Чтобы фундамент удался на славу, к его заливке необходимо тщательно приготовиться, а для этого нужен правильный старт!

Малозаглублённый ленточный фундамент или как его сокращенно называют МЗФЛ, по мнению пользователей forumhouse.ru заслужено является одним из самых распространённых оснований для дома. Причём этот фундамент одинаково хорошо подходит как для облёгчённых конструкций, например каркасных домов, так и для тяжёлых каменных строений, например из арболита.

Но, несмотря на ряд достоинств, например, таких как экономичность, МЗФЛ требует вдумчивого и ответственного подхода к каждому этапу своего возведения. Именно здесь кроется один из подводных камней. Многие застройщики, справедливо считая данный тип фундамента одним из лучших для самостоятельно строительства, всё же допускают ряд досадных ошибок, впоследствии приводящих к дополнительным материальным затратам на ремонт ленточного фундамента.

Но обо всём по порядку. Итак, в чём же кроется выгода от строительства фундамента МЗФЛ?

Считается, что закладка фундамента ниже глубины промерзания, а для Подмосковья эта глубина в среднем составляет 1.5 метра, позволят избежать сил морозного пучения. Но, так как увеличивается площадь боковых стенок фундамента, то зачастую строительство ленты глубоко заложения под легкий дом – это просто неоправданная трата денежных средств. Так как такой дом не может уравновесить силы морозного пучения стремящиеся вытолкнуть ненагруженный фундамент вверх.

По сравнению с обычным ленточным фундаментом, МЗФЛ позволят избежать так называемого лишнего «зарывания денег в землю». Так как ленточный фундамент, заложенный на глубину промерзания, требует гораздо большего объёма земляных работ, что приводит к увеличению сметы строительства.

И если перед началом строительства большинство застройщиков в первую очередь задумываются над вопросом: А выдержит ли фундамент вес моего дома? необходимо немного перефразировать этот вопрос: А выдержит ли грунт под фундаментом вес моего дома?

Одним из способов победить проблемный грунт – заменить его не проблемным. Пользователь нашего форума (ник на форуме Nai74)

– Сначала, выкопали траншею глубиной в наивысшей точке в 70 см, а  в нижней в 50см.
Дальше сделали обратную засыпку несжимаемым грунтом. Затем засыпали песок, послойно с трамбованием и проливкой водой. Песок я трамбовал ручной трамбовкой, сделанной из чурбака и черенка. Песком отсыпали 20 см, далее щебень фракции 20-40, тоже послойно. Но лучше всего взять в аренду виброплиту, что намного ускоряет труд. Отсыпав 25 см щебня, получаем подушку в 45 см.
    

                                                                                     

 

После этого можно переходить к сборке опалубки. Nai74 советует:

– Для опалубки использовали доски 40*200. Стойки из бруска 50*100 для экономии средств изготовленные из старых оконных рам. Опалубку собрали достаточно быстро, дальше обили её изнутри пленкой, постелили на дно рубероид и начали вязать арматуру.

Но что делать, если Ваш участок имеет заметный уклон или неровности? Использовать этот недостаток себе во благо! Интересен обстоятельный и взвешенный подход к возведению МЗФЛ нашей форумчанки (ник на форуме marin)

– У меня участок 20х40, УГВ в нормальный сезон на глубине 70-80 см, уклон по длине участка, почва – плодородный слой и суглинок 40-60 см, далее рыжая глина см 30-60. Уклон и холмик на нем делили пятно застройки ровно пополам, но уклон участка сыграл мне на руку,  позволив мне в дальнейшем с его помощью организовать правильное водоотведение и дренаж.

Перед тем как начать копать траншею под фундамент, необходимо убрать плодородный слой земли!

marin

– По совету форумчан я решила убрать плодородный слой и заодно срезать холм с грядками и немного выровнять участок. Для этого пригнали пару тракторов. Один трактор расплужил мои клубничные грядки на глубину плуга примерно в 30 см, а другой ковшом очень аккуратно снял плодородный слой и разнес его по краю участка.

Про то, как подойти к выбору мотокультиватора можно прочитать в этой статье .

Делаем опалубку

После того как вырыта траншея, необходимо изготовить опалубку.

Главным назначением опалубки  является точное обеспечение формы будущего фундамента и его конструкционных элементов. Стандартная опалубка  представляет собой деревянную форму, изготовленную из досок в которую затем заливают бетон. После того, как бетон затвердевает, опалубку  разбирают. При аккуратном подходе, доски можно использовать повторно.

Интересен опыт изготовления опалубки одного из пользователей нашего форума (ник на форуме artemsid)

– Дно я выстелил 350-м рубероидом, изнутри опалубку обтянул баннерами и пленкой. Заказал мерную арматуру 11,7м, чтоб была целая, без стыков. Армировал в два ряда по три прутка 14мм, каждые 60см рамки из 10-й арматуры. Рамки гнули самодельным приспособлением из уголка с пропилом, закрепленным на решетке.
Затем выложил нижний ряд арматуры, проармировал углы и стянул опалубку проволокой, дальше установил рамки и верхний ряд арматуры. Опалубку закрыл пленкой, чтоб её не залило дождем. По лазерному уровню сделал разметку и вкрутил саморезы.

Marin :

– Мои строители тоже при разметке участка - для того чтобы вывести линии в горизонт воспользовались лазерным уровнем, а для того чтобы линии были видны более чётче делали это ночью. Ошибок с ним точно не будет!

Для того чтобы закрепить края опалубки можно использовать электромонтажную шинку.  Так как с её помощью удобно  стягивать бруски, держащие всю опалубку.

Узнать больше о строительстве ленточных фундаментов пользователи forumhouse.ru могут в этом разделе нашего форума. Здесь собраны все материалы по работе с лазерным нивелиром. А в этом видеосюжете наглядно показаны все этапы работ по переделке проблемного фундамента.

Комментарии (6)
Diproekt

Хорошо, когда вот такие высокие монолитные стенки получаются. Высокая жесткость стен фундамента очень полезна для перераспределения нагрузок. Жаль, что на всех (двух) представленных фото с армированием, абсолютно неверно выполнена анкеровка стержней в углах. Когда стержни не имеют анкеровки, как бы замкнутого контура, все сечение условно разрывается как раз на углу. Здесь как в пословице: "Двери крепкие, а петли хлипкие.." Нарушается вся идея высокой, жесткой балки. Надо правильно выполнять эти узлы, тогда будет рационально все остальное. Поперечное армирование (вертикальные "квадраты") так конечно нельзя делать. От этих отдельных поперечных стержней (1 фото с арм.) и неправильно установленных хомутов-"квадратов" (2 фото с арм.) никакого толку. Типа можно было и не тратиться, чем так ставить. Все продольные стержни должны быть обхвачены поперечными (замкнутыми) хомутами. Шаг определенный должен быть. Чаще поставишь - опять все бессмысленно получиться. А так... все красиво. Эх, конструктора не хватает здесь для контроля!)

1 год назад
1
1
    s9164510148

    В углах стержни арматуры надо загибать буквой "Г", тогда это будет соответствовать СНиП...

    1 год назад
    0
    0

    И не только в углах. И на Т-образном "перекрестке". Странно, что статья прошла цензуру и решения преподносятся как образец для подражания...

    1 год назад
    0
    0
    g8o8r8

    Низ не армирован? Или это фото так сделано?

    1 год назад
    0
    0
    Jk111

    Пластиковые стяжки вообще "шедевр".

    1 год назад
    0
    0
    Калмык

    электромонтажную шину разорвет ,или саморезы вырвет и углы без "г"образной арматуры

    1 год назад
    0
    0