Дымоходы ,конструкция и функциональность

Всё решает дымоход

Чтобы очаг не стал источником постоянных неприятностей, необходимо уделить самое пристальное внимание трубе, выводящей продукты сгорания.

Дымоходы изготовляются из кирпича, металла или керамики. Многих подкупает эстетика кирпичной трубы, однако традиционный дымоотвод — далеко не самое простое решение. Малейшее нарушение технологии при его кладке — и о функциональности можно забыть.

К тому же в холодное время года, когда стенки кирпичной трубы сильно охлаждаются, на них неизбежно появляется конденсат. Соединяясь с продуктами горения, он образует агрессивные соединения, которые постепенно разрушают кладку. Воспрепятствовать этому можно, оштукатурив трубу изнутри глиняно-песчано-цементным раствором.

В последнее время популярны дымоходы из жаропрочной нержавеющей стали. Качественная нержавейка не подвержена воздействию кислот и при грамотном монтаже прослужит минимум 10 лет. К тому же стальная труба намного легче кирпичной, что позволяет встраивать ее практически в любые помещения без опасности перегрузить опоры. И наконец, благодаря широкому ассортименту элементов сборки труб возможно сооружать дымоотводы сложной конфигурации.

Если наличие дымохода заложено в проекте, для его создания лучше всего использовать сами стены. При примыкании дымохода к стене внутри дома или снаружи применяется двухслойная труба (одна внутри другой через слой изоляции). Но и ее нужно обложить кирпичом или защитить гипсокартонной конструкцией, предварительно ее заизолировав.

Не требует изоляции наружная труба, которую устанавливают на расстоянии 10 см от стены фасада.

Сегодня активно пропагандируется дымоход из керамики. Это трехслойная конструкция, состоящая из гладкой керамической трубы круглого сечения, защищенной теплоизоляционными плитами и внешними блоками из легкого бетона. Ее прочности и долговечности (гарантия 25–30 лет) можно только позавидовать — она не боится ни высоких температур, ни конденсата.

Дымоходы из нержавеющей стали и керамики имеют некоторое преимущество над кирпичными, поскольку коэффициент сопротивления гладких круглых труб намного ниже, а значит, при выходе дымовых газов не возникают завихрения.
Однако независимо от формы и материалов дымоотвод не должен быть засорен сажей, иначе камин будет плохо работать (возникнут проблемы с тягой). Кирпичные трубы нуждаются в чистке и осмотре специалиста чаще остальных.

Базовые параметры при расчетах, необходимых для построения каминов, выглядят так. В открытых кирпичных очагах при высоте трубы 5 м внутреннее сечение дымохода должно составлять не менее 15% сечения топочной камеры, при высоте 10 м — не менее 10%. В закрытых моделях производителем уже предусмотрен выход под определенное сечение (обычно 200–250 мм в диаметре).

Если труба расположена не дальше 1,5 м от конька, она должна быть выше него на 50 см, при расстоянии от 1,5 до 3 м — на уровне конька. Если она находится далее 3 м, необходимо отклонение по горизонтали на 10О по отношению к трубе. Однако благодаря появлению современных приспособлений, надежно защищающих от ветра, придерживаться этих параметров не обязательно. На дымоходе можно, например, установить дефлектор, не позволяющий осадкам попадать внутрь трубы, а ветрам заглушать выход дымовых газов. К тому же он оснащен искрогасящей решеткой.

В топку!

По виду топки делятся на открытые (традиционные) и закрытые.

Первые позволяют любоваться живым пламенем, однако имеют низкий КПД — от 30 до 40%. Они могут быть открытыми с одной, двух (центральной и боковой) или трех сторон (в пристенных каминах).

К открытым относятся и топки автономно размещенных очагов, представляющие собой плоскую площадку, на которой разводится огонь. Сверху монтируется канал для отвода дыма (дымосборник и дымоотводная труба).

Для грамотного устройства подобных очагов требуются точные расчеты, учитывающие сечение трубы, ее высоту и размеры топочной камеры. В обычных каминах, открытых с одной стороны, площадь сечения топки должна составлять 1/50–1/70 площади помещения. Высота топки — не более чем две ее глубины. Для комнат до 20 м2 сечение топки должно быть 600х500 мм, до 30 м2 — 700х650 мм. Впрочем, эти требования нельзя считать обязательными. Это скорее рекомендации по наиболее гармоничному «вписыванию» камина в жилое пространство.

Для улучшения обогрева можно установить так называемую английскую топку. Ее боковые стенки развернуты под углом 45О по отношению к задней поверхности, которая также имеет наклон. В результате эффективность теплоотдачи значительно повышается.

Открытые топки прогревают комнату до тех пор, пока горят поленья.
Гораздо эффективнее закрытые модели, КПД которых достигает 75–85%. Как правило, они оборудованы дверками из особого жаропрочного стекла, что позволяет наблюдать за пламенем и оберегает помещение от искр и углей.

Топочные камеры производятся из стали или чугуна. Сегодня наиболее востребованы чугунные: они прекрасно проводят тепло, легко переносят резкие температурные перепады (не деформируясь) и не подвержены коррозии даже при долговременном простое. А кроме того, позволяют в случае необходимости срочно покинуть дом, не ожидая, пока огонь полностью погаснет. Достаточно плотно закрыть дверку.
С другой стороны, придется позаботиться о вентиляционном канале — наружная поверхность чугунной топки нагревается до 300ОС, и горячий воздух должен куда-то выходить. Как правило, его выводят через решетки, встроенные в гипсокартонном или кирпичном коробе, закрывающем внутреннюю часть камина, в то помещение, где находится очаг. (Решетки располагаются не меньше чем на 40–50 см от потолка.) Но иногда его выводят и в другие комнаты для их обогрева в межсезонье.

Процесс горения в любом очаге поддерживает кислород. Его можно получить через канал подачи воздуха (с диаметром трубы 30–50 мм), который устраивается в стене на уровне топки или немного ниже ее. С обоих концов канал должен иметь специальные заглушки, чтобы в осенне-зимний период при неработающем камине холодный воздух не попадал в жилище. При отсутствии канала рекомендуется проводить микропроветривания, особенно в домах с металлопластиковыми окнами.

Предтопочную площадку выполняют из негорючих материалов: керамической плитки, натурального камня либо покрывают металлическим или латунным листом (его длина должна быть не менее 500 мм, а ширина — не менее ширины очага, но лучше на 200–300 мм выходить за его пределы).


Комментарии (1)
pavel5555555555

Если печник накасячил,и ис трубы в морозы льёт как из ведра,стоит ли его убить??

5 лет назад
0
0