Светодиодное освещение дома. Первые опыты

Светодиоды имеют свойство светиться при очень малом токе. Даже через паразитное емкостное сопротивление между жилами провода. В светофорах на ж.д. управление светодиодными матрицами производится сразу в обоих проводах, т.е. контакты управляющего реле включены в прямой и обратный провод, чтобы исключить ложную подсветку светодиодов. Дело даже не в том, что выключатель включен в нулевой или фазный провод - он должен быть включен в оба провода!


А питание на светодиодные матрицы подается с изолирующего трансформатора (который выполняет ещё функцию регулировки напряжения и тока), и там нет понятия фазного и нулевого провода.

 

Евгений, Вы правильно пишите по поводу отключения обеих проводов, но бытовые выключатели имеют одну контактную группу. Скорее всего стоит подсветка выключателя и через нее подсвечивает. Через нее даже "энергосберегающие"лампочки пытаются запустится не говоря о светодиодах.

 

Тогда надо воспользоваться одноклавишным перекрестным переключателем, предварительно его доработав - есть такие или сделать управление контактами реле. А с подпиткой светодиодных ламп через паразитную емкость "наелись", когда переводили светофоры с ламп накаливания на светодиодные матрицы.

 

Покупаете сдвоенный и одинарный выключатель одной серии. Переставив кнопку (та, на которую непосредственно давите) одинарного выключателя на спаренный - получите выключатель с двумя контактными группами. С VIKO Carmen это точно проходит.


Относительно светодиодного освещения. Есть такой параметр у источников освещения Ra - погуглите и если Вам дорого зрение, то, надеюсь, задумаетесь об использовании дома экономных ламп и светодиодов в чистом виде.

Я для себя в нежилых (там где освещение используется не для чтения и длительного созерцания) помещениях позволяю использовать экономичные источники света только совместно с галогенными. На 4-ре 35 Вт IRC лампы (или обычные 50 Вт) - 1-2 (не больше) светодиодные или компактные люминесцентные.

P.S. В чистом виде светодиодное, IMHO, можно использовать как аварийное - альтернативы точно нет.

 

Хочу возразить, зрение портится не от низкого коофициента цветопередачи (Ra).
И в люменисцентных он равен 20-30, а у современных "теплых" диодах 80 процентов.

 

А получится поставить магазинные СД фонарики (на батарейках) на освещение, если питать не от батареек, а от БП?

 

Давно делаю светильники из светодиодов.
Очень понравилисьё 3-х ватные светодиоды LEMWM14X80HZ00 и светодиодные кластеры фирмы LG Innotec. У них высокий КПД (это уменьшает тепловыделение) и почти 130лм на 1 вТ.

На фото делаю бра из 6 штук с драйвером.

 

про них скромнее пишут - мин. 80, тип. 83 Лм/Вт при 25°С.

Радиатор медный что ли? Температуру меряли?

А у меня такая 3 кг алюминиевая люстра получилась, обошлась в >1900 р + 2*250 р. доставки (первый раз я примеривался к модулям). Несколько вечеров сверления и пайки.
15 светодиодов Cree MX6SWT-6A3-Q4 (3500K) + 5 драйверов NUD4001.
Алюминиевые диски - от старых 3,5" винчестеров, до 4 мм толщина набора (2-3 блина), алюм. пороги, рассеиватели не совсем подходящие (dealextreme SKU. 1914) - стачивал ножки, 46 винтов М3 с гайками, 2 грамма суперклея, 10 грамм термопасты КПТ-8 и т. д. и т. п.

Питание 24В, защита от переполюсовки, перенапряжения >30В (TVS диод 1,5КЕ30А) и от КЗ - самовосстанавливающимся предохранителем до TVS. Единственный конденсатор в схеме сидит параллельно шине 24В - керамический 100нФ, на всякий случай, т. к. микруха NUD4001 ничего высокочастотного не генерит.
Потребление при 22В - 0,78А
24В - 0,79А

Без рассеивателей глаза режет, а с ними на расстоянии метра уже не больно смотреть.

При 22В питании и температуре в комнате +21°С на радиаторе получается 27, на кристалле 32+-лапоть (мелкий он для точного наведения пирометром).
Ещё в цепи питания остаётся ненадёжный электролит - или в блоке питания или в 2х12В аккумуляторах. Зато не внутри лампы и его отказ светодиоды не спалит.

 

Cветики у меня фактически 4-х ваттные - 500р за 6шт, драйвер 15В 670мА -550р. Остальное - отходы алюминиевых профилей от предыдущих светильников для растений. бра купил в ИКЕЕ за 699р. Выбросил патрон и прочую требуху. Работа несложная - потратил 2 часа урывками.
Температуру измеряю тыльной стороной руки - если терпит, значит до 55гр.
Полностью согласен с Вами, что проблема теплоотвода очень серъезная. И она тем труднее решается, чем мощнее светодиод. Кроме того точечная сверхяркость - тоже проблема и рассеиватель не помогает.
У меня уже сложилось мнение - для домашних светил удобнее использовать одноватные светодиоды и в большом количестве, чтобы равномерно заполнять площадь рассеивания. Теплоотвод тоже попроще сделать.
Я бы Ваши smd-светодиоды растянул на линейной, а не круглой подложке.
И почему самому паять аж пять, когда можно один полноценный драйвер исп. IP65 на 350мА 15W. Трудоемкость уменьшится в 10 раз. Полированные блины от винчестеров - отличная вещь, но мне кажется что набор из нескольких штук, кроме увеличения теплоемкости, теплоотдачу не увеличит. Главный параметр теплообмена- площадь. Толщина никакой роли не играет - 0,8мм достаточно.

 

0,8 недостаточно - будет большой градиент температуры от источника к краям, существенно упадет эффективность радиатора.

 

Я не буду настаивать на цифрах - эффективность не могу измерить, но практика моя показала отличный результат применения 0,8мм. Я использую перфолисты армстронг для монтажа светодиодов (16вТ) в ИКЕЕвских светильниках.

 

А сколько лет вы за ними наблюдаете?
Я встречал и ниппон чеми-коны и рубиконы 105С вздувшиеся. И светодиоды, сгоревшие в нормальных условиях охлаждения, при номинальном токе, через 2 года.

Нет у кристалла заметной инерции, а глаз иногда раздражает ШИМ регулировка яркости с частотой 8кГц:

 

Я четко высказал свое мнение по конкретным вопросам, основанное на долголетнем опыте.
Неуважительные вопросы и ссылки на чужие мнения больше не комментирую, так как они неконструктивны и не имеют отношения к нашей теме.

 

Насчет инерционности. У большого кристалла инерционность ровно такая же, как и у малого. Надеюсь, не будем сравнивать время завершения рекомбинации в P-N переходе с периодом сети? Что касается глаза - да, он имеет инерционность, но медики говорят, что вредно. Лично я на эту тему спорить не буду, т. к. не обладаю достаточными знаниями. Медикам верю, но готов выслушать аргументы. Пока предлагаю принять за аксиому вредность пульсаций, тем более, что СНиП 23-05-95 нам как бы намекают, что пульсации не должны превышать 20%, при этом повышенная зрительная нагрузка требует снижения до 10, а то и 5%. Правда, в некоторых случаях данный параметр не нормируется. Полагаю, в прихожей, туалете и тамбуре на пульсации можно не обращать внимания. В примере по ссылке коэффициент пульсаций ~46% из за применения весьма упрощенного корректора коэффициента мощности. В том же сообщении это описано. Не все драйверы одинаково полезны, как и не все светодиоды. Я использую драйверы без ККМ и пульсаций.

 

Я тоже остановился на обычных, так как коррекция нужна только для уменьшения помех. Кроме того ККМ неоправданно дороги и громоздки. Кроме того ККМ имеет инерцию по включению -2сек. Только что сделал фотку. На ней самый длинный это драйвер с ККМ, а под ним- обычный. Причем мощности у них одинаковы.
Фирменные драйвера, как правило, соответствуют паспортным данным. Кроме того у меня дружеские связи с коллегами - электронщиками ведущих иностранных лифтовых компаний. Они всегда на несколько лет впереди в разработке систем управления и естественно их выбор компонентов проверен и обоснован.