Деревянные ограды. Для садовых оград используют древесину твердых (широколиственных) и мягких (хвойных) пород в виде досок, брусьев и бревен. Лучший материал для деревянного забора — лиственница, кедр или сосна.

Деревянные ограды

Для садовых оград используют древесину твердых (широколиственных) и мягких (хвойных) пород в виде досок, брусьев и бревен. Лучший материал для деревянного забора — лиственница, кедр или сосна. Обычно деревянные материалы предварительно подпиливаются и обстругиваются, но можно использовать и необработанные бревна и доски с целью возведения «дикой» изгороди.

В любом случае древесина должна быть прочной, плотной, здоровой, без гнили и трещин.

Любую деревянную конструкцию, предназначенную для открытого воздуха, еще до установки необходимо обработать защитными составами, большинство которых отличаются различной степенью токсичности. Влагостойкость дерева можно увеличить, покрыв его битумом.
Из древесины можно сделать следующие виды оград:

1. Частокол - ограда из кольев, вбитых вплотную друг к другу прямо в землю. Иногда колья крепят к прожилинам (поперечным жердям). Недостаток - большой расход
древесины.

2. Дощатая изгородь - ограда, пролеты шторой изготовлены из нескольких горизонтальных досок, прибитых к вертикальным опорным столбам (из толстого бруса или бревен). Это классический вариант дощатой ограды. На самом деле, разновидностей может быть много, но в основе всех оград лежат доски, укрепленные горизонтально, вертикально, по диагонали или выложенные каким-нибудь рисунком.

3. Ограда из штакетника - ограда, прогоны которой выполнены из нескольких вертикальных досок (штакетин), прибитых к горизонтальным перекладинам(прожилинам). Основное декоративное своеобразие среди оград из штакетника - оформление верхнего среза штакетин.

4. Изгородь пастбищного типа - невысокая изгородь из опорных столбов и 2-х прожилин.

5. Ограда из деревянных панелей.

6. Плетень - ограда, сплетенная из молодых и тонких ветвей или из длинных и гибких побегов деревьев и кустарников. Дня плетня требуется как минимум 3 горизонтальных прожилины.

Ограды из штакетника

Панели для ограды из штакетника можно приобрести в готовом виде в магазине, а затем просто прибить к опорным столбам, вкопанным в землю. Но интереснее (да и дешевле) такой забор изготовить самому. Внешний вид ограды может быть самым разнообразным благодаря верхнему срезу, прямому или декоративно оформленному. Самый распространенный вариант - штакетина с верхним срезом наподобие «домика».

Материалы:

- обрезная или строганая доска длиной, соответствующей высоте будущего забора (для штакетин);

- бруски сечением 40x45 мм и длиной, равной длине прогона (примерно 2-2,5 м) для поперечных прожилин;

- толстый брус или столбы из другого материала (для опорных столбов);

- оцинкованные или анодированные гвозди и шурупы;

- бетонный раствор для фундамента.

Процесс сооружения забора:

1.Выполните разметку ограды. В места установки опорных столбов вбейте колышки и натяните между ними веревку. Вокруг каждого колышка сделайте при помощи сыпучего вещества отметку будущей ямы.

Расстояние между столбами должно соответствовать длине прогонов. Сами столбы следует располагать строго по одной линии или в вершине прямого угла. От ровности установки забора зависит не только его внешний вид, но и
прочность.

2. Выройте ямы под опорные столбы. Глубина ямы зависит от длины столба и составляет 1/4 часть. Чтобы ограда не покосилась, все ямы должны быть одинаковой глубины.

3. Обработайте нижние концы опорных столбов из дерева составом, предотвращающим процесс гниения древесины (битумом или. креозотом).

4. Установите столбы строго вертикально в ямы и закрепите их распорками. Проверьте вертикальность столбов и то, чтобы их верхние срезы были расположены на одном уровне.

5. Натяните по верхнему обрезу столбов бечевку, которая поможет контролировать горизонтальность установления панелей.

6. Изготовьте из штакетин и поперечных прожилин панели. Для этого сначала заготовьте необходимое количество штакетин и сделайте на них, если нужно, декоративный срез. После этого прибейте к двум поперечным прожилинам каждого прогона штакетины. Штакетины фиксируют на расстоянии в 20 см от верхнего и нижнего срезов. При этом первая штакетина в начале каждой панели не прибивается. Это будет сделано позже.

Расстояние между штакетинами в панели зависит от дизайна забора, но следует заметить, что чем оно меньше, чем больше досок понадобится для изготовления ограды.

7. Прикрепите панель к опорным столбам за концы прожилин. Чтобы облегчить работу, можно подложить под низ панели брусок, который, наряду с бечевкой, натянутой над опорными столбами, поможет контролировать горизонтальность крепления.

8. Когда будут установлены все панели, в начале каждой из них прибейте первую штакетину.

9. Введите в ямы под опорными столбами бетонную смесь. Для этого сначала хорошенько увлажните землю,
чтобы она не впитывала в себя воду из бетонного раствора. После этого заполните ямы бетоном и утрамбуйте его.

10. Сделайте калитку аналогично тому, как вы собирали панели.

11. С одной стороны калитки к поперечным прожилинам прикрепите при помощи шурупов железные петли. Так же петли привинтите к соответствующему опорному
столбу. Отверстия для шурупов сверлят заранее.

12. Примерьте калитку на месте. Проверьте ровность ее положения и только после этого прикрепите ее к опорному столбу.

13. Привинтите щеколду.

Металлическая сетка - рабица

Металлическая сетка-рабица - самый дешевый вид ограды, которая и выглядит соответствующим образом. Такую ограду можно оживить и обогатить, высадив вдоль нее быстро разрастающиеся вьющиеся растения.

Сетку подвешивают на 2-3 проволочных прожилинах, которые крепят к опорным столбам (бетонным, деревянным или железным). Опорным столбам придется выдерживать большую нагрузку, особенно если сетка утяжелена массой декоративных растений, поэтому их не просто вкапывают в землю, а крепят в ямах, заполненных бетоном. Острые концы верхнего обреза сетки можно оставить как есть или же загнуть. Последнее просто необходимо сделать, если на участке есть дети.

Материалы:

- металлическая сетка-рабица в рулоне длиной, соответствующей длине ограды;

- оцинкованные железные трубы диаметром более 70 мм (для натяжных столбов);

- металлические подпорки для угловых натяжных столбов (по 2 подпорки на каждый столб);

- железные или деревянные промежуточные столбы диаметром в 2 раза меньше, чем диаметр натяжного столба;

- проволока-катанка диаметром 3 мм и длиной, равной длине ограды плюс запас для крепления к крайним натяжным столбам;

- стяжные болты с большим ушком (для крепления проволоки к натяжным столбам);

- мягкая вязальная проволока диаметром 2 мм (для крепления проволоки-катанки к промежуточным столбам);

- бетонный раствор для заливки столбов.

Процесс сооружения ограды:

1. Выполните разметку ограды. Отметьте сыпучим материалом контуры ям для установки натяжных и промежуточных столбов. Натяжные столбы располагаются через каждые 9 м, а промежуточные - через 3 м.

2. Выкопайте ямы для натяжных столбов на глубину не менее 60 см, а для промежуточных - на глубину 40 см. Для подпорок угловых столбов также вырывают отдельные ямки.

3. Соберите угловые натяжные столбы, присоедините к ним боковые подпорки.

4. Сделайте в каждом опорном столбе из металла 2-3 сквозных отверстия для натяжки поперечных прожилин из проволоки-катанки. Используйте для этого дрель.

5. Установите столбы в ямы и проверьте ровность их установки. Забетонируйте ямы не меньше, чем на половину их глубины. Оставшуюся половину засыпьте землей. Оставьте столбы в таком положении примерно на 1 сутки, чтобы успел схватиться бетон.

6. На следующий день, в каждое отверстие 2 крайних натяжных столбов, вставьте по стяжному болту и закрепите его гайкой.

7. Натяните на столбы 2 или 3 куска проволоки-катанки, которые будут служить поперечными прожилинами. Закрепите в ушке первого стяжного болта сначала конец проволоки, а затем с усилием натяните проволоку, и закрепите второй конец во втором стяжном болте. Первой рекомендуется натягивать нижнюю прожилину. Концы прожилин замотайте как можно крепче.

8. При помощи мягкой проволоки привяжите прожилины к промежуточным столбам. К деревянным столбикам прожилины можно прикрепить при помощи скоб, которые просто вбивают в дерево.

9. Навесьте на прожилины сетку-рабицу. При этом сетку крепят к прожилинам через равные промежутки мягкой проволокой, кусками длиной 10-15 см. Концы сетки крепят к крайним столбам также при помощи мягкой проволоки, которую обматывают вокруг столба несколько раз.

Чаще всего ограды выполняют не из одного, а из нескольких сочетающихся строительных материалов: дерева и кирпича, дерева и природного камня, кирпича и железа или чугунного литья, дерева и бетонных блоков, железа и дерева. Из прочных материалов (кирпича, бетона и камня) выполняют опорные столбы и нижние опорные стенки (цоколь), на которые водружают либо деревянные панели, либо металлические обрешетки, либо замысловатые решетки из чугуна.

Комбинированные ограды

Комбинированная ограда из необработанного дерева и природного камня.

Материалы:

- природный камень (для цоколя и опорных столбов);

- необрезанная (или обрезанная) доска (для вертикальных перекладин);

- брус сечением 75x50 мм (для поперечной прожилины);

- промежуточные деревянные столбы;

- бетонная смесь для фундамента;

- кладочный раствор;

- крепежные детали - анодированные или оцинкованные гвозди.


Процесс сооружения ограды:

1. Выполните разметку ограды и ее фундамента.

2. Выройте траншею под ленточный фундамент глубиной 25 см.

3. Приготовьте бетонную смесь и залейте траншею. Утрамбуйте и разровняйте рейкой с острыми краями бетон и оставьте его как минимум на ночь.

4. Выложите из камня опорные столбы и цоколь (технологию каменной кладки смотрите выше).

5. По верху опорных столбов устройте венчающий карниз из камня.

6. Забетонируйте в нижнюю опорную стенку 4 промежуточных столба на глубину 50 см. Проверьте вертикальность столбов и закрепите их распорками.

7. Прибейте к столбам поперечные прожилины из дерева.

8. Обшейте забор вертикальными досками.

Живая изгородь

Живая изгородь выполняет функцию ограждения и одновременно служит великолепным фоном для декоративных травянистых растений. Ее высаживают из высокорослых кустарников (преимущественно колючих) и деревьев.

Выделяют 2 типа живых изгородей:

- классический или формальный, который отличается правильной формой, созданной аккуратно подстриженными растениями;

- неформальный, представленный разросшимися кустами.

Если первый тип живой изгороди больше подойдет классическому участку, то второй будет уместен лишь на участке ландшафтного типа. Формальный вид; требует больше заботы и усилий по созданию. Неформальная же живая изгородь творит себя сама, но занимает больше места.

В силу своей природы живая изгородь обладает рядом недостатков:

- нуждается в ежегодной обрезке (даже неформальная изгородь);

- обедняет почву, поглощая из нее все питательные вещества, что отрицательно сказывается на близрастущих культурах.

Высота живой изгороди зависит от ее назначения. Внутри участка устраивают изгороди из низкорослых кустарников, в то время как на границе участка, особенно со стороны оживленной автострады и сильных ветров, возводят изгородь из высоких деревьев и кустарников. Изгородь высотой более 1,5 м получается из боярышника, облепихи, шиповника и жасмина, а изгородь средней высоты (1-1,5 м) — из жимолости, акации, калины и сирени.


Для живой изгороди рекомендуется использовать следующие растения: барбарис, боярышник, жасмин, жимолость, калина, лещина, облепиха, орешник, рододендрон, роза морщинистая, самшит вечнозеленый, сирень, смородина кровяно-красная, снежноягодник, шиповник.

Для оформления высокой живой изгороди используют деревья и кустарники 3-6 летнего возраста. Не следует брать саженцы быстрорастущих видов, иначе в последующем вам добавится работы по укрощению их роста, так как такие растения будут молниеносно заполнять отведенную под них, а также соседнюю территорию.

Саженцы деревьев и кустарников высаживают весной или осенью. Вдоль линии будущей изгороди выкапывают траншею шириной 60-90 см. И глубиной в штык лопаты. Дно траншеи взрыхляют вилами и добавляют компост, навоз, торф, листовой перегной. Посадку саженцев производят в увлаженную почву в 2-3 ряда в шахматном порядке. Саженцы листопадных растений. сажают с голыми корнями, а хвойных и вечнозеленых - с земляным комом который при транспортировке закутывают мешковиной. Перед посадкой больные и поврежденные корни удаляют, а слишком длинные укорачивают.

Для широколиственных деревьев в траншею перед посадкой вбивают деревянный обожженный кол толщиной 6-8 см и длиной до 3 м (в зависимости от длины саженца). Растение крепят к колу таким образом, чтобы последний оказался с не подветренной стороны. Стебель в местах крепления оборачивают куском резины во избежание повреждения саженца петлями. Посадку саженца лучше осуществлять вдвоем: один человек будет его держать в вертикальном положении, а другой наполнять траншею землей. Держащий саженец должен время от времени встряхивать деревце, чтобы, почва равномерно заполняла пространство между корнями.

После посадки почву вокруг растений уминают ногами, а сами саженцы подрезают в соответствии с будущим оформлением. Наземную высоту кустов уменьшают до высоты 15-20 см.

Первой весной после посадки у основания живой изгороди влажную почву посыпают мульчей (влажным торфом или молотой древесной корой) слоем толщиной 5 — 8 см. В сухую погоду изгородь регулярно поливают, а в холодные дни почву вокруг кустов и деревьев утаптывают.

Начиная с молодого возраста, 2-3 раза в год, производят декоративную стрижку изгороди, используя для этой цели секаторы.
Комментарии (0)