Давно paulking хотелось построить собственный дом и лишь в конце 2008 года после строительства бани, решился начать стройку. Но было уже поздно, и строительство отложил до весны

Первоначальное решение – строить дом из газобетонных блоков, а цоколь из кирпича. Поэтому ещё в 2008 году, осенью, были куплены липецкие блоки в количестве 500 шт. и красный кирпич в количестве 4 000 шт. Их завезли на участок и забыли про них до весны.

Зимой paulking обдумывал план строительства будущего дома. Он решил сделать в качестве фундамента плиту. Затем по периметру фундамента решил залить ленту до уровня грунта и поставить цокольный этаж.

Котлован

На рытьё котлована он нанял таджиков. Они сначала сняли весь плодородный слой почвы и сложили в одну кучу, а суглинок в другую. Его нарыли много – 9 бункеров, а вывоз его стоил недёшево. После того, как таджики вырыли котлован, они сразу испарились. И оставили котлован с перепадом высоты в противоположных углах около 40 см.

Пришлось aulking самому выравнивать котлован, затем он сделал песчаную засыпку. На хватило одного КамАЗа песка. Песок утрамбовал подручными средствами. И тут стройка остановилась из-за финансовых проблем. За это время несколько раз лил дождь, и песок сам собой утрамбовался.



Фундамент


Прежде всего, он начал с бетонной подготовки под плиту фундамента. В качестве направляющих и арматуры он использовал старые стальные трубы ¾. Он их уложил на дно котлована на расстоянии 1 метра друг от друга и выставил по уровню. Замешал цементно-песчаный раствор и залил котлован до уровня труб. Перед заливкой раствора на грунт расстелили полиэтиленовую плёнку. Стяжку выравнивал деревянной рейкой.

Сделав подготовку под плиту, он приступил к установке опалубки из досок по периметру будущего фундамента дома. Опять постелил плёнку. Он это сделал для того, чтобы бетон не отдавал слишком быстро влагу в стяжку под ним, ну и конечно в качестве гидроизоляции.

Затем пришло время класть арматуру фундамента на подставки. Купил проволоку для вязки арматуры и разделил её болгаркой на 3 равные части. Таким образом, получились куски проволоки одинаковой длины, которым и произвели вязку всей арматуры.

Опалубка для плиты

Опалубку для заливки плиты он соорудил по периметру фундамента. Для её удержания сделал обратную засыпку грунтом с наружной стороны.

Заливка плиты

Для заливки фундамента заказали миксеры с бетоном. Вплотную к объекту он проехать не смог, даже несмотря на то, что разобрали часть забора, поэтому заранее подготовленный жёлоб из досок оказался кстати.

Для заливки заказали бетон марки М-300, закупленный на заводе ЖБК в Ивантеевке. Он оказался хорошего качества, и привезли столько, сколько заказывали, не меньше. Фундамент благополучно залили, и через сутки он схватился.

Вследствие плохого контроля за качеством засыпки, там, где она была сделана плохо, опалубка сдвинулась со своего места. Поэтому не удалось сделать идеально ровный фундамент.



Опалубка для заливки ленты


На дачном участке перепад высот на противоположных углах составляет 60 см, поэтому плита с одной стороны оказалась заглублена в грунте на 60 см, а с другой на уровне грунта.

paulking захотел поднять ту часть фундамента, которая находилась под землей, поэтому решено было залить ленту по периметру. Когда залили ленту, фундамент с другой стороны поднялся над уровнем земли. Чтобы его не оголять, решили подсыпать грунт, вынутый во время рытья котлована и сделать обратную засыпку фундамента.

Через день после заливки плиты рабочие приступили к строительству опалубки для заливки бетонной ленты. Для этого они сделали внутреннюю опалубку на деревянных L образных консолях. Внутреннюю опалубку он решил подпереть блоками и просчитался. После начала заливки внутренняя опалубка «поехала». Пришлось во время заливки, в срочном порядке прибивать внутреннюю опалубку к плите арматурой, предварительно просверлив дырки перфоратором.

Кладка стен

После того, как фундамент набрал немного твёрдости, рабочие приступил к укладке блоков. Для этого поставили угловые блоки, натянули по уровню верёвку и начали класть стены.

Блоки клали на специальный клей для ячеистого бетона «Победит». Клей наносили специальной кельмой.

Параллельно с блоками приступили к кирпичной кладке. Блоки и кирпичную кладку между собой не связывали.

Межэтажное перекрытие он решил сделать деревянным. Чтобы брус не провис, решил по центру первого этажа (цоколя) сделать опору. Для этого он поставил столбики, а сверху залил бетонную балку.



Армопояс


Во время строительства дома paulking сделал три армопояса:
  • На цоколе;
  • Под перекрытием первого, цокольного этажа;
  • Под перекрытием второго этажа.
Для заливки армопояса он положил неснимаемую опалубку. На первом (цокольном) этаже снаружи в качестве опалубки используются кирпичи, а изнутри блок размером 600х250х100, распиленный вдоль на три части.

В качестве арматуры использовался пруток сечением 6 мм и арматурная сетка 4 мм толщиной.

Перекрытия окошек цоколя

Для перекрытий окошек был куплен уголок сечением 65 мм. На них укладывались блоки и кирпичи. Блоки - внутри, а кирпичи – снаружи. На 2 уголка кладётся кирпич. После того как раствор высыхает, внешний уголок аккуратно выбивается. Уголки, на которые кладутся блоки, остаются в кладке.

Второй этаж

Сделав заливку армопояса, рабочие уложили брус перекрытия первого (цокольного) этажа. Для заполнения промежутков между балками и выравнивания кладки он распилил блоки на куски по 17 см и ими заполнил все промежутки между брусом.

После этого рабочие приступили к строительству второго этажа из блоков Хебель 600х400х250. На первый цокольный этаж ушёл весь отпуск.

Толщина наружных стен дома составляет – 40 см. В плане дом представляет собой букву «Г». Основная часть дома отделяется от пристройки несущей стеной, толщина которой 20 см. Её армирование производилось по каждому ряду.



Перекрытия оконных проемов


Сделать перекрытия оконных проёмов можно несколькими способами. Можно для этого купить U образные блоки и сделать из них неснимаемую опалубку. Можно приобрести армированные перемычки из ячеистого бетона. Их стоимость в три раза выше за 1 куб/м, чем цена блоков.

А paulking сделал по-своему. Он купил блоки толщиной 400 мм. А они и идут с добором из тонких (100, 200,150, либо 300). Он сделал перемычки из таких блоков.

Прежде всего, сделал опалубку для установки блоков. Потом соорудил неснимаемую опалубку из трех рядов блоков:
  • Снаружи поставил блок толщиной – 150 мм;
  • В центре половина блока толщиной 150 мм, распиленного вдоль посредине;
  • Внутри блок лощиной 100 мм.

Всё это армируется в 4 прутка и заливается бетоном.

Опалубку для межкомнатной двери прикручивали прямо к блоку и заливали бетон, и она держалась прочно.

Армопояс

Закончив заливать перекрытия окон и дверей, решили, что пришло время заливать армопояс 2 этажа. Для этого использовали неснимаемую опалубку и блоки размером 600х250х100 распиленные на 2 части вдоль - 600х100х100 и 600х150х100. Широкий кусок ставили снаружи, а узкий внутри. Дальше идет армирование в 4 прутка и заливка.

Продолжение темы здесь

Размещено участником форума  «Дом и Дача» paulking
Редактор: Адамов Роман

Комментарии (0)