В русском языке нет слова, которое обозначало бы страстную увлеченность цветами. Слова нет, а явление есть. И подвержены этой «болезни» многие.

Сколько бы ни росло в саду цветов, хочется сажать их еще и ещё

Выставки, питомники, магазины предлагают все новые и новые сорта и виды. Единственным сдерживающим фактором для цветовода может оказаться цена новинок: посадочный материал достаточно дорог. Выращивать же из семян долго, а страсть хочется утолить немедленно. На помощь почти всегда придет проверенный метод - вегетативное размножение, а именно - черенкование.

Почему черенкуем?

Размножать многолетники приходилось многим. Но просто поделить разросшееся растение не всегда возможно. Во-первых, некоторые из них, например, со стрежневым корнем, не переносят деления. Для таких черенкование - наиболее приемлемый способ размножения. Во-вторых, если разросшийся многолетник органично вписывается в дизайн сада, его жалко трогать.


Лучше в это время подрастить из черенков молодые здоровые экземпляры и потом заменить ими старые и накопившие болезни.

Черенкованием можно размножить и единственный экземпляр доставшегося вам редкого или очень дорогого растения. Черенками могут поделиться (без ущерба для собственного сада) друзья и соседи. И, наконец, как материал для размножения можно использовать срезанные цветы из подаренного букета.

Подавляющее большинство растений, выращенных из черенков, сохраняет все родительские свойства. Исключение составляют пестролистные формы и имеющие различную окраску листьев - желтую, красную, серебристую. Как правило, это формы генетического происхождения. Клетки таких растений могут быть расположены не только в стебле, поэтому есть шанс появления экземпляров с листвой зеленого цвета. Чтобы получить растения, идентичные маточникам, при отрастании черенков необходимо их выбраковывать, оставляя лишь сохранившие особенности сорта.

Когда?


Для вегетативного размножения используют различные части растений. Уже в конце весны для этой цели можно брать прикорневые побеги, выламывая их у самого основания куста. Так размножают многие морозостойкие многолетники: дельфиниум, флокс метельчатый, осенние астры, вероникаструм, тысячелистник. У них быстро образуются корешки, и растения получаются крепкими, коренастыми, с крупными шапками цветков (например, у флоксов).

Используют на черенки и прикорневые побеги у растений с розеточным строением, выламывая их у основания. Таким способом легко размножаются популярные сейчас гейхеры, тиарки, гейхереллы. Причем делать это можно в течение всего теплого времени года, вплоть до осени.

Начиная с июня, многолетники черенкуют частями стеблей. Их отделяют от растения, когда оно находится на пике своего развития. В этом случае к срокам черенкования для каждого растения следует подходить индивидуально. Но есть и общие правила: стебель должен быть гибким, то есть при попытке сложить его вдвое он не должен треснуть. Таким способом можно размножать флоксы, клематисы, розы.

В течение всего лета прекрасно приживаются стеблевые черенки почвопокровных растений. При этом у флокса шиловидного, вероники армянской, тимьянов можно использовать верхние части побегов после окончания цветения.

Что?

Для черенкования отбирают только здоровые растения. Если используют черенки с уже цветущих экземпляров, то обязательно удаляют не только часть листьев, но и цветки.

Стебли лучше срезать утром, когда растения напитали ночную влагу (ее дефицит поможет восполнить вечерний полив).

Лучше приживаются черенки, взятые с верхней части побега, но они хуже переносят зиму. Приживаемость черенков, взятых с нижней части стебля, - самая низкая, а со средней части - оптимальная.

Список растений, пригодных для зеленого черенкования, обширен. Пробуйте черенковать все, что хотите размножить. Но успех при черенковании многолетних астр, аквилегий, колокольчиков, хризантем, георгин, лаванды, мяты, барвинка, флоксов, гвоздик, шалфея, вероник, тимьянов, тысячелистников, хелоне гарантирован.

Как?


Стебель нарезают на черенки таким образом, чтобы каждая его часть имела не менее двух узлов или трех листьев (1), но можно взять и более длинный - высотой до 15 см, правда, в этом случае сложнее сохранить тургор (упругость) листьев при укоренении.

Нижний срез делают под листом или листовым узлом, отступив 2-3 мм под углом 45 градусов. Верхний - под прямым углом над верхней почкой. Благодаря этому нижнюю часть стебля с верхней уже не перепутаешь и не посадишь черенок вверх ногами.

У нижней почки листья удаляют полностью, стараясь ее не повредить, оставляя черешок (2). Последующие листья укорачивают наполовину (3). Черенки с млечным соком промывают под водой, чтобы не закупорилась сосудистая система.

Есть еще один способ черенкования травянистых многолетников - листьями. Например, при размножении сортов примул, инкарвиллей, флокса метельчатого, когда нет другой возможности получить посадочный материал, как только взять листочки у знакомых цветоводов. Его применяют значительно реже, поскольку он более кропотлив в выхаживании листовых черенков.

С помощью чего?

Для лучшего укоренения черенков применяют стимуляторы образования корневой системы - жидкие или порошкообразные. Для растений, отрицательно реагирующих на переувлажнение (например, флокс шиловидный), или травянистых (гвоздика) применяют только порошкообразные препараты. Самый распространенный - «Корневин».


Для черенков, подверженных гниению, можно использовать стимуляторы, в состав которых входит древесный уголь («Укоренитель»). Прежде чем поместить черенок в грунт, его основание опускают в препарат, на глубину не более 1-2 см. Излишки порошка стряхивают (4).

При использовании жидких стимуляторов («Эпин-экстра», «Корневин», «Циркон» и другие) в подготовленный в соответствии с инструкцией раствор черенки ставят на 10-12 часов, также на глубину не более 1 см (5).

В чем?

Для образования корней черенкам нужна влажная и хорошо дренированная почва. Классическая смесь - равные части перепревшего торфа и крупного песка. Ею заполняют небольшой парничок или контейнер (ящики, горшочки, пластмассовые коробки), имеющий дренажные отверстия. Укоренение также можно проводить в чистом речном песке или перлите (специальный состав для укоренения черенков, который продается в садовых центрах).

Для поддержания влажности и сохранения тепла черенки должны находиться под стеклянной крышей либо под пленочным тоннелем (6). Зеленые черенки сажают на глубину 1 см, полуодревесневшие - чуть глубже.

Черенки потребуют ухода. Им необходимы температура в пределах 23-26 °С, повышенная влажность почвы и воздуха, доступ рассеянного света, а по мере укоренения - периодическое проветривание. Стеклянное или пленочное укрытие следует ежедневно приоткрывать, а если черенки оставляют на какое-то время без присмотра, предусмотреть вентиляционные отверстия. По мере развития корешков (сроки у различных растений неодинаковы) вентиляцию постепенно увеличивают.

Как только у черенков появятся новые листочки или увеличится рост высаженных стеблей - пора «молодняк» подкармливать. Для этого используют слабый раствор полного минерального удобрения один раз в 10-12 дней.

Сроки пересадки на постоянное место у различных культур могут не совпадать. Если растения развиваются медленно, лучше их оставить на месте черенкования (в грунте) до весны, сняв при этом верхнее укрытие.

Кстати

Очень эффективный способ черенкования, который в любительском цветоводстве получил название «у мамки». Для этого черенок помещают рядом с материнским растением, укрыв его стеклянной банкой или обрезанной пластиковой бутылкой. Можно спрятать маленький контейнер непосредственно за растением, чтобы не нарушать эстетику цветника. При прочих одинаковых условиях черенки рядом с материнским растением приживаются безукоризненно.


В. Мягкая, клуб «Цветоводы Москвы»

«Садовод» №6 - 2007
Комментарии (0)