Нужна ли пароизоляция в каркаснике? Где и как её ставить? Что такое точка росы? О том, как избежать ошибок и построить правильные каркасные стены рассказывают наши пользователи

Тёплый, комфортный, современный: всё это – каркасный дом. Но каркасник будет таким при условии, что построен он по всем правилам. Особое внимание следует уделить правильному пирогу каркасной стены. О том, каким он должен быть, пользователи forumhouse.ru рассуждают в этой теме.

Перечислим основные ошибки, которые некоторые допускают при устройстве стены каркасника:

  • не учитывают возможность появления точки росы;
  • не монтируют пароизоляцию;
  • устанавливают пароизоляцию с двух сторон утеплителя;
  • не проклеивают стыки пароизоляции;
  • не монтируют ветрозащиту или устанавливают её под плитную обшивку.

Как их избежать? Ответ один – применять надёжные и отработанные годами схемы пирога каркасной стены.

1. Пренебрежение пароизоляцией и ветрозащитой

Многие начинающие застройщики не задумываются о том, какие процессы могут происходить внутри каркасной стены. Зачастую утеплитель начинает мокнуть, а стойки каркаса покрываться плесенью и гнить. Это происходит из-за того, что не установлена пароизоляция и ветрозащита, или нарушена последовательность слоёв пирога стены.

По мнению Linkozavr, классический пирог каркасной стены, (изнутри – наружу) это:

       1. Гипсокартон – как базовый слой для внутренней отделки.

       2. Пароизоляция.

       3. Утеплитель (минеральная вата).

       4. ОСП.

       5. Ветрозащита.

       6. Внешняя отделка, например, сайдинг с воздушным зазором на контробрешётке.

В каркасной стене каждый элемент выполняет строго определённую функцию.

Денис Резниченко (ник на форуме silent):

– Пароизоляция ставится изнутри, т.к. она ограничивает поступление влаги внутрь стены. Гидроветрозащита всегда ставится снаружи, т.к. она предотвращает продувание утеплителя ветром, защищает его от осадков и позволяет лишней влаге выходить наружу.

Чтобы понять необходимость качественной пароизоляции, необходимо разобраться с термином «точка росы».

Точка росы – это состояние, при котором, под действием низкой температуры, водяной пар, содержащийся в воздухе, начинает конденсироваться, образовывая капельки воды.

Появление точки росы зависит от:

  • температуры воздуха (внутри и снаружи помещения);
  • относительной влажности воздуха (внутри и снаружи помещения).

Чем выше относительная влажность воздуха, тем выше температура появления точки росы.

При конденсации влаги внутри стены происходит следующее:

  • утеплитель намокает и теряет свои теплоизоляционные свойства;
  • стена начинает промерзать;
  • доски каркаса покрываются плесенью и сгнивают.

2. Неправильно смонтированная пароизоляция

Самая распространённая ошибка при строительстве каркасника – это неправильно смонтированная пароизоляция. Из-за этого влага беспрепятственно проходит в утеплитель.

Roracotta:

– Самый простой и дешёвый способ – использовать в качестве пароизоляции обычный полиэтилен высокой плотности, не менее чем 200 мкм.

Установить пароизоляцию можно за три шага:

         1. Полиэтилен монтируется с нахлёстом между рулонами, около 15 сантиметров в каждую сторону.

         2. Полиэтилен бьётся степлером по стойкам, с шагом между скобами в 30-40 см.

         3. Все стыки тщательно проклеиваются клеем на основе битумной смолы. Если стыки идут не внахлёст, то их необходимо проклеить специальной клеющей лентой.

В качестве пароизоляции можно использовать фольгоизол. Такая пароизоляция, за счёт фольгированного слоя, не позволяет пару проникнуть в утеплитель. Все стыки проклеиваются бутилкаучуковой лентой.

Классический пирог каркасной стены предполагает установку силовой обшивки – плиты ОСП снаружи дома. Помимо такой схемы применяется и другая – так называемый «вывернутый» каркас, с силовой обшивкой внутри дома. Для чего это делается?

Поскольку плита ОСП малопаропроницаема, то считается, что классическая схема нарушает главный принцип построения каркасной стены – паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри – наружу.

Дмитрий1000:

– По моему мнению, даже если я сделаю внутреннюю пароизоляцию, то в утеплителе всё равно выпадет роса, т.к. изнутри дома стоит пароизоляция, а снаружи – ОСП, и влаге, попавшей в утеплитель, просто некуда выходить.

Так ли это на самом деле?

Paulspb предлагает следующий расчёт:

– Суммарная генерация водяных паров в доме площадью в 120 кв. м, с семьёй из трёх человек, составит – 6320 г/сутки. При высоте потолка одноэтажного дома в 2.8 м объем дома примерно равен 336 м3, количество «сгенерированной» влаги, то есть оставшейся в воздухе после проветриваний, составит – 2670 г, или 7.95 г/м3.

Теперь представим, что на улице зима и -10. При 100% влажности в воздухе содержится 2.37 г/м3 воды. Внутри дома влаги гораздо больше примерно – 10.32 г/м3. Это приводит к движению пара изнутри наружу сквозь ограждающие конструкции стены.

Paulspb:

– Водяной пар будет выходить через стены и потолок, общая площадь которых составляет около 240 кв.м.

В таком случае через 1 кв.м поверхности в сутки должно пройти 10.9 г воды.

Плита ОСП толщиной в 20 мм пропускает за сутки через 1 кв.м 5.39 г пара. Плита в 12 мм – 8.98 г пара, в 10 мм – 10.8 г.

ОСП толщиной в 9 – 12 мм имеет небольшую паропроницаемость. ОСП толщиной в 18 мм и выше – практически паронепроницаемо.

Поскольку наружные стены чаще всего обшивают ОСП толщиной в 9 или 12 мм, влага в любом случае будет постепенно выходить наружу.

3. Дышащие стены?

Часто можно услышать выражение: «дышащие» каркасные стены, т.е. стены, которые пропускают пар в обе стороны и регулируют воздухообмен в помещении.

Пользователь с ником Vitla предлагает такой пирог «дышащей» стены (изнутри – наружу):

         1. Гипсокартон.

         2. ОСП.

         3. Теплоизоляцияю

         4. Ветровлагозащита.

         5. Вентзазор.

         6. Наружная отделка.

Vitla:

– Силовую обшивку необходимо крепить изнутри дома. Для этой цели подойдут: ОСП, фанера, фибролит либо шпунтованная доска. ГКЛ забирает из помещения излишнюю влагу, а при необходимости отдаёт её обратно. То есть такая стена получается «дышащей», что немаловажно для комфортного проживания в доме.

Имеет ли право на жизнь такая схема?

Ppvlad:

– Не существует никаких «дышащих» стен. Мой совет – делайте стандартную каркасную сборку и надёжную пароизоляцию.

Roracotta:

– Любому каркаснику необходима надёжная пароизоляция.

Воздухообмен в каркаснике обеспечивается вентиляцией, а не «дышащими» стенами!

Помимо этого, силовая обшивка из ОСП, установленная изнутри без дополнительной пароизоляции, пропускает пар.

Т.к. ОСП монтируется с небольшим зазором между листами (в 3-5 мм), то без дополнительной пароизоляции сквозь этот зазор в утеплитель поступит влагонасыщенный пар.

При установке ОСП изнутри сложно утеплять открытую стену под дождём или зимой. Кроме этого, плита, установленная снаружи, дополнительно связывает перекрытия первого и второго этажа, стойки каркаса и выступает в качестве силового элемента.

4. Каркасная стена - западный подход

Roracotta:

– В Канаде закладывать в стены фибергласовый ватный утеплитель толщиной больше чем в 150 мм нерентабельно.

Поступают так: укладывают минеральную вату толщиной в 15 см, а снаружи стены, на ОСБ, прикрепляют пенопласт толщиной в 50 – 100 мм.

Таким образом полностью ликвидируются мостики холода, и получается очень тёплая стена.


Silent:

– При таком утеплении между ОСП и пенопластом укладывается специальная дренажная мембрана.

Не стоит в качестве дополнительного наружного утеплителя использовать экструдированный пенополистирол. Из-за практически нулевого паропроницания ЭППС запирает влагу внутри стены. Это  может привести к возникновению точки росы с внутренней стороны такого утеплителя.

В скандинавских странах используется другой подход, а пирог стены (снаружи – вовнутрь) таков:

         1. Фасадный ГКЛ или ветрозащитная плёнка.

         2. Стойки каркаса, заполненные утеплителем.

         3. Пароизоляцияю

        4. ГКЛ по обрешётке.

Интересный момент: ни плит ОСП, ни фанеры в качестве силовой обшивки каркаса в такой стене не используют, а все коммуникации проводят в воздушном зазоре между гипсокартоном и пароизоляцией.

Porcupine:

– Основной утеплитель в Финляндии – базальтовая вата. Пароизоляция ставится всегда! Повсеместно используется обычная полиэтиленовая плёнка.

Внутренняя обшивка стены в каркаснике должна быть менее паропроницаема, чем внешняя.

Подведя итог, можно сказать, что ключевой элемент стены правильного каркасника – это качественная пароизоляция!

Вся информация по каркасному домостроительству собрана в этом разделе. Шпаргалка начинающего каркасостроителя доступна по этой ссылке. Как фирмы на самом деле строят каркасники в Подмосковье? Ответ на этот вопрос найдёте в этой теме. Скандинавские каркасники: что, как, и почему – доступно и наглядно здесь.

Видеосюжет о строительстве каркасника по скандинавской технологии смотрите здесь, а также тут. А это видео рассказывает о «правильном» каркаснике со вторым светом.