Теплозащита наружных стен дома и внутренних пере­городок является важным вопросом. Речь идет о дополни­тельных слоях теплоизоляции с наружной и внутренней сторон стен

Кроме того, что теплоизоляционный мате­риал сохраняет тепло, он еще и оказывает существенное влияние на влажностный режим стен.

Установлен он мо­жет быть как на наружной стороне стены, так и на ее внутренней поверхности. На рис. 1а теплоизоляцион­ный слой установлен с внутренней стороны (+ — внут­ренняя сторона, — — внешняя сторона стены). В данном случае происходит изменение влажностного режима стены.
Внутренний слой значительно легче, чем материал существую­щего ограждения, и свободно про­пускает пар, что приводит к скап­ливанию влаги в толще стены на границе с утеплителем. Поэтому повышается влажность стены при одновременном понижении ее температуры, что способствует об­разованию конденсата на неболь­шой глубине от внутренней по­верхности.

При устройстве пароизоляции на внутренней поверхности стены и утеплителя с защитным слоем на наружной поверхности тепло­защитные характеристики ограж­дения значительно увеличивают­ся. Однако при этом, как и в пре­дыдущем варианте, в отдельных случаях возможно образование поверхностного конденсата на пароизоляционном слое.



Приме­ром такой конструкции является кирпичная стена, окрашенная изнутри масляной крас­кой и отделанная снаружи известковой штукатуркой (рис. 1б).

Повысить теплозащиту можно за счет создания в кон­струкции замкнутой воздушной прослойки. Если воздуш­ная прослойка располагается близко от внутренней по­верхности (рис. 1в), то происходит отрицательное для стены изменение температурно-влажностного режима, т. е. явление, во многом аналогичное тому, с чем прихо­дится сталкиваться при утеплении стены изнутри. Уст­ройство с внутренней стороны пароизоляции препятст­вует прониканию в воздушную прослойку водяных паров внутреннего воздуха и повышает теплозащиту стены. По­этому целесообразно располагать воздушную прослойку ближе к наружной поверхности стены. Благодаря такому расположению заполненная воздухом, имеющим низкий коэффициент теплопроводности, прослойка значитель­но повышает теплотехнические качества ограждения. Уст­ройство пароизоляции с внутренней поверхности стены при наличии прослойки (рис. 1г) позволяет не допустить увлажнение конструкции изнутри и существенно повы­сить ее теплозащиту.

Установка пароизоляции одновременно с внутренней и наружной сторон препятствует высыханию материала конструкции и способствует скапливанию влаги в толще ограждения. В связи с этим такое решение недопустимо в первую очередь для деревянных стен, а также для стен первых этажей, где возможен подсос влаги. Не давая вла­ге испаряться ни наружу, ни внутрь, пароизоляция спо­собствует переувлажнению материала, повышению его коэффициента теплопроводности, снижению сопротив­ления теплопередаче и промерзанию стен в холодное вре­мя года, а также поражению грибками (рис. 1д).

Малоудачным с теплотехнической точки зрения явля­ется и утепление конструкции одновременно с наружной и внутренней стороны (рис. 1е). Кроме того, возможные повреждения наружной теплоизоляции приводят к тому, что конструкция начинает «работать» так же, как и в слу­чае расположения утеплителя изнутри.

Рассмотренные схематически варианты утепления на­ружных стен с учетом их преимуществ и недостатков позволили разработать конструктивные мероприятия, по­зволяющие повысить теплозащиту дома.

Утепление стен изнутри.
Если наблюдается промерза­ние стены в одном или нескольких местах, то стену уте­пляют с внутренней стороны по всей ее плоскости. При образований в результате промерзания мокрых пятен сте­ну утепляют с внутренней стороны раствором «тёплой» штукатурки толщиной 30 мм. Штукатурку устраивают по тканой сетке, обеспечивающей прочное сцепление теп­лоизоляционной штукатурки.

Утепление внутренней стены целесообразно проводить в пределах целой комнаты. Это препятствует распростра­нению влаги за границы поврежденной зоны. При утеп­лении стен изнутри нужно обеспечить пароизоляцию, за­щищающую от увлажнения парами внутреннего воздуха отремонтированный участок.

При утеплении стен раствором изнутри сначала сле­дует срубить существующую штукатурку. Если старую шту­катурку оставляют на стене и по ней устраивают новую, то для лучшего сцепления раствора с поверхностью не­обходимо укрепить на стене арматурный каркас, натя­нуть сетку и по ним оштукатурить стену теплоизоляцион­ным составом.

В настоящее время в строительной практике широко применяют тканые или плетеные металлические сетки с ячейками размером не более 50x50 мм. Считается, что тканая сетка обеспечивает менее прочное сцепление из-за того, что плотно ложится, на поверхность и не образует требуемой шероховатости. Поэтому в ряде случаев под та­кую сетку предварительно набивают дрань или, что еще лучше, узкие рейки толщиной 5 мм. Между ними и сет­кой образуется пространство, в котором хорошо удержи­вается штукатурка. Сетку нужного размера натягивают и прибивают гвоздями длиной 5—7 см через каждые 10 см в шахматном или квадратном порядке. При забивании гвоздей оставляют куток длиной 1,5—2 см, который заги­бают, прижимая им сетку. Таким образом крепят сетку под штукатурку стен и потолков.

При оштукатуривании поверхности наносят по оче­реди три слоя: обрызг, грунт и накрывку.

Обрызг всегда набрасывают сплошным слоем толщи­ной 3—9 мм без пропусков. Перед его нанесением поверхности каменных, бетонных и деревянных стен хорошо смачивают водой. Для обрызга приготовляют жидкий раствор, который при набрасывании с силой ударяется о поверхность и затекает во все шероховатости поры по­верхности, хорошо сцепляется с ней и прочно удержива­ет на себе тяжесть от грунта и накрывки.

Грунт образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает имеющиеся неровности. Для него приготов­ляют густой тестообразный раствор. При большой толщи­не штукатурки грунт наносят несколькими слоями по 1,5—2 см каждый, так как при большей толщине он мо­жет сползать. Если оштукатуривают стены быстросхватывающимися густыми растворами (известково -гипсовы­ми), то толщина слоя грунта может быть большая. Пер­вый слой грунта следует наносить путем набрасывания, оставшиеся слои — набрасыванием или намазыванием.

Накрывку наносят на грунт в виде жидкого раствора слоем толщиной 2—4 мм. Она выравнивает поверхность, образуя гладкий слой раствора. Для накрывки лучше все­го приготовлять раствор из мелкого песка, просеянного через сито с ячейками 1,5x1,5 мм.

При оштукатуривании помещений с повышенной влажностью и наружных стен используют цементные и цементно-известковые растворы.

При ремонте и утеплении небольших участков шту­катурный раствор можно намазывать, а не набрасывать. При этом он должен быть достаточно густым. Поверхно­сти стен, подлежащие утеплению штукатуркой, перед на­чалом работ должны быть хорошо смочены водой.

Устраивать штукатурку за один раз толстым слоем нельзя, так как это может привести к сползанию раство­ра. Кроме того, это может привести к образованию боль­шего количества трещин на поверхности стены.

Если наносят тонкий слой раствора, то при кирпич­ных стенах его толщина должна быть не меньше 5 мм, иначе сквозь штукатурку будут просвечивать швы кладки в виде клеток, которые останутся даже после покраски поверхности известковой или клеевой краской.

При отделке деревянных поверхностей толщина шту­катурки должна быть не менее 25 мм. Это вызвано тем, что раствор наносят на прибитую к стене дрань, которая при короблении разрывает тонкий слой штукатурки и об­разует в ней трещины.

При образовании наледей или инея в местах про­мерзания проводят утепление с помощью теплоизо­ляционных плит или теплоизоляционных растворов.

Для устройства дополнительного слоя из плитного уте­плителя применяют различные плитные материалы — полистирольный пенопласт, минераловатные, фибролито­вые, древесно-стружечные плиты, бетонные плитки. Сна­чала внутреннюю поверхность стены очищают от обоев или окраски и дают ей просохнуть. После этого сверлят углубления диаметром 20 мм и глубиной 50—70 мм, в которые забивают деревянные пробки на цементном или гипсовом растворе. На поверхности стены устанавливают предварительно антисептированные деревянные рейки. В качестве антисептика применяют 10%-ный раствор кремнефтористого натрия или медного и железного ку­пороса и др. Рейки, толщина которых зависит от требуе­мой толщины утеплителя, прибивают к деревянным пробкам шагом, равным ширине применяемых плит. Ме­жду рейками в распор устанавливают теплоизоляцион­ный материал. Плиты можно приклеить к поверхности составом, состоящим из цемента и поливинилацетатной эмульсии (которую берут в количестве 20% массы цемента), а также битумной мастикой, синтетическим клеем.

Возможно крепление плит утеплителя с помощью деревянных дранок, прибиваемых к рейкам, или с по­мощью лент шпагата или проволоки, натянутых на рейки.

Вертикальную пароизоляцию выполняют из рубе­роида, прокладочного гидроизола, кровельного перга­мина, битумной мастики. Их наносят на плиты утеплителя и рейки сплошным слоем.

Облицовочные слои (древесно-волокнистые или дре­весно-стружечные плиты, листы сухой штукатурки) при­бивают гвоздями к деревянным рейкам. При устройстве сухой штукатурки гвозди забивают так, чтобы они не про­рывали листов и не выступали над их поверхностью.

Для лучшего утепления деревянной стены штукатурку по драни устраивают по теплоизоляционным материалам — войлоку, мешковине, рогоже. Преимущество  этого способа заключается в том, что данные материа­лы обеспечивают хорошее сцепление с штукатуркой, защищают от сильного намокания доски, препятствуя их короблению и предохраняя от растрескивания штука­турку.

Полотнища таких материалов — рогожки, мешковины — стыкуют друг с другом внахлестку, чтобы на­вешенный кусок заходил на другой на 2—3 см. Обрезают утолщенные кромки, нарезают кусками нужного размера. Если используют толстые материалы, то их соединяют впритык, чтобы не образовывались утолщенные швы, и прибивают гвоздями. Гвозди забивают примерно на пол­длины, оставшуюся часть загибают.

При использовании для утепления войлока его пред­варительно антисептируют фтористым натрием и высу­шивают. Нижний конец полосы, обязательно касающий­ся пола, прибивают к стене гвоздями, затем материал распрямляют и натягивают вверх, чтобы его поверхность стала гладкой, без складок. По краям полосы войлок при­бивают гвоздями. Аналогично крепят рогожу, картон, мешковину.

Слабоваляный войлок легко разрывается. Поэтому его предварительно наматывают на деревянный или металлический стержень, раскатывают сверху вниз, прижимая к поверхности стены, и прибивают гвоздями.

Мягкий войлок лучше не использовать. Если все-таки им приходится утеплять стены, то по нему устраивают слой пергамина или картона, по которым набивают дрань. Если этого не сделать, то при прибивке драниц мягкий войлок прижимается и выдавливается, образуя так назы­ваемые «подушечки», не обеспечивающие крепкое сцеп­ление раствора и требующие увеличения толщины шту­катурного слоя.

По теплоизоляционным материалам набивают дрань и устраивают штукатурку.

В процессе эксплуатации дома с каркасными стенами и засыпным утеплителем постепенно происходит его осе­дание. Через образовавшиеся в стене пустоты возникают большие теплопотери, вызывающие понижение темпе­ратуры внутренней поверхности стены, образование мок­рых пятен, а иногда и наледей. В этом случае необходимо заполнить пустоты такой же засыпкой, как и раньше. За­полнение утеплителем полостей в стене проводят с чер­дака. Сначала палкой уплотняют осевший утеплитель, а потом засыпают новый небольшими порциями высотой по 20—30 см каждая и уплотняют.

Если проседает не засыпной, а плитный утеплитель, то для повышения теплозащиты стены с наружной сто­роны срывают обшивку, уплотняют образовавшиеся ме­жду плитами швы и обшивают досками эту часть стены.

Практика эксплуатации жилых домов с наружными стенами из трехслойных панелей показала, что со време­нем возможно снижение теплозащиты ограждения и об­разование мокрых пятен, наледи, инея из-за осадки уте­плителя. При этом образуются пустоты между двумя на­ружными слоями панели, обладающие пониженными теплоизоляционными характеристиками. В этом случае проводить утепление можно путем, инъецирования неавтоклавного пенобетона, газобетона, вспененного по­лимера (пенополиуретана) внутрь пустот.

Перед началом инъецирования раствора нужно опре­делить границы осевшего утеплителя (это можно сделать путем простукивания), пробить отверстия в железобетон­ном слое панели. Затем утеплитель или газобетонную смесь, приготовленную на месте, инъецируют в пустоты через пробитые отверстия с помощью малогабаритных механизмов, после чего отверстия заделывают. Этот ме­тод является эффективным но он требует определенных навыков и наличия материалов и механизмов.

Утепление стен снаружи.
При утеплении дома с наруж­ной стороны используются различные теплоизоляцион­ные материалы — минераловатные плиты, цементно-фибролитовые плиты, полистирольные пенопласты, «те­пловые» штукатурные растворы, плиты из ячеистого бетона, которые должны быть хорошо защищены от не­благоприятного влияния дождя, снега, инсоляции и дру­гих атмосферных воздействий.

Теплоизоляционные плиты или блоки крепятся к стене на бустилате, клее ПВА или другом клеящем материале. Также возможна их установка на наружной поверхности ограждения с помощью дюбелей, гвоздей, шурупов, де­ревянных брусков и реек, металлических столиков и т.д.

При утеплении стены плитами из минеральной и. стеклянной ваты в стене сверлятся отверстия, в которые забивают деревянные пробки, желательно на цементно  или гипсовом растворе. К ним прикрепляются вертикально установленные бруски, размеры сечения которого принимают в зависимости от требуемой толщины утеп­ляющего материала. Шаг брусков также зависит от разме­ров плитного утеплителя. Между ними враспор укладыва­ют плиты теплоизоляционного материала. Затем к верти­кальным брусьям прибивают деревянные рейки, поверх которых устраивают асбестоцементные листы и отделы­вают штукатурным раствором (рис. 2а).                      

Если толщина вертикальных брусьев превышает толщину плитного утеплителя, то образовавшаяся воздушная прослойка, расположенная ближе к наружной поверхности стены, будет только способствовать улучшению теплотехнических характеристик утепленного ограждения.

При одинаковой толщине утеплителя и вертикальных брусьев вместо установки асбестоцементных листов с по­следующей штукатуркой можно к деревянным брусьям прикрепить арматурную сетку и отделать наружную по­верхность стены (рис. 2б).


Рис. 2. Утепление кирпичной стены снаружи:

а — с устройством воздушной прослойки; б— без воздушной прослойки; 1 — плитный утеплитель; 2— деревянные бруски; 3 — лента из рубероида; 4 — асбестоцементные плитки; 5 — штукатурка; 6 — воздушная прослойка; 7— арматурная или тканевая сетка.

Утеплять стены также можно с помощью минераловатных плит, установленных между горизонтально расположенными брусьями (рис. 3). Плиты крепят враспор во избежание их деформации и отслоения от поверхности сте­ны. Сверху утеплитель защи­щают от атмосферных воздей­ствий волнистыми асбестоцементными листами, которые прибивают к горизонтальным брусьям.


Рис. 3. Утепление минераловатными плитами:
1- кирпичная кладка; 2- деревянные рейки; 3- минераловатные плиты; 4- асбестоцементные листы.

Для предотвращения затекания атмосферной влаги в утеплитель листы должны перекрываться не менее чем на ½ волны и верхний асбестоцементный лист должен сверху накрывать нижележащий. Преимущество этого способа заключается в том, что образовавшиеся под отделочными плитами воздушные прослойки способствуют повышению теплозащиты стен. Утепление минераловатными плитами наружных стен проводят и с помощью прикрепленных к стене металли­ческих оцинкованных столиков, на которые устанав­ливают плитный утеплитель (рис. 4а), фиксируемый на­кладной деталью.


Рис. 4. Крепление утеплителя из минераловатных плит к бетонной стене:
1 — бетонная стена; 2 — плиты утеплителя; 3— оцинкованный металлический элемент; 4— профилированный металлический настил; 5— металлический крепежный элемент.

Снаружи утеплитель защищают с помо­щью профилированных, волнистых листов или асбестоцементных плит. Металлические столики следует располагать по высоте с шагом, зависящим от размеров утепляю­щих плит, а их ширина должна соответствовать толщине утеплителя. Если шаг опорных полок будет превышать вер­тикальный размер плитного утеплителя, то может про­изойти выгибание или коробление последнего, что не­желательно, так как образовавшиеся мостики холода могут отрицательно сказаться на теплотехническом режиме стены (рис. 4б).

Широкое распространение за рубежом получило утеп­ление стен двухслойными плитами или блоками (рис. 5), которые состоят из внутреннего слоя эффективной теп­лоизоляции и наружного отделочного слоя из плотного гидроизоляционного материала. Их укрепляют в стене с помощью дюбелей, что позволяет ускорить и облегчить процесс утепления стен за счет большей заводской го­товности теплоизоляционных плит.

На рис. 6 дан пример утепления стен с помощью плит из пенопласта, что на практике дает весьма неплохой ре­зультат.


Рис. 5. Двухслойные плиты для утепления стен с наружной стороны фермы:
1 — оштукатуренная кирпичная стена; 2 — штукатурка; 3— теплоизоля­ционная панель; 4— минеральная вата; 5— асбестовая облицовка.


Рис. 6. Утепление стены плитами из пенопласта:
1— стена; 2 — клей ПВА или бустилат; 3 — плиты из пенопласта; 4 — выравнивающий штукатурный слой; 5 — отделочный штукатурный слой; 6 — арматурная сетка.
Комментарии (2)
ларкин

Анахронизм, а уровень - студенческая курсовая работа по теме " Энергосберегающие ограждения в условиях тотального дефицита материалов и технологий".Зачем всё это? Бустилат опять-же...Деревянные пробки...

5 лет назад
0
0
    ecovata-65

    Альтернатива всем перечисленным способам является применение материала "эковата". Простой монтаж,высокое качество изоляции,пожаробезопасность,защита от плесени и грызунов,выгода при эксплуатации,а главное - долговечность.Если нужен здоровый климат,комфорт и безопасность - лучше не придумаешь!

    5 лет назад
    0
    0