Можно ли залить бетон под фундамент прямо в землю? Нужна ли опалубка для ленточного фундамента или можно обойтись без неё? Ответы на эти вопросы вы узнаете из нашего материала

Лить или не лить? Вот в чём вопрос! Именно так можно перефразировать одно известное изречение, когда дело касается методики заливки фундамента без использования съёмной опалубки.

В горячих спорах о том – нужна ли опалубка или нет, сломано немало копий. Но как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Наш форумчанин с ником Радомир999 после долгих раздумий и чтения рекомендаций пользователей forumhouse.ru, решил для строительства своего дома из тёплой керамикизалить бетон под фундамент прямо в землю. И, как показали дальнейшие события, он ни разу не пожалел об этом!

Радомир999:

– Изучив информацию на нашем форуме, первоначально я выбрал такую методику возведения фундамента.  Ленточный фундамент будем лить за 1 раз заводским бетоном марки М250, в деревянной опалубке, с последующей гидроизоляцией (битумная обмазка + наплавление стеклоизола).

По мнению форумчан, грамотно поставленная и потом снятая опалубка всегда останется «деловой» доской. И в дальнейшем её можно будет пустить на черновой пол или обрешётку крыши.

Но отец нашего форумчанина не хотел тратить деньги (примерно 50-60 т. руб.) на опалубку из досок толщиной 40-50 мм.

Радомир999:

– Мы походили вместе с отцом по соседям в поселении, порасспрашивали про фундаменты. Оказалось, что все  поголовно льют бетон в землю вообще без опалубки! И дома стоят уже по 5-10 лет.

Форумчанин принял решение делать в земле несъёмную опалубку из ЭППС. А сверху, над землёй, невысокую опалубку из досок для цоколя.

Однако на этом этапе возникли сложности.

Радомир999:

– Я начал искать темы о литье бетона в землю, но ничего толкового не нашёл. Все  категорически советовали сооружать качественную деревянную опалубку. Также предлагали, как вариант, лить бетон слоями (за 2-3 раза): когда застынет предыдущий слой, разбирать опалубку, поднимать эти доски наверх для следующего слоя и так до верха фундамента. Но этот вариант меня тоже не устраивал.

Т.к. лить бетон под фундамент за один раз – это лучшее решение.

На нашем форуме уже есть одна тема, посвящённая вопросам литья бетона прямо в землю. Она помогла нашему форумчанину составить детальный план по  возведению фундамента. Ведь всем известно, что тщательное планирование при любом строительстве – это уже половина успеха всего дела.

Радомир999:

– Топикстартер этой темы придумал неплохой вариант. Именно  здесь я увидел первые чертежи и варианты литья бетона в землю в 2-х вариантах: с рубероидом и с пенопластом.

Но, по мнению нашего пользователя, рубероид в земле всё равно не был бы идеальным вариантом, т.к. стенки фундамента получились бы не ровными. Поэтому он склонился в пользу экструдированного пенополистирола, несмотря на то, что  он в 2,5 - 3 раза дороже обычного пенопласта.

Радомир999:

– Сопоставив цены ЭППС с ценами на опалубку высотой 1,9 м из досок толщиной 50 мм, мы с отцом выяснили, что ЭППС обойдётся нам дешевле.

Также важно знать, что при использовании ЭППС  стенки фундамента будут гладкими и не будут цепляться за грунт по весне при пучении. И  фундамент будет сразу утеплён.

Тщательно обдумав все детали, касающиеся возведения фундамента, Радомир999 составил для себя такой план:

1.      Траншею копать вручную.

Стенки траншеи будут максимально гладкими и ровными для лёгкой установки листов ЭППС в земле.

2.      На дно траншеи укладывать песок 20 см. Песок предварительно смачивать, а потом трамбовать.

Так мы выравниваем дно траншеи.

3.      В траншею укладывать полиэтиленовую плёнку толщиной 200 микрон. Стыки плёнки склеивать скотчем.

Это позволит сохранить цементное молочко для большей прочности бетона.

4.      Поверх полиэтилена, на дно траншеи выкладывть рубероид, тоже на стыках внахлёст.

5.      Затем вертикально устанавливать листы ЭППС толщиной 50 мм и забивать их в землю гвоздями.

6.      Произвести армирование фундамента.

7.      Установить опалубку из досок шириной 15 см, толщиной 25 мм, над землёй –для цокольной части фундамента.

8.      Листы ЭППС устанавливать горизонтально внутри деревянной опалубки, прикручивая саморезами снаружи.

Размеры листов ЭППС –120 см х 60 см х 5 см. Поэтому первый ряд в земле легко ставить вертикально, а второй и верхний – горизонтально.

Из этой статьи вы узнаете, как самостоятельно возвести утеплённый фундамент.

Радомир999:

– Для наглядности – размеры периметра моего фундамента следующие : 11,6 х 11,6 м, есть средняя несущая стена. Высота 180 см (130 в земле, 50 над землёй - цоколь), ширина ленты 50 см. УГВ = 5,5 м. Грунт пучинистый (40 см верхнего слоя - чёрная земля, далее суглинок, очень пластичная глина). Глубина промерзания - 1,6 м. Подземные воды не беспокоят, есть верховодка по весне.

Пошаговое  строительство фундамента

1.      Разметка фундамента

Радомир999:

– Для разметки стенок траншеи вам понадобятся: прочные нитки, рулетка длиной больше диагонали периметра дома, отвес; длинные саморезы с крупной заметной шляпкой.

Затем определяется место на участке, где вы хотите копать траншею. На углах устанавливаете по 2 доски.  Затем в них забиваются небольшие гвозди, к которым привязываются верёвки. Палки забиваются в землю с выносом за углы, чтобы они не мешали вам в дальнейшем копать.

Для точности замеров посчитайте, чему равна диагональ вашего периметра по теореме Пифагора. Затем отвесом отметьте несколько точек на земле нужной вам линии. А саморезы воткните под натянутой верёвкой с выносом за угол, недалеко от доски.

2.      Копка траншеи

Радомир999:

–  Отец сам за две недели выкопал две стены под фундамент. Стенки траншеи получились хорошие. Разница особенно заметна по сравнению со стенками, где копал трактор.

Также, как и при строительстве цокольного этажа, трактор должен немного не докопать до дна траншеи, чтобы не потревожить материнский грунт. А  за глубиной копания можно следить по доске, на которой предварительно надо сделать отметку по глубине вашей траншеи и, опуская её, проверять глубину копки.

Траншею надо делать шире толщины фундамента + ЭППС на 5 см.

Радомир999:

–  После того, как трактор выкопает траншею, я советую с помощью гидроуровня, начиная от самого низкого угла периметра, определить «нуль» на всех остальных углах. В этих точках вы вкрутите саморез и натяните верёвки. Это поможет вам выровнять дно траншеи.

Песок для укладки на дно траншеи Радомир999 советует увлажнять на улице и укладывать его на дно траншеи уже смоченным. Это нужно для того, чтобы  не разводить жижу на дне траншеи.

После этого можно трамбовать его виброплитой.

Радомир999:

У нас виброплиты не было, трамбовали с отцом заранее спиленной дубовой чуркой. У нас песчаная подушка в 20 см.

По большому счёту, подушка вредна, и если у вас идеальные по уровню дно и углы, то профессионалы советуют обойтись без неё.

3.      Выстилаем в траншею полиэтилен

Достаточная толщина полиэтилена для этой цели –150 микрон, но Радомир999 стелил 200 мкр.:

– Если есть возможность, то лучше брать рулон шириной побольше, чтобы не склеивать стыки скотчем. Если будете клеить скотчем, то обязательно клейте с двух сторон! Мы клеили с одной, внутренней, и это было нашей ошибкой.

В жару под полиэтиленом течёт конденсат. Если стыки собраны так, что конденсат попадает в карманчик, то в этих местах скотч будет отклеиваться и протекать конденсат с грязью. Также полиэтилен поддерживает влажность в траншее и в жаркие знойные летние дни стенки траншеи не пересыхают. Если они пересохнут, то начинают крошиться, осыпаться, идут большие трещины и стена может обвалиться.

4.      Выстилаем  рубероид на дно, как корытце.

Важно помнить, что не следует оставлять рулоны на жаре, т.к.  битум слипнется, и рулон будет тяжело раскрыть.

5.    Устанавливаем листы ЭППС.

Листы ставим вертикально по уровню, стыкуя их паз в паз. Затем  прибиваем их к земле гвоздями длиной от 20 до  30 см (в зависимости от неровностей стен траншеи).

Радомир999:

– Для гвоздей в 20 см мы использовали шайбы. На один лист уходило по 6 гвоздей. На углах можно крепить уголками (самодельными) с болтами и гайками.

После установки нижнего ряда ЭППС можно выполнить обратную засыпку песком. Радомир999 советуетне экономить на песке.

Во-первых, это не правильно по СНиПам, а во-вторых, если пойдут дожди и вода попадёт за листы ЭППС, глина разбухнет и выдавит листы.


Форс-мажорные обстоятельства

Несмотря на детально проработанный план, природа внесла свои коррективы. Вместо обещанного бабьего лета пошли затяжные ливневые дожди. Это могло привести к  обрушению стенок траншеи.  А  тщательно выровненное дно на глазах форумчанина постепенно превращалось в вязкую жижу, на которую нельзя залить фундамент. Необходимо было что-то срочно придумать, чтобы спасти плоды своих трудов!

Радомир999:

– Шли дожди, и вода иногда попадала внутрь траншеи, вдобавок начал кукожиться рубероид. На полиэтилене, которым мы решили укрыть  траншею,  стали собираться лужи воды, в которые попадали черви. Птицы садились их клевать и рвали клювом полиэтилен. Порванные места мы склеивали скотчем, но вода кое-где просачивалась через скотч. Поэтому мы решили на дно траншеи залить бетонную подушку толщиной в 10 см.

6.      Армирование фундамента

При армировании необходимо помнить основные моменты СНиПов:

1)      Защитный слой бетона должен быть не менее 5 см.

Это значит, что арматура не должна прилегать вплотную к стенам траншеи. По бокам траншеи и сверху арматура должна отступать от края фундамента на 5 см. Снизу - 7 см. При отсутствии бетонной подушки и не менее 3,5 см при наличии таковой.

2)      При высоте МЗЛФ более 70 см необходимо укладывать не только нижний и верхний ряд продольной арматуры, но и средние ряды, которые не несут нагрузки, но являются конструктивными.

Средние ряды продольной арматуры достаточно делать из арматуры d=12 мм. Если стена более 3 м в длину, то только по боковым граням фундамента. Т. е. для средних рядов продольной достаточно 2 прутов из 12-й арматуры.

3)      Для анкеровки арматуры в соседней примыкающей стене её концы  надо загибать или использовать дополнительные Г-образные углы для усиления анкеровки.

7.      Опалубка для цоколя

Радомир999:

– На форуме советуют ставить опалубку из досок толщиной 40-50 мм. Специалисты рекомендуют такие доски для всех: и для тех, кто делает опалубку на всю высоту фундамента в 1,5-2 метра, и для тех, кто, как и я, ставит опалубку только для цоколя, т. е. для надземной части фундамента. Мы  взяли 25-ку и ни разу об этом не пожалели. Главное ставить почаще подпирающие треугольники и поперечины. У нас они стояли через 1 метр. Высота опалубки желательно на 5 см (как минимум) выше края фундамента, чтобы бетон не плескался.

8.      Устанавливаем верхний ряд ЭППС внутри опалубки

9.      Установка гильз в траншее для будущих канализационных и водопроводных труб

Радомир999:

– Мы купили пластиковую рыжую трубу диаметром 200 мм длиной 1 метр. Из неё сделали 2 гильзы, где будет проходить канализация.

Необходимо заранее продумать все особенности очистки сточных вод : как и где будет проходить канализация, под каким уклоном будут идти трубы, какие переходники будут установлены.

И здесь есть свои секреты:

  • гильзы должны быть шире, чем трубы канализации в 2 раза;
  • трубы от кухни, душа, ванной d=50 мм кладут с уклоном не более 3 см на 1 метр трубы;
  • трубы от унитаза и трубу выхода до септика d=110 мм кладут с уклоном не более 2 см на 1 метр трубы;
  • все переходы из горизонтали в вертикаль делать уголками 2х45 градусов или 3х30 градусов;
  • труба канализации должна идти к септику по прямой.

10.  Заливка бетона

Радомир999:

– Мы заливали бетон марки М250, 48 кубов. К этому времени дожди так размыли землю вокруг траншеи, что, даже работая в галошах и сапогах, мы вязли в жиже. О гружённых бетоном миксерах, которые будут подъезжать к нашей траншее, можно было забыть, пришлось заказывать автобетононасос.

При литье бетона с помощью бетононасоса  Радомир999 советует:

1.      Заранее,  в письменной форме, договориться с поставщиком бетона о непрерывной доставке бетона.

Это поможет взыскать неустойку с компании поставщика бетона, если миксеры опоздают.

2.      Купить для всех строителей, которые будут находиться рядом с подающей трубой бетононасоса: защитные очки, дешёвые одноразовые хирургические повязки, резиновые перчатки.

Радомир999:

– Струя бетона настолько сильная, что брызги бетона летят в глаза, рот, руки сушатся, болят ногти на руках.

3.      Поставить автобетононасос задом к подъезжающим миксерам – это ускорит работу.

Радомир999:

– Т.к. начались  холода, мы решили перестраховаться и заказали антиморозную присадку к бетону. Как учили на форуме, я заказал 49 кубов,  т. е свой посчитанный объём + 1 м3 про запас, на случай форс-мажорных обстоятельств. В итоге залили ровно 48 кубов, а остатки бетона вылили перед домом. Вот тебе и готовая  площадка для заезда машины!


Статья о том, как правильно подойти к вопросу гидроизоляции фундамента и крыши, доступна по этой ссылке .


Узнать всё детали и особенности, строительства ленточных фундаментов пользователи forumhouse.ru могут в этой ветви нашего форума. Детальный и наглядный рассказ   нашего форумчанинао том, как он лил свой фундамент в землю,  доступен в этой ветви нашего форума. А в этом видеосюжете подробно рассказывается о том, как возвести цокольный этаж в условиях высоких грунтовых вод.


Комментарии (8)
Yrokes

Песок,рубероид,плёнка это всё лишнее

2 года назад
3
3
    Кот

    Не занимался бы ерундой ( пленка, рубироид, мокрый песок ...) сделал бы в три раза быстрее и миксера бы спокойно подъехали..

    2 года назад
    3
    3
      Юрий

      Ну не знаю, по моему все это лишнее, всегда просто копали траншеи , выравнивали немного дно и стенки , ставили сверху опалубку(над землей) на дно траншеи делали подушку из крупного камня и все) заливали бетон, и стоят дома на таком фундаменте уже лет 20-30 и все нормально

      2 года назад
      3
      3
        Diproekt

        Приятно посмотреть на хорошие фиксаторы арматуры, радиусы загиба арматуры и аккуратные монтажные работы. Жаль, что не выполнена важнейшая часть, такого хорошего фундамента, как подошва. Все эти узкие стенки, без определенной опорной части на грунт, как бы провалятся. Одинаковая ширина подошвы в 400мм под всеми стенами будут причиной неравномерных осадок под стенами с разной нагрузкой. Хорошо, если хватит жесткости каркаса здания и несущей способности стен для перераспределения нагрузок. Нагруженные (несущие) стены "зависнут" на менее нагруженных (они заметно меньше осядут). Высокий риск образования трещин в здании гарантирован. Конечно, если это не каркасник или сруб. Обычно, строим 1.5-2 этажа в камне. Для таких зданий, подошва в 400мм практически ничего не держит. А то что "обычно стоит" по 20-30 лет, у некоторых иногда и трещит, да и все это чаще в 1 этаж с полом по грунту и с деревянным чердаком. Конечно, важные замечания есть к анкеровке арматуры в углах (отрываются) и поперечные хомуты (квадраты) не корректно выполнены. Но, за статью, с фото и с мыслями, за опыт спасибо. За советы про литьё бетона п.1-3, отдельное спасибо!

        1 год назад
        3
        3
          Роман

          А в каком районе России ты заливал??, у нас в краснодарском крае в землю льют и горя не знают грунтовые воды 1м - 1,5м. 2х этажные дома стоят и осадку не дают как минимум 30 лет стоят

          1 год назад
          0
          0
            Kedruchu

            хватит уже господа как бабульки твердить - стоят ХХ лет и ничего...откуда вам знать как они стоят и какие там трещины и перекосы ? зачастую жильцам и не ведомо чем в углу на кухне трещинка опасна ...

            1 год назад
            1
            1

            Респект, И самое красивое в тексте по СНИПу арматура должна быть в бетоне, а то что бетон должен быть ХОРОШО гидроизолирован от земли не слово,

            1 год назад
            0
            0
            Andrejs66

            Сделал нечто подобное - только песок на дно не сыпал - что оказалось правильным - грунт глинистый. Невысокая опалубка для цоколя, траншею и доски закрыл полиэтиленовой пленкой, на дно камни размером в два-три футбольных мяча, арматура, снова камни и заливал бетоном. Сколько то простоит, будущее покажет.

            1 год назад
            0
            0