возможности как можно скорее защитить блоки от прямого солнечного света: накрывать привезенные блоки рекламными баннерами, разгружать в тени имеющихся строений, заштукатуривать поверхность так скоро, как позволит тех.процесс. Без фанатизма конечно, но поскорее.

2 месяца назад
0
0

Забыл уточнить важнейший момент: ориентируйтесь ТОЛЬКО НА КАЧЕСТВЕННЫЙ БЛОК - экономию за счет цены некачественного блока, в общей смете дома вы просто не заметите, а вот приключения в случае разлезшейся опалубки, плохо входящих друг в друга блоков и несвоевременно закончившейся теплоизоляции могут сильно омрачить радости постройки и проживания в таком доме.

2 месяца назад
0
0
Комментарий удален
9 месяцев назад
0
aksuvento

За два года построил 2-х этажный дом по этой технологии. В этом году нужно залить второй слой бетонной стяжки поверх труб теплого пола (отопление спаяли перед новым годом, впереди прессовка и запуск) и надо начинать отделку. Потом на досуге сделаю отчет. Да технология дорогая, но из чего строить? Газоблок не нравится, да и делают у нас его неидеально ровно, кирпич еще дороже, каркасник не приемлю как пмж. Так как у нас тут рядом горы то основа дома из железобетона очень хороша. Пенопласт и его вредные выделения за шпаклюем и бум жить. Долго читал битву профессуры с форума о вреде и не очень пенополистирола и прочих пенопластов пришел к выводу – гораздо вреднее все остальное в отделке интерьеров (почитайте содержание фенолов в пластиковых рамах, линолеуме, ламинате, красках и тп.) А по поводу горючести – горят дома разные, и горит содержимое разных домов одинаково хорошо. Целенаправленно жечь дом не планирую, а по поводу защиты от пожара – электрика в гофре и остальные противопожарные мероприятия, плюс пару огнетушителей обязательно, как и нужно в любом доме! Дом уже радует ровностью стен и хорошей теплоизоляцией. Что было уже доказано окружающим - и зимой тепло просто от солнышка и летом прохладно. Всем удачи!

9 месяцев назад
1
1

Каркасный дом для ПМЖ - очень даже хороший вариант. Вопрос лишь в том, чтобы грамотно его спроектировать и реализовать точно по проекту. Дом из несъемной опалубки много надежнее в вопросах конструктивных ошибок.

2 месяца назад
0
0
448719alex

У меня дом из несъёмной опалубки пенополистирольные блоки. Все в нем хорошо. Но Дорого это. Отделочные работы дорогие потом. И блоки плывут при заливки. Второй раз не стал бы строить.

9 месяцев назад
0
0
igor3535

Обычно такие дома строят на продажу. Для себя - таких не видел. Технология для средней и южной Европы. Пенопласт неплохой тепло изолятор. Но забывают, что он "работает" не только наружу, но внутрь, т.е. раствор, залитый в пенополистирольные блоки, очень и очень долго сохнет - воде некуда выходить. Если заливать осенью, то может не высохнуть и до зимы, что часто и бывает. И зимой, у одного знакомого, было слышно растрескивание раствора. Потом, сразу надо делать штукатурку снаружи или чем-то еще закрывать от солнечных лучей - идет разрушение материала опалубки. Конечно же, не за один сезон и не все сразу, но идет. Внутри лучше штукатурить от вредных испарений от пенополистирола. Кстати, его любят грызть мыши. Поэтому скорость заделки пенополистирола должна быть сразу за за один сезон. Прочитал выше написанные комментарии . Некоторые указывают на не очень хорошую прочность конструкции. На мой взгляд, это связано с тем, что раствор плохо схватился и стены полу затвердевшие даже после года постройки. Если уж решились строить из него для себя, то давайте раствору высохнуть. А это может растянуть стройку на много-много месяцев. Никто так не делает. Я бы не рекомендовал себе строить из несъемной опалубки. Плюсов ни каких. А кто такие дома покупает, тот данный сайт не читает.

9 месяцев назад
-2
-2
Комментарий удален
2 месяца назад
0

Есть примеры https://www.forumhouse.ru/threads/302417/

2 месяца назад
0
0
Комментарий удален
8 месяцев назад
0
Lakki

на мой взгляд сомнительный конструктив когда утеплитель и внутри и снаружи. 1. При определенных температурах точка росы может быть то во внутреннем слое утеплителя, то в наружнем, то в бетоне, а это неправильно. 2. Как вешать всякие шкафчики прям на пенопласт через длинный шуруп засверливаться в бетон? Или внутренний пенопласт весь убираем? Тогда столько денег в ведро... 3. Цена. Сама опалубка стоит половину стоимости а то и больше другого материала для стен. 4. В статье и в видеоролике говорят как легко заливать, взял замесил и залил. Кто-то лично пробывал сам месить и ведрами на 2 этаж поднимать, когда нормальной лестницы еще нет. Для дома 10*10, с 5 стенами, один ряд 0,75м это около 6 кубов бетона. 5. На фотографиях снаружи опалубку подпирают досками, как интересно ее подпирают этими досками, когда высота становится 5-6 метров? 6. Опять сказки про отстутствие холодных швов. "День ставим опалубку, день заливаем" Мало того что из-за торчащей арматуры бетон пленкой не закроешь и он пересыхает под солнцем или размывается ливнем, который вдруг взял и пошел вечером, так еще и вибратором пользоваться нельзя и заливка даже не каждый день а через день. Там и швы и пустоты внутри. 7. Как было сказано технология для тех кто хочет что-то необычного любой ценой, и хочет найти себе трудности там где их могло бы не быть. Несьемная опалубка была бы хорошей альтернативой при возведении фундамента, возможно и тех же стен, будь бы эта опалубка не из пенопласта а из конструктивного материала. к примеру керамзитобетон. Когда ничего подпирать не надо, можно вибрировать и на выходе прочная монолитная стена, залитая бетононасосом за 1 раз. Но такую опалубку очень сложно найти, я в свое время купить такую не смог. что бы с доставкой в свой город вышла адекватная цена.

5 месяцев назад
0
0
Искательвсего

Почему забыли про Дюрисол? Несъемная опалубка, пенополистирольные лишь вкладки для наружных стен.Дом теплый, стены не запотевают, сырости нет.

4 месяца назад
0
0
Самсоныч

В 2011 г. начал строительство дома с использованием несъемной опалубки. Дом 13х16, одноэтажный. Фундамент монолитный ленточный. Если бы строил сегодня и для фундамента применил бы эти блоки. Дешевле и быстрее. Стены возвела бригада из 8-ми чел. за 28 дней. Стройку я начал 16-го мая. Дом "под ключ" закончил 8-го октября 2011 г. многие работы велись параллельно. Внутри стены прошпаклеваны, наклеен гипсокартон+качественные обои. Снаружи - навесная система+марморок(плитка из мраморной крошки на белом цементе). Прошло 5-ть лет, "полет" нормальный. Зимой тепло, летом прохладно. На 440 м3 отапливаемого объема расходуется до 2500 м3 газа в год. Особых изысков в вентиляции нет. Влажность в норме. По поводу гипсоблоков: не все так просто при их укладке (если делать "по науке"), качестве материала, цене и пр.

4 месяца назад
1
1
Самсоныч

Блоки шириной 300 мм - наружный слой пенополистирола 100 мм, внутренний - 50 мм. 150 мм бетон. Недостаток дома, на мой взгляд, - "колокол", любой стук хорошо "транслируется" по бетону.

4 месяца назад
-1
-1

Как же стучать по бетону? Там же пенопласт с обеих сторон О_о

2 месяца назад
0
0
Комментарий удален
4 месяца назад
0
Nemec061

Да, народ у нас весь разный и неучен горьким опытом. Предлагать то что нельзя в принципе и при этом доказывать что так должно быть!

4 месяца назад
0
0
pronindz

по поводу вентиляции. удивляюсь над некоторыми строителями т.е. они себя таковыми считают! построят термос,а потом дом не дышет и т.п. Вы себе пакет на голову оденьте и тоже будет влажность повышенная на стенках!!!

3 месяца назад
1
1
Комментарий удален
1 месяц назад
0