Кто-то сочтет это помещение для хранения овощей и консервации излишне громоздким и трудозатратным, настоящим «бункером». Однако, по мнению участника форума kukan, лучше все делать надежным и долговечным, не требующим переделок в дальнейшем

Важным этапом строительства погреба, по словам kukan, является выбор конструкции. Будет ли она наземной, мелкозаглубленной или заглубленной зависит от уровня грунтовых вод. Хозяин опросил почти всех жителей деревни и выяснил, что в большинстве домов, расположенных по его улице, пол погреба находится на отметке -3 м.

Также оказалось, что один раз за 70 лет вода поднималась на уровень +0,3/0,4 м от пола. В скважине глубиной 5 м вода находится на отметке -3,5/-4 м. Из всех собранных данных дачник сделал вывод, что нужно строить заглубленный погреб с полом на отметке -3 м и предусмотреть гидроизоляцию.

Этапы строительства

С учетом потребностей трех семей запланировали помещение 3х5 м с высотой потолка 2 м. Сначала хозяин вручную вырыл котлован глубиной 3,2 м. Копал вручную: грунт – чернозем, а после – глина, практически без камней и других добавок, не доставил особых хлопот.

Затем вязали арматуру. Устроили опалубку и залили стены. Потом последовали установка арматуры, устройство опалубки и заливка перекрытия. Сделали пол и вентиляцию, паро-, тепло- и гидроизоляционные перекрытия. На завершающем этапе были засыпка и установка люка.

Конструкция

Стены

При устройстве литых железобетонных стен внешнюю часть опалубки сделали несъемной. Для этого горизонтально установили листы волнистого шифера, предварительно покрыв их со стороны, контактирующей с грунтом, слоем битума, разведенного в бензине. Затем крепили арматуру: прутья диаметром 12 мм связали проволокой в сетку с размером ячейки около 0,2 м.

Изнутри опалубка состоит из фанеры 10 мм, досок, распорок и подпорок. Итоговая толщина стен составила около 0,2 м. Для заливки использовали два миксера бетона М250 по 4 куб. м. Во время замеса в материал добавили гидроизоляционную присадку «Пенетрон Адмикс», позволяющую получить водостойкий улучшенный бетон. Заливали по кругу, из излишка бетона изготовили несколько тротуарных плиток.

Перекрытие

Поперек погреба на длинные стены уложили б/у рельсы Р-65 длиной 3 м – 4 штуки с расстоянием в один метр. Их купили в качестве металлолома в трамвайном депо. Затем последовали два слоя арматуры из прутка 12 мм с размером ячейки 0,15х0,15 м. Нижний слой сделали между рельсами на 5-7 cм от нижней части перекрытия, верхний пустили по верху рельсов. Нижнюю часть опалубки сделали из старых щитовых полов, подперев их брусом.

Бетон для перекрытия месили вручную из песчано-гравийной смеси и цемента. Толщина перекрытия составила 0,25 м. В перекрытии предусмотрели отверстие для люка 1,2х1,0 м. По его периметру с трех сторон выложили парапет из красного кирпича высотой около метра и толщиной в кирпич.

Вентиляция

В противоположных по диагонали углах перекрытия сделали два отверстия для труб вентиляции. Использовали канализационные трубы из полипропилена диаметром 160 мм. Сечения для такого объема было недостаточно (по расчетам kukan нужно 250 мм), но так как хозяин планировал вентиляцию с побуждением – позже он поставил на вытяжную трубу дефлектор. Приточная труба внутри погреба доходит до отметки +0,4 м от уровня пола, вытяжная – до -5 см от потолка.

Об изготовлении дефлектора можно прочесть здесь.

Паро- и гидроизоляция

Пароизоляцию устроили по бетону из одного слоя рубероида: рулоны стелили с нахлестом в 0,15 м. Швы проклеили битумом. На пароизоляцию положили теплоизоляцию – пенопласт толщиной 10 см. Материал собирали в течение лета по окрестным свалкам и резали на плоские элементы самодельным станком из доски, нихрома и ЛАТРа. Сверху по теплоизоляции сделали стяжку из бетона толщиной примерно 7-8 см, армированного сварной сеткой с ячейкой 5 см.


Чтобы защитить пенопласт от мышей и насекомых, его обязательно нужно закрыть бетоном со всех сторон.


По стяжке устроили гидроизоляцию из двух слоев рубероида: рулоны укладывали крест-накрест, с нахлестом в 15 см, швы клеили битумом. Верхний слой сделан из рубероида с посыпкой. На гидроизоляцию, до нулевой отметки, положили слой глины, вынутой из ямы.


Гидроизоляция должна заходить на края стен и горловину люка.


Пол

На глиняный пол нанесли слой ПГС толщиной около 0,2 м. Сверху положили рубероид с нахлестом в 15 см, проклеив швы битумом. На него залили бетон толщиной 5 см. Как только состав схватился, положили сварную сетку с ячейкой 5 см. Сверху все залили еще 5 см бетона.


Для пола тоже желательно использовать гидротехнический бетон. Но так как на момент заливки такого не оказалось, в будущем хозяин планирует обработать пол специальным составом.


Для большей влагостойкости поверхность пола «железнится»: на слой цемента сыплют сухой цемент и затирают штукатурной лопаткой.

Итоговые размеры погреба изнутри составили 4,6х2,6х2,05 м. По мнению хозяина, внутреннюю часть опалубки для отливки стен и перекрытия можно было сделать аккуратной и оставить в качестве внутренней отделки и для дополнительной теплоизоляции погреба, но этот момент kukan упустил. Коробка погреба без вентиляции и с накрытой фанерой горловиной успешно перезимовала зиму без снега и с заморозками до - 40 °C.


По материалам участника форума "Дом и Дача" Kukan

Комментарии (0)