Вводы электропередачи в здания делят на два участка: ответвление от воздушной линии до ввода — участок провода от опоры до ввода в здание; ввод в здание — участок от изоляторов на наружной стене здания до вводного устройства внутри здания.

внешние проводкиЕсли расстояние от опоры до здания выше 10 м, то для ослабления натяжения проводов необходимо устанавливать подставную опору. Ответвление от воздушной линии до ввода в строения длиной до 25 м, а также внутридворовые сети следует выполнять изолированными проводами или кабелем, проломим на тросу или в земле. Сечение проводов в ответвление должно быть не менее 6 мм2 (при длине до 10 м не ее 4 мм2) для меди и не менее 16 мм2 для алюминия, сечение жил кабеля — не менее 4 мм2 для алюминия и мм2 для меди. Расстояние от проводов ответвления до земли должно быть не менее 6 м, в проезжей части и внутри дворов не менее 3,5 м, а расстояние от земли до изолятора ввода в здание — не менее 2,75 м (рис. 1). Ответвления выполняют также кабельными линиями. В этом случае кабель прокладывают по опоре до перехода в траншею. От случайных механических повреждений кабель защищают трубой или другой конструкцией на высоту до 2м.

Провода наружной электропроводки располагаются или вдаются таким образом, чтобы они были недоступны прикосновения. Провода, проложенные открыто горизонтально по стенам, должны находиться на расстоянии не менее: над балконом, крыльцом — 2,5 м; над окном — 0,5 м; балконом — 1,0 м; под окном (от подоконника) — 1,0 м; вертикальной прокладке — до окна — 0,75 м, а до балкона 1,0 м

Рис.1. Вводы от воздушной линии:

1.- линейный провод; 2. – Скрутка; 3. – воронка; 4. – втулка; 5. –резиновая трубка; 6. – ответвление от линейного провода; 7. -трубостойка; а – ввод через стену здания; б. – ввод через крышу( припомощи трубостойки).

При подвеске проводов на опорах около зданий расстояние от проводов до балконов и окон должно быть не менее 1,5 м.

Изолированные провода разрешается прокладывать на высоте не менее 2,5 м от земли. Изоляторы укрепляют на крюках, заделываемых в гнезда при помощи цементного раствора. Обходы водосточных труб, газовых коммуникаций выполняют в полутвердых трубках с воронками по концам. Изоляция таких проводок должна быть рассчитана на воздействие солнечных лучей и атмосферных осадков.


внешние проводкиОтветвления от воздушных линий к вводам в дома следует выполнять голыми проводами. Схема подключения показана на рис. 2. При выполнении их изолированными проводами изоляция быстро разрушается Воздушные вводы в здания нельзя выполнять однопроволочным алюминиевым проводом (голым и изолированным), так как он обладает низкой механической прочностью. Провод 6 (рис. 1) прокладывают в полутвердой трубке 5 с оконцеванием воронкой 3 снаружи и втулкой 4 изнутри.

Рис. 2. Схема подключения к магистрали 380/220В

Изолированный провод ввода соединяют с линейным проводом 7 скруткой 2. Отверстие для проводов ввода может быть общим, но прокладывают их в отдельных трубках. Расстояние низшей точки подвеса линейных проводов от земли должно быть не меньше 2,75 м, а расстояние между проводами и выступающими частями здания должно быть не менее 20 см. Вводы до 25 м длиной выполняют проводом сечением не менее М4 или А10, а при пролетах более 20 м сечения должны быть не менее М6; А16. Отверстие воронки заливают изоляционной массой. Вводы в дома могут выполняться через крышу в стальных трубах в виде кронштейна. Расстояние от проводов до крыши не должно быть меньше чем 2 м. Стальную трубу необходимо соединять с заземленным нулевым проводом.внешние проводки


Если подводящая линия электропередач расположена на противоположной стороне улицы, то для соблюдения габаритной высоты проводов следует устанавливать дополнительную опору (рис. 3). В этом случае вводы в низкие дома можно выполнять с этой дополнительной приставной опоры Спуск проводов по опоре можно выполнить на изоляторах или, что лучше, в стальной трубе изолированным проводом.

Такая опора устанавливается в предварительно выкопанную яму. На дне ямы укладывают большой камень. Опору опускают со стороны ступеней, а с противоположной стороны ямы подкладывают доску. После установки в яме вертикальность опоры выверяется отвесом и засыпается грунтом с послойной трамбовкой. Крюки и изоляторы закрепляют на опоре до ее установки. Штыревые изоляторы закрепляют на концах крючков с применением специальных колпачков или пакли, пропитанный суриком, смешанной с олифой.


На нашем примере (рис. 3) показана приставная опора это напряжения для случая подвода к дому трехфазной 380 В и осветительной линии. Изоляторы 1 предназначены для фазных проводов, изолятор 2 — для нулевого провода, а

Рис. 3. Опора низкого напряжения:
1 - крюки изоляторов под фазные провода; 2- крюк для нулевого
провода; 3 - крюк для провода уличного освещения

изолятор 3— для провода наружного освещения. Приставная опора подключается к магистральной линии электропередач, проходящей по улице, при помощи проводов с сечением, соответствующим сечению проводов основной линии. Раскатанный провод шестами или веревками поднимают на опоры и укладывают на крюки или специальные монтажные ролики. Затем один конец провода закрепляют на приставной опоре и натягивают до опоры магистральной линии электропередач. Натягиваются провода при помощи блочков или полиспастов, стрелу провеса устанавливают в соответствии со специальными монтажными таблицами, в зависимости от температуры воздуха. Все работы по подключению к магистральной линии электропередач необходимо выполнять с отключением напряжения и по согласованию с владельцем линии.

При строительстве загородного дома (коттеджа) может случиться так, что ваш земельный находится в стороне от линии электропередач. В этом случае для энергоснабжения дома может понадобиться установка нескольких дополнительных опор, а может и строительство линии электропередач. Рытье ям вручную для большого количества опор — процесс довольно трудоемкий. Лучше всего применить в этом случае буровые крановые установки, которые имеются в любой механизированной колонне, занимающейся строительством линий электропередач или в РЭСС. При помощи такой установки монтаж опоры значительно упрощается, т.к. она может бурить отверстие в грунте на заданную глубину и установить опору механизированным способом. Засыпку пазух между опорой и стенками отверстия нужно производить щебнем, т.к. неплотно утрамбованный грунт может создать в дальнейшем предпосылку для наклона опоры.

внешние проводки

Рис.№ 4 Крепление элементовввода электропроводки в здание: а — для деревянных стен; б — длякирпичных стен; в — для ввода через крышу; 1 — выходные отверстия; 2 —крюк; 3 — подводка; 4 — изолятор; 5 — входная воронка; 6— трубка; 7—кронштейн из уголков; 8— раствор; 9 — трубостойка; 10— кронштейн(угольники); 11 — растяжка; 12 — хомут крепления

Когда опора установлена, надо позаботиться о надежном закреплении конструктивных элементов ввода электропроводки в здание. На рис. 4 показано, как надо осуществить ввод в деревянное, кирпичное здание или протянуть провода через крышу при помощи трубостойки.

Для трубостоек используют водогазопроводные трубы, внутренний диаметр которых из условий механической прочности должен быть не менее 20 мм при вводе двух проводов и не менее 32 мм — четырех. Верхний конец трубостойки загибают на 180", чтобы в нее не могла попасть влага. К трубе под изгибом приваривают траверсу с двумя штырями для установки вводных изоляторов. Для траверс к трубостойкам диаметром 20 мм используют стальной уголок длиною 500 мм сечением 45x45x5. На трубостойке приваривают болт для зануления (соединения нулевой жилы с металлической трубой), который для предохранения от коррозии смазывают техническим вазелином. Острые края трубы обрабатывают напильником, чтобы не повредить о них изоляцию проводов при затягивании. Ближе к изгибу приваривают кольцо (гайку), в котором закрепляют проволочную оттяжку, для компенсации усилия натяжения проводов ответвления от воздушной линии. Внутреннюю поверхность трубы окрашивают.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОТ ПОДЗЕМНОГО КАБЕЛЯ

внешние проводкиЭлектрическую запитку дома можно осуществить и кабельной проводкой, которая прокладывается в земле на глубине 800 мм. Кабель укладывается на предварительно подготовленную постель из песка с толщиной слоя 80—100 мм. После прокладки кабеля он засыпается слоем песка и укрывается сверху кирпичами для защиты его от механических повреждений. Кабель должен иметь длину на 1% больше расчетной. Соединения и оконцевания кабеля выполняют в муфтах (рис. 5). После тщательной ступенчатой разделки жил кабеля (рис. 6) их изгибают и

Рис. 5. Монтаж кабеля всоединительной муфте: 1 — кабельная масса; 2 — нижняя полумуфта; 3 —верхняя полумуфта; 4 — уплотнители; 5 — фарфоровая распорка; 6 — болткрышки; 7 — крышка; 8 — гайка стягивающего болта; 9— стягивающий болт;10 — джутовый покров. 11 — броня; 12 — свинцовая (алюминиевая)оболочка; 13 — поясная бумажная изоляция; 14 — жилы

вправляют в фарфоровые распорные пластинки 5 (рис. 5). Жилы соединяют гильзами с пропайкой или опрессовкой гидравлическим прессом. После этого надевают муфту и заливают ее через отверстие битумной кабельной массой.

При переходах с воздушной на кабельную линию применяют муфты мачтового типа.внешние проводки Их устанавливают на открытом воздухе. В последнее время применяют также сухую заделку кабеля вместо муфт с заливкой. При сухой заделке разделенные жилы кабеля изолируют хлопчатобумажной лентой или лентой лакоткани. Каждый слой ленты покрывают изоляционным лаком. На жилы затем надевают свинцовую перчатку, которую плотно соединяют с оболочкой кабеля. Место подключения кабеля к источнику энергоснабжения согласовывается с энергоснабжающей организацией. По опоре кабеля прокладывают в верхней части открыто на скобах, а начиная с высоты не менее 1,5 м от уровня земли — в трубе на глубину 0,7 м. Выход кабеля на наружную стенку здания выполняют в трубе, которая скобами крепится к стене здания.

Ответвления к зданию независимо от их вида считаются частью линии электропередач и обслуживаются ее владельцем. При кабельном вводе на обслуживании владельца линии находятся кабель и его контактные соединения. А при воздушном вводе ответвление считается до изоляторов на стене строения или трубном кронштейне. Провода и кабели, проложенные после изоляторов, считаются собственностью владельца дома и обслуживаются им.

Рис. 6. Разделка кабеля сбумажной изоляцией: 1 - наложение бандажа; 2 - снятие джутовогопокрова; 3 - надрезка брони; 4- удаление брони; 5- удаление кабельнойпряжи; 6, 7- кольцевые и продольные надрезы оболочки; 8- удалениеполоски; 9- удаление оболочки; 10 - удаление алюминиевой оболочкикабеля


ОСВЕЩЕНИЕ ДВОРА

Дворовое освещение занимает обособленное место в электрической проводке дома. Как правило, оно носит общий характер и служит для удобного прохода в ночное и вечернее время или выполнения работ, не связанных с большими зрительными напряжениями. Наряду с этим оно может иметь и местный характер для выполнения некоторых видов работ. Для местного освещения, если оно имеет временный характер, целесообразно предусмотреть переносные светильники. При этом следует позаботиться об электрической безопасности. Проводка переносного светильника должна иметь достаточный запас прочности по изоляции, для ее размещения нужно предусмотреть специальные подвески для избежания помех при перемещении.

внешние проводкиСветильники нужно защитить от механических повреждений (металлические плафоны, сетка и т.д. (рис. 7). Место для подключения (розетка) лучше всего оборудовать вне помещения или для ее выхода из помещения должны быть предусмотрены специальные проходы в стене. В противном случае вы рискуете повредить изоляцию и токоведущие жилы кабеля закрывающимися дверями. Провода и кабели переносных светильников должны быть гибкими, не бояться перегибов. Розетку следует защитить от атмосферных осадков.

Кроме этих функций дворовое освещение может играть значительную роль в эстетическом оформлении и от него во многом будет зависеть общий облик вашего .

Большое значение на выбор дворового освещения накладывают условия его эксплуатации. Атмосферные осадки, перепады температуры воздуха, воздействие солнечной радиации требуют внимательного подхода при подборе кабельно-проводниковой продукции, осветительной и коммутационной аппаратуры и конструктивного исполнения освещения.

Рис7. Дворовые светильники

Планировка может вносить свои коррективы в принятие окончательного решения. В некоторых случаях достаточно одного светильника, расположенного на стене дома, веранде или стоящей опоре линии электропередач (рис. 8). внешние проводкиНо часто требуется осветить довольно продолжительный подхода к дому, лестницу, ведущую в сад или палисадник, проходов к вспомогательным помещениям и т.д. Из множества вариантов необходимо найти один правильный, который поможет не только осветить дворовую площадку, но и украсить , освещая его положительные стороны и скрывая недостатки. Значительную роль е этом случае будет играть внешний вид светильников.


Рис. 8. Варианты крепления фонарей на опорах

Освещение двора можно выполнить в варианте тросовой проводки. Методика ее прокладки подробно изложена в соответствующем разделе данной книги. Закрепление тросов можно осуществить к стенам дома дворовых построек или специально установленным для этой цели опорам. Осветительная арматура (светильники, ответвительные коробки и т.д.) должны быть в исполнении, защищающем контактные соединения от воздействия атмосферных осадков. Наибольший эффект могут дать наземные светильники, которые станут изюминкой в дворовом интерьере. Возможных вариантов с дворовым освещением множество, начиная от тяжелых форм и заканчивая самыми современными легкими формами.

внешние проводкиРешающую роль будут играть два фактора: ваша фантазия и финансовые возможности. Надежность наземного освещения обеспечит подземная прокладка кабелей и установка разветвительных коробок в нишах вертикальных конструкций стоек под светильники. Такие ниши следует закрывать крышками с болтовым закреплением.

Для большего удобства и более безопасного подхода к дому в ночное время, особенно при наличии дворовой лестницы, целесообразно предусмотреть схему включения и выключения освещения из двух мест. Один выключатель, например, устанавливают возле дома, а другой возле дворовой постройки или входной калитки.

Вариант правильно установленного надворного выключателя показан на рис. 9.

Особый уют создадут фонари, сделанные своими руками. Лучше всего делать их из полос тонколистовой меди, латуни, мельхиора. Предлагаются три варианта конструкций дворовых фонарей.

1. Фонарь типа «бра» (рис. 10). Сначала надо подобрать круглый стеклянный плафон, который будет основой для формирования круглой конструкции из медных (латунных, мельхиоровых) полос. Ширина полос должна быть в пределах 50—80 мм.

Детали гнут из полосы двумя плоскогубцами по рисунку в натуральную величину. Могут помочь и ручные тиски.

Обрамление плафона соединяют мелкими заклепками. Нижнее кольцо разъемное, скрепляют его небольшим винтиком (для того чтобы вставить плафон в арматуру).

Рис. 9. Правильно установленный наружный выключатель

Если нет заклепок, делают несложное приспособление для их изготовления (рис. 10,б). Оно представляет собой два одинаковых стальных отрезка, которые зажимают в тисках и сверлят в них отверстия. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру проволоки, из которой будут заклепки. Сверху у отверстий делают зенковку для образования головки заклепки.

Половинки приспособления сжимают, например, струбциной. В отверстия вставляют проволоку и откусывают се так, чтобы сверху оставался отрезок длиной 1,5 диаметра проволоки. Ударами бойка молотка формируют головку каждой заклепки.внешние проводки

Бра закрепляют на стене с помощью фигурного кронштейна. Кронштейн и способ крепления его к стене показаны на рис. 10, в.

Цепочку для подвески бра к кронштейну делают из медной (латунной или мельхиоровой) проволоки диаметром около 1 мм. Цепочку лучше сделать двойной (каждое звено — два колечка). Колечки получают так. В тисках закрепляют две буковые дощечки и между ними протягивают проволоку (рис. 10,г). Из прутка, диаметром, равным отверстию будущего колечка, делают вороток. В конце его сверлят
отверстие, равное толщине проволоки.

                                                                                       Рис. 10. Фонарь типа «бра»

внешние проводкиВставив конец проволоки в отверстие воротка, наматывают ее в виде плотной пружины. Затем снимают с воротка и узкими ножницами по железу делят на колечки.

2. Фонарь цилиндрического типа «шестиугольник>(рис. 11). Делают его также из полосок листовой латуни, латунного провода и кусков пластмассового (рифленого) рассеивателя от светильников дневного света (рис. 11,а). Для обрамления изготавливают уголки из полосок листовой латуни толщиной 0,3—0,35 мм. Специальным инструментом из незакаленной стали (чеканщики называют его «утюжком») гнут профиль заготовки (рис. 11,6). Для этого полоску кладут на толстый войлок

Рис 11. Фонарь «шестиугольник»

или мягкую резину и по линейке ведут «утюжок» с нажимом по размеченной линии. Заготовка немного прогнется. Далее, усиливая давление, уже без линейки выдавливают нужный профиль. Уголок для верхнего и нижнего оснований подрезают по размеру (рис. 11,в) и изгибают плоскогубцами. Все детали (шесть стоек и два основания) соединяют пайкой мягким припоем. Внутри на всех стойках припаивают по два-три усика из проволоки (рис. 11,г) для крепления в фонаре прозрачных вставок (окошек). Нижний шестигранный пирамидальный колпак склеивают из шести вырезанных по размеру кусков рифленой пластмассы. Режут пластмассу по линейке самодельным резаком (рис. 11,д). Резак можно сделать из полотна ручной ножовки на наждачном круге. В трех углах фонаря припаивают петельки для цепей, а на боковые грани стоек — проволочные украшения. Звенья цепи сгибают из латунной проволоки диаметром 2— 3 мм плоскогубцами (круглогубцами). Фонарь готов.

3. Комбинированный фонарь (рис. 12). Эта конструкция допускает наличие двух, трех и четырехвнешние проводки рис.№12 Комбинированный фонарь

лампочек в одном фонаре. Такой фонарь хорошо будет смотреться там, где во дворе установлен стол или в приусадебной беседке. За основу такого фонаря берется брусок из твердых (красивых по текстуре) пород дерева. Сечение бруска — квадрат.

С помощью коловорота и перки сверлят в бруске отверстие, где будет находиться разводка проводов к лампочкам (на рис. 12,а показано пунктиром). Для наглядности на рис. 12,а нарисованы только два плафона из четырех.

Брусок зашкуривают, шлифуют и покрывают лаком.

С обоих торцов бруска закрепляют две крышки из листовой латуни или меди толщиной 0,6—0,8 мм. В верхней крышке (рис. 12,6) есть отверстие для электрического провода и петля для закрепления цепи, связывающей люстру с припотолочной розеткой.

Из полированной латунной (медной) полосы толщиной 2—4 и шириной 8—15 мм делают четыре фигурных кронштейна. Кронштейны гнут с помощью двух плоскогубцев по рисунку в натуральную величину.

Фигурные кронштейны крепят к деревянному бруску тремя шурупами. К каждому шурупу припаивают твердым припоем декоративную шестигранную (четырехгранную) головку из латуни (меди). Эта головка, кроме декоративных целей, выполняет и свое основное назначение, поэтому шурупы можно завинтить только с помощью ключа. Предварительно в деревянном бруске сверлят необходимое количество отверстий.

Каждый плафон висит в держателе (рис. 12, в) из листовой латуни (меди). Он спаян из двух деталей: цилиндрической и плоской. В держателе есть три винта, удерживающих плафон, а сверху — отверстие для проводки и кольцо для крепления его к кронштейну.

Припотолочную розетку (рис. 12,а) делают в форме пирамиды из листовой латуни (меди), прикрывающей крючок для подвески. Снаружи крепят кольцо, к которому подходит цепь от фонаря.

В той же манере можно сделать бра (рис. 12,г).

внешние проводкиВ приусадебных постройках (в той же беседке) хорошим украшением будет деревянный фонарь с тремя лампочками (рис. 13). Изготовление его предельно просто. Потребуется четыре дощечки 13x26 см, две длинные дощечки 5x30 см и одна верхняя планка 9x30 см. Соединить их лучше всего шпильками на клею. Декоративную цепь надо подбирать под цвет использованной древесины для фонаря.

Есть и еще более простые решения для летних наземных фонарей из ткани. Летом они будут смотреться особенно экзотично, а изготовление их предельно просто.

Начнем с фонаря в виде сферы из проволочного каркаса (рис. 14,а). Сначала из ткани изготавливается сфера. Шитье должно производиться двойным швом.

Рис. 13. Деревянный фонарь

В швы продевают нержавеющую проволоку диаметром около 2 мм. Концы проволоки закрепляют на двух кольцах.

Рис. 14. Напольные (наземные) фонари из ткани с проволочным каркасомвнешние проводки

Растянутую сферическую оболочку пропитывают лаком и подвешивают для полимеризации. Через 10—12 ч фонарь готов. Светильник вставляют внутрь и крепят проволокой.

Для фонаря, который устанавливают на земле (рис. 14,б), сваривают проволочную арматуру (из нержавеющей проволоки толщиной более 3 мм). На цилиндрическую часть арматуры натягивают сшитую из цветной ткани оболочку, пропитывают ее лаком и оставляют на воздухе для полимеризации. После полного затвердения оболочки в нее устанавливают светильник.

Таким образом, можно сделать фонари любых форм, вплоть до сказочных, тематических.

Фонари из стекла и металла более сложны в изготовлении, но их долговечность оправдывает затраченный труд. В таких фонарях применяют матовое, цветное и расписанное витражное стекло

Рамку фонаря (рис. 14,в) делают из подходящего металлического уголка, лучше латунного или медного, можно использовать и алюминиевый (оксидированный) уголок.

внешние проводкиДля освещения отдаленных двора, если при этом есть необходимость высокой яркости фонаря (при его подвеске на мачте в 3,5—4 м) лучше всего применить ртутные люминесцентные лампы высокого давления (ДРЛ-лампы). На рис. 15 показано принципиальное устройство такой лампы.

Промышленность выпускает восемь типоразмеров ламп ДРЛ мощностью 50, 80, 125, 250, 400, 700, 1000, 2000 Вт для включения в сеть переменного тока номинальным напряжением 220 и 380 В. На рис. 16 приведена схема зажигания лампы ДРЛ.

Рис. 15. Ртутная люминесцентная лампа высокого давления (ДРЛ-лампа): 1 — стеклянная колба; 2 — слой люминофора; 3 — горелка (кварцевая трубка); 4 — вольфрамовый электрод; 5 — поджигающий электрод; 6 — резистор; 7 — цокольвнешние проводки



Рис. 16. Подключение ДРЛ-лампы:FU — предохранитель; С — конденсатор; LL — дроссель; EL —
ДРЛ-лампа

внешние проводкиЕсли по каким-либо причинам применение лампы ДРЛ невозможно, то можно использовать обычную люминесцентную лампу, которая подключается по схеме, изображенной на рис. 17.

Рис. 17 Подключение обычной люминосцетной лампы:
а - со стартером, б - схема быстрого зажигания, в - светильник АОДс рещётчатым затенителем, Ст - стартер (зажигатель), д - дроссель, С, С1, С2 конденсаторы


Комментарии (0)