Этот вид рубки практичен, так как в этом случае в углах сруба остаются выпуски бревен, отчего внутри помещений бывает тепло даже в самые суровые морозы. Ветер такой сруб не продувает, влага внутрь его не пробирается

Интересно, что Семь Чудес света, хоть и сотворены были нашими предками давным-давно, все равно остаются таковыми и до сего дня, а новые чудеса как-то не появляются. Мы сегодня так заняты добыванием хлеба насущного, что перестали даже пытаться создать что-то по-настоящему удивительное. И процесс этого мельчания начался не сегодня. В ХIХ веке одно из наших российских чудес — Теремной дворец царя Алексея Михайловича-Тишайшего в Коломенском — разобрали, так как власти посчитали, что специалисты, способные отреставрировать это Восьмое чудо света, перевелись.

А надо сказать, что в основе той постройки были распространенные по всей России способы рубки стен "в чашу" и "в лапу", которыми пользуются иные мастера и до сих пор.

Значит, если секрет старых плотников не утрачен, и сегодня еще есть возможность создавать чудеса!

Красна изба углами...

Подробное описание рубки стен "в чашу" — одного из самых древних и оригинальных видов рубки на Руси, как это ни странно, публикуется у нас в профессиональном издании впервые. Этот вид рубки практичен, так как в этом случае в углах сруба остаются выпуски бревен, отчего внутри помещений бывает тепло даже в самые суровые морозы. Ветер такой сруб не продувает, влага внутрь его не пробирается.

Итак, технология рубки "в чашу" следующая. На расстоянии от торцов, чуть большем диаметра укладываемых бревен, готовятся чаши (на бревнах, уложенных последними). Бревна, разумеется, лежат наполовину выше двух предыдущих (в паре окладного венца, срубленного для жесткости юв охряпкую, т.е. с прямыми пазами).

Чаша вырубается так, чтобы уровень ее дна совпал с верхней кромкой нижнего бревна. Для удобства некоторые плотники вначале делают на этом месте запил по оси стены т.е. по центру чаши, на обозначенную глубину, а затем вырубают ее по форме нижней половины укладываемого бревна.

На венцы выше окладного идут окоренные и выдержанные прямослойные бревна из кондовой сосны, выросшей на высоких песчаных почвах.

Укладывают два бревна в подготовленные чаши. Центруют и для удобства разметки крепят скобами с обоих концов к нижним бревнам, расположенным перпендикулярно. С торца на глаз определяют ширину желоба, которым верхнее бревно в срубе будет ложиться на нижнее. На специальном инструменте ючертаю устанавливают выбранный размер.

Проводят вдоль бревен условной серединой черты по линии их соприкосновения так, что остаются две параллельные царапины, одна на нижнем бревне, другая — на верхнем. Так же делают царапины на этих бревнах с внутренней стороны сруба. Снимают крепление. Переворачивают бревно отмеченными участками (царапинами) вверх. Достают — "вываливают" — бревна из чаш. Опять крепят надежно скобами, но так, чтобы можно было их потом вытащить.

Сверху видны две царапины во всю длину бревен. Участок между царапинами и нужно выбрать (вытесать) точно, ни больше ни меньше, чтобы получился желоб. Кривизна желоба должна повторять дугу поверхности (касания) нижнего бревна.

Плотник делает диагональные насечки по всей длине или на отдельном участке. Конец лезвия топора (носок) при ударе по центру отмеченного участка погружается на глубину предполагаемого желоба. А лезвие серединой своей чуть не касается царапины со стороны плотника. Некоторые предпочитают использовать пятку (или бородку — другой острый угол лезвия).

Такие же диагональные зарубы делают и на второй половине отмеченного участка бревна. После этого зарубленный участок выбирается. При ударах лезвие направляется уже почти вдоль царапины, то есть вдоль волокон. Работает только носок лезвия топора, так точнее наносится удар. Делается всего два движения: врубил — выковырнул, врубил — выковырнул.

Когда середина выбрана, поверхность желоба подчищают. Ширина его обычно 10—15 см.

Затем окончательно подготавливается сама чаша. В ней делают углубления по обе стороны от верхней кромки дуги нижнего бревна до уровня, отмеченного чертой на боках, снаружи и внутри (дорубают).

Укладывают бревна на свои места. Смотрят, точно ли подогнано каждое бревно. Называют такой способ "садить на головешку". Поверхность бревна, на которое будут укладывать следующее, пачкается обугленным куском дерева — головешкой. Затем к нему прикладывают верхнее бревно с готовым желобом и сразу же снимают. После чего переворачивают желобом вверх и смотрят, есть ли в нем выпачканные места — недорубы. Их стесывают. В таком случае дом бывает теплее.

При теске желоба бревно немного поворачивают набок, а не держат его "строго к небу". При разметке под вершину приходится подкладывать небольшой клинышек (или доску), чтобы более или менее уравнять разницу толщин вершины и комля.

В верхней части паза между желобом укладываемого и дугой поверхности нижнего бревна может быть небольшой зазор — 0,5—1,0 см, это место для утеплителя — пакли или мха. Строящий себе дом мастеровой пазит бревна дважды, желоб получается шире, соответственно и средняя толщина стен тоже.

Установив на место подогнанное бревно, с боков делают топором вертикальные метины, одновременно оставляя следы на нижнем и верхнем бревнах. Напротив этих мест будут располагаться гнезда под коксы. На длине стены — две-три метины. Бревна вываливают из чаш, переворачивают на 1800, вновь закрепляют скобами. В местах напротив метин в желобе и под ним (в нижнем бревне) с помощью долота и киянки долбятся гнезда размером примерно 7х2х5 см. В готовые гнезда нижнего бревна забивают коксы. Коксы выполняют функцию больших деревянных гвоздей, имеют форму прямоугольных, с небольшим утолщением в середине, продолговатых брусков под размер гнезд. Они сплачивают бревна меж собой, придают прочность вертикальной поверхности стен. Особенно их необходимо ставить на участках стен в местах оконных простенков.

Затем укладывают мох. Его, если день ветренный, чтобы не сдувало, притюкивают вдоль волокон топором. При ударе лезвие покружается в бревно, одновременно цепляя за собой часть укладываемого мха, за которую держится соседняя масса. Мох предпочтительнее пакли, он долговечней и пахнет ладаном, долгие годы облагораживая воздух в помещениях. Смолистый же и едкий дух пакли не всем приятен.

"Вздымают" мох — заготавливают — заранее, обычно спустя какое-то время после таяния снегов, в сухую погоду. Причем на строительство идет не всякий мох. К примеру, белый мошок, растущий на возвышениях, крошится. Из двух рыжих мхов используют тот, что покороче.

В низинах, заросших среди полей лужах растет так называемый лывный мох (лыва — лужа) — самый подходящий для строительства. Такие кислые места, называемые в народе кулигами, особенно приметны, так как зимой долго не замерзают.

Выбирают местечко посуше и на нем разбивают небольшое основание для зарода (куча продолговатой формы с деревянным каркасом внутри). Для этого кладут несколько жердей, втыкают в землю острови — стойки из небольших сосенок с обрубленными на расстоянии 10—15 см от ствола сучками. Дергают мох и укладывают его в зарод. С боков ставят подпорки. Зароды для просушки мха устраивают совсем небольшие. Размер такого для сруба средней величины может быть 60—70 см шириной, 2 м длиной и 3 высотой.

На ветру мох просыхает быстро, через неделю его уже можно использовать на стройке. При укладке мха непосредственно на место проверяют, не попали ли в него небольшие шишки, комки или небольшие щепки.

Укладывают верхнее бревно на приготовленные торчащие коксы. Когда все встало на свои места, по бревну стучат барсиком — большим деревянным молотком. Длина ручки барсика чуть больше метра, на конец его насажена полуметровая чурка. Стучат осторожно, чтобы бревно осаживалось равномерно. Важно не сломать коксы. Ударяют над коксами то по одному концу бревна, то по другому.

Швы конопатят окончательно, когда сложена печь, однако считается, что лучше это сделать до наступления зимы. Конопатку делают в форме маленькой лопатки из того же дерева, которое укладывают в стены. Когда ее рабочий конец притупляется, ее тут же подтесывают топором и продолжают работать дальше.

Следующие бревна поднимают на стены, точнее накатывают по наклонным бревнам — слегам — с помощью веревок (это очень облегчает работу). Если сруб рубят предварительно в стороне, то предпочитают разделять его на две стопы по высоте. Первую стопу замыкают на середине оконных проемов сквозными бревнами. Только после монтажа на месте в них выпиливают участки под оконные проемы. С таких же сквозных-проходных бревен начинают вести и вторую стопу.

На рубке дома традиционно работают парами, на каждом углу по человеку. Бревно подгоняют вдвоем, но желоб чаще выбирает кто-то один. Другие в это время могут готовить к подъему следующие бревна, тесать коксы и прочее. Человек со смекалкой и опытом работу всегда находит, а начинающие часто стоят в раздумье или завороженно наблюдают за умелыми действиями мастера.

Старинные славянские грамоты сообщают, что когда-то еще благородные наши князи, возвратясь из боевых походов по защите Отечества, занимаясь мирным трудом (откуда и пошло само понятие "благородный" — тот, кто родит благо, то бишь делает что-то полезное!) с удовольствием рубили себе хоромы собственными руками.

Комментарии (3)
EsKor

Казалось бы очень хорошая статья, но как часто бывает - "бы" мешает. К сожалению автор приводит пример худшего варианта чаши - чаша сверху. Очень большой её недостаток - лёгкое проникновение и застой воды при таком её расположении и, соответственно, предрасположенность к загниванию. Зато рубить чашу сверху намного легче чем чашу снизу, не надо для примерки бревно каждый раз ворочать. Очень понравилась информация о мхе. Хорошо бы ещё указать какой толщиной мох на венец укладывать. Почему-то ни разу ни в книгах, ни в журналах или вот в интернете об этом ни слова найти не удаётся - похоже, что это самый великий секрет. Кстати "садить на головешку" ещё называют рубить или садить в прихлоп. Т.е. если тщательно потрудиться в подгонке посадки венцов, то при опускании верхнего венца на нижний раздается хлопок, венцы при этом даже как-бы присасываются друг к другу.

7 лет назад
0
0
    Геннадий

    Мох укладываеться любой толщины. Главное ровная укладка по толщине с небольшим выпуском за черту. Не прижатый мох должен быть толщиной4-5 см. Прижатый ладонями от3-4 мм и более (насколько Вам не жалко свой труд при заготовке мха, толще уложишь больше надо готовить). Всё время проверяется нажатием ладоней сверу. Ощущение толщины слоя должны быть одинаковыми по всей длине укладки. При этом проверяется наличие шишек или случайно попавших сучков и щепок. Чем тщательнее вырублен паз тем меньше затратишь мха. Сам по себе он практически нужен для того чтобы дом "дышал" и для устранения огрехов при рубке паза. Орентируйтесь на Ваши возможности. Не пересушивайте мох до состояния пороха.При заготовке не рвите клочками,собирайте слоями, лучше всего на "ёлку". Есть ещё много различных хитростей при всех операциях с мхом, например, как уложить его на бревно при сильном ветре и др. Раньше говорили:"Если бы не клин да мох, то бы и плотник сдох" Т. е. то что сделал неправильно, не ровно, можно устранить регулируя слой мха и выровнить деревянным клином. Очень интересно где родился и жил в детстве автор статьи. Такие слова как коксы, зарод и кулига употребляют у меня на родине. Я их очень давно не слышал. Так говорили на Вологодчине, в архангельской области может быть в кировской и зап. Сибири.

    7 лет назад
    0
    0
      Алексей

      почему то никто не говорит о распределении нагрузок при чаше сверху. Чаша снизу обхватывает следующее бревно в нижней части компенсирую раздавливающее давление продольного паза которое направлено наружу. мы смотрели четырех годовалые дома срубленные чашей сверху - почти на всех торцах есть вертикальная трещина от нижней части (там где выбран продольный паз) к центру бревна. такая трещина на мой взгляд может быть очень опасна для несущей способности стен. хотелось бы услышать мнение остальных. может это только мой глюк

      4 года назад
      0
      0