Участник форума «Дом и Дача» ani1883 (Алексей) делиться своим опытом строительства дома своими руками

В начале сентября 2004 года Алексей приобрёл дачный участок в 15 соток Г-образной формы и с перепадом высот в два метра. Из-за ограниченности средств Алексей решил осуществить строительство дома своими руками.

Фундамент

Фундамент - это не просто место под домом, особенно когда дом на косогоре с перепадом высот в 180см это большие возможности и в первую очередь гараж, мастерская и место, куда можно складывать всё чего нельзя заносить в жилую часть дома.

Для того чтобы залить фундамент высотой 2 метра, шириной 40 см. и длиной 20 метров нужно потратить сразу много денег и иметь отменное здоровье. Поэтому Алексей начал искать другой вариант. И он нашёлся на ЖБИ блоки ФБС размером 40х60х2400 см. – в виде неликвида (нарушена геометрия блоков) по 600 руб. вместо 2 300 руб.



Для рытья окопа он привлёк трактор Беларусь за 100 руб. погонный метр. С его помощь был вырыт окоп под ленточный фундамент и сделана песчано-гравийная подушка, которая состояла из: 20 см щебня (твердый строительный мусор, бой стекла), 20 см. крупного песка, 20 см. гравия и 5 см. песка. Но сделать фундамент он не смог. К весне окоп заполнилось водой, а его стенки обрушились.

Сезон 2005 года

Весной пришлось заново всё рыть, делать подушку для блоков. Блоки он решил ставить без крана, при помощи треноги из труб.

Совет
Прежде чем поставить дом нужно сделать план участка в масштабе всеми со всеми постройками. Размер дома каждый выбирает по своему вкусу, потребностям. То есть строить для себя. Дети до 15 лет могут жить в любых условиях главное, чтобы было весело и интересно. А после 35-40 лет, когда им понадобиться дача для себя, они её построят со своей половиной по своему вкусу.



Тренога для поднятия блоков

Для установки блоков вручную он решил сделать треногу. Чтобы её собрать он взял 3 трубы длиной 3,7 метра, диаметром 130 мм. и толщиной стенок 5 мм. При помощи болгарки на расстоянии 5 см от края трубы он вырезал овалы в виде глаза. Размер овала зависит от ломика, который будет вставляться в отверстие. Толщина его лома составляет 30 мм. значит длина овала 60 мм., а ширина 30 мм. С другой стороны у каждой трубы для упора приварен уголок 60х60 мм. Уголок нужно приварить параллельно оси отверстия.



Для того чтобы собрать треногу нужно: Во-первых, 2 трубы положить на землю в одну сторону и одну в противоположную. Во-вторых, все отверстия установить на одной оси и вставить лом. В-третьих, он одевает 2-х метровое ( по окружности) кольцо из 5 мм троса, и заводит его за одну трубу, поверх лома. В-четвёртых, берётся одиночная труба и поднимается её верхняя часть вместе с другими трубами. Когда тренога поднята, цепляется таль на 2 тоны. Длина цепи тали 6 м. привод 3 метра.

Для перетаскивания блоков с места их выгрузки до места установки (котлован) он сделал малую треногу 2 метра высотой с лебёдкой на 1,5 тонны. Необходимо чтобы были 2 толстые шестерёнки  и блок. Вначале из кучи вытаскивал плашмя блок, под него подкладывал 2 доски, а на них клал обрезки 1,5 метровых труб, на которые опускал блоки и катил по трубам к котловану. Часть пути под горку, а 1/3 блок тянулся при помощи лебёдки. Чтобы зацепить лебёдку за насыпью он закопал трубу. За 1 раз блок перемещался на 5 метров, а за день он перетаскивал 6 блоков. На следующий день блоки устанавливались в котловане.

Во время строительства, если следующее ряды блоков не устанавливаются в этот же день, заделку швов предыдущего ряда делать не следует.

Иногда требовалось разделить блоки под нужный размер. Тогда Алексей чертил линию разреза, устанавливал блок на 2 подставки, одна из которых должна находиться на расстоянии 10-15 см от линии разреза. При помощи перфоратора по линии он сверлил сквозные отверстия на расстоянии 2-3 см друг от друга. Затем он стукал по линии разреза и блок ломался (при этом необходимо соблюдать технику безопасности).

Перекрытие для гаража

Поставив стены цокольного этажа он стал искать П – образные плиты для его перекрытия. Через некоторое время нашёл б/у плиты за 700 руб. размером 150х600 см. Привёз их поставил на место. П–образные плиты нужны, для того чтобы в цокольном этаже было естественное освещение. В качестве окон решил использовать стеклоблоки, но они не входили. Пришлось выходить из положения покупкой 2-х тонных китайских гидравлических домкратов для поднятия плит.

Чтобы поднять плиты он с одной стороны ближе к рёбрам ставил домкраты и поднимал с их помощью плиту на 5 см, по центру плиты подкладывал кирпичи. Переходил на другой край плиты и делал то же самое. И так до нужной высоты поднимались все плиты. Точно по уровню. Под рёбра плит установил опоры и опустил по технологии подъёма. Получилось ровно.

Залил межплитные стыки. Сваривая слои и стыки паяльной лампой уложил рубероид в 2 слоя и крыша цокольного этажа (гаража) готова. Поставил стеклоблоки в нужных местах.

Пол гаража

Для пола в гараже он приобрёл у производителя по рекламной цене кирпич – по 2 рубля за штуку. Затем насыпал 30 см. песка, на него уложил слой гидроизола. Сверху опять засыпал 5 см. песка, а на него ёлочкой положил купленный кирпич без раствора. А после укладки кирпича он сделал ворота в подвал. На этом строительство остановилось до следующего сезона. И хоть это неправильно, но зимние вечера проходили в рисовании проекта будущего домика под имеющийся фундамент.



Начало сезона 2006 года

Сезон начался с увеличения площади второго этажа. Для этого по фасаду дома (там, где находятся ворота гаража в цокольном этаже) нужно было сделать навес шириной 210 см. Для фундамента навеса он использовал один из оставшихся блоков разделив его надвое. Блоки уложил в яму, сделав предварительно 30 см. песчаную подушку.

Для изготовления вертикальных стоек навеса он использовал трубы диаметром 13 см. и толщиной стенки 5 мм. Нарезал их на длину 210 см. Затем намечал центр на фундаменте, ставил обрезок трубы и обводил его. Полученную окружность делил на 3 равные части отмечал и сверлом 20 мм просверливал отверстия на глубину 20 см. В них вставлял 40 см. отрезки 18 мм. арматуры. Сверху между прутами опускал трубу, прихватывал сваркой, выравнивал вертикаль по уровню и приваливал затем основательно.

Для навеса он использовал уложенные на ребро железные двутавровые 15 см. балки. Одной стороной они опираются на трубы. А другой приварены к арматуре плит перекрытия цокольного этажа. Для укрепления навеса над цокольным этажом он поставил ещё трубы.

Паводковая (ливневая) канализация

При возведении цокольного этажа была неправильно сделана ливнёвая канализация. Несмотря на хороший уклон, труба ПВХ D-100мм зимой замёрзла, и весной там плескалось озеро. Поэтому для отвода от периметра дома дождевой воды он решил сделать в 6 метрах от дома промежуточный колодец для единой сливной ливнёвой канализации.

Сезон 2007 года

В апреле начал поиски пенобетонных блоков для строительства стен. Пенобетон выбрал после испытаний газобетона и пенобетона на прочность. Во-первых, пенобетонный блок меньше впитывает влагу, во-вторых, после намокания пенобетон крошиться, а газобетон расползается, и в-третьих, пенобетон дешевле. Но по правильности геометрии газобетон ровнее. Для дома он приобрёл 25 кубов пенобетонных блоков размером 60х30х20 см.

Кладка стен

На сделанном навесе он залил бетоном армопояс толщиной 35 см. с арматурой. Вывел пол в ноль по периметр второго этажа и начал кладку стен из пенобетонных блоков. Для выравнивания геометрии блоков он использовал пилу по дереву с крупными зубьями. Она пилила без проблем, но часто приходилось разводить зубья. Для укрепления стен через каждые 3 ряда он прокладывал 2 арматуры по 8 мм. Над окном и дверями делал перемычки из уголков 60х60 мм. сваренными между собой арматурой 8 мм. в 3-4 местах.
.


Для замешивания раствора использовал бетономешалку на 120 литров. Для одного замеса использовал 20 совковых лопат, 10 литровое ведро цемента и 30-35 литров воды. Этого раствора хватало на укладку 8-12 блоков. В день делал 3-4 замеса. Для ровной кладки блоки клал по верёвке. Из-за малого опыта и плохой геометрии блоков швы получились толстыми. После шестого ряда пришлось делать леса. Весь процесс кладки длился с июня до середины августа.

Закупка пиломатериалов для дома

В августе он закупил 8 кубов дерева для строительства дома. На построенные стены по фасадной стене, над межкомнатной перемычкой, на заднюю стену второго этажа он положил три поперечных бруса 150х150мм.

Для крепления брусьев к стене он применял глухари по 5 шт. длиной 250 мм. и диаметром 10 мм. с шайбой под головку толщиной 3 мм. Для этого в брусе просверливались отверстия диаметром 40 мм. на глубину 5 см. Потом 12 мм сверлом насквозь делалось отверстие под «глухари». При этой операции брус нужно установить на своём месте. И при сверлении бруса на блоке остаются метки. По этим меткам делались отверстия под пластиковый дюбель длиной 100 мм.

На закрепленные брусья он положил лаги 100х150 мм. и крепил глухарями 250х10 мм. а сверху постелил доски.

Совет
Не просверливать отверстия в блоке под дюбеля ближе 10 см. от края, потому что при затяжке винтов блок может лопнуть.





Сделав настил для пола третьего этажа, он приступил к установке вертикальных стоек. Их нужно было поставить в 2 ряда. Короткие - 180 см. – на них он установил опорный брус 150х150х600 см. для пологого ската крыши и длинные стойки – 350 см. для опоры стропил крутого ската. Стойки устанавливались в нижнюю обвязку на шипах (50х50х40мм). Фиксировались стойки укосинами.

Уложил поперечные брусья. Опорный брус под пологий скат он одел на шипы в стойках и прикрутил "глухарями" 250х10. Брус, скрепляющий длинные стойки крезал "в лапу" и стянул шпилькой М12.



Длинные стойки (150х100) Алексей нарезал по размеру и в них сделал длинные косые пазы под стропила. К концам последних закрепил две дощечки для удобства укладки на них пологих стропил.

Для укрепления двух рядов стоек, были уложены и зафиксированы «глухарями» четыре поперечные балки 150х100мм.

На следующем этапе он положил стропила над большой комнатой (третий этаж). В стропилах он сделал пазы и прикрепил к опорным брусьям «глухарями».



И в завершении он положил самые верхние, стропила чердака. По три от центра с каждой стороны. В центре он сделал окно. Все деревянные детали он обрабатывал антисептиком.

После изготовления конструкции крыши он сделал из досок сплошную обрешётку и покрыл крышу рубероидом.

На данном этапе стоимость дома составила -135 тысяч рублей.

Размещено участником форума  «Дом и дача» ani1883
Редактор: Адамов Роман

Комментарии (2)
Gawroch

уважуха.

6 лет назад
0
0
    vik27

    тролебас на даче:)

    6 лет назад
    0
    0