Встроенная сауна. Пошаговая инструкция

Всем добрый день.
У ребят с форума были вопросы по строительству сауны. Чтобы не распаляться на несколько чужих тем было решено создать отдельную тему.
Попробую пошагово показать строительство встроенной сауны (внутри жилого помещения). Фотографии, если будут со строительства разных саун, прошу ногами БОЛЬНО не пинать. Где-то какие-то моменты лучше видно, где-то не сфотографировано вообще. Хронологию монтажа сохраню.

Профессионально занимаюсь саунами (и бассейнами) много лет.
Будут воросы - спрашивайте. Постораюсь подсказать.

Если будут задержки с ответами - громко не ругайте, все люди - иногда работаем сутками. Иногда сутками отдыхаем

Ну ещё пара ссылок:
Это по строительству бань и саун. Уважаемого igordad: http://www.forumhouse.ru/members/76662.html

Это по строительству бассейнов. От меня:
http://www.forumhouse.ru/threads/75923/

Встроенная сауна. Пошаговая инструкция.

Итак:
Шаг 1: Определяем место, определяемся с размерами.
Шаг 2: Отделываем помещение в чистовую.
Пол должен быть обязательно. Желательно - плитка (керамогранит, etc.).
Стены за сауной отделывать не надо - пустая трата денег.

Остальные шаги в теле живого текста разделяем сами.
Итак берём подготовленное помещение:

Встроенная сауна. Пошаговая инструкция.

это разные помещения (если кто не понял).

Далее считаем и подвозим материал на каркас:

Встроенная сауна. Пошаговая инструкция.

Собираем - как удобно и как позволяет помещение:
на полу плоскостями или сразу крепим на стену

Встроенная сауна. Пошаговая инструкция.

Я не буду подробно останавливаться на конструктивных узлах.
Смотрите сами по фотографиям или делайте как удобно Вам. С расчетом на нагрузки и свою умную голову.
Буду обращать внимание на основные конструктивные моменты.
По СНиПу (номер не помню) необходимо отнести стену встроенной сауны от стены помещения минимум на 50 мм. Я так и делаю.
"Бонусом" к соблюдению СНиП является воздушный зазор для вентиляции утеплителя в "пироге" стены сауны и вентиляции внешней стены, которая по отношению к самой сауне будет ВСЕГДА холодной, а следовательно (теоретически и редко практически) на ней может образовываться конденсат. Все наверно видели летом мокрые трубы с холодной водой. Дальше думайте сами.
И ещё один момент: каркас стены лучше защитить снизу от местами (временами) "мокрого" пола. Кто-то приподнимает и крепит каркас на стену. Я ставлю на алюминиевый профиль. Некоторые не заморачиваются и ставят просто на пол. Типа тепло "высушит"...
Писать постоянно "думайте сами..." не буду. Быстро надоем, да и звучит глупо.
Не забываем, что у всех есть наработки и свои "производственные секреты".
Я на этом деньги зарабатываю, в конце концов...

В это случае каркас собирался квадратом, потом обшивался снаружи.
После этого через 50 мм. брусочки был прикреплён к стенам.
В данном случае размер помещения позволял работать в таком порядке.

Если сауна встраивается по месту, часто делаю как бы "двойной каркас":
сначало брус 50 мм. крепиться к наружней стене. Он нам задает вентиляционный зазор. Брус крепиться соответственно по вертикали.

Потом обшиваем мембраной (кровельной).
Что это нам даёт?
1. Не вываливается утеплитель в вентиляционный зазор,
2. Выводит влагу из утеплителя (если она туда попала),
3. Не даёт проникнуть жидкости (воде например) с наружи в утеплитель.
Потоп там например, конденсат в холодной пристройке и т.д.

Потом делаем основной каркас сауны. У меня он 40х50 или 50х50 мм.
Шаг = ширине применяемого утеплителя минус ОДИН сантиметр.
Утеплитель лучше использовать базальтовый ("каменная вата"). Чем жестче, тем лучше. Можно ИЗОВЕР фольгированный, фольгой наружу соответственно.
Не забываем про защиту: перчатки, спецовку, очки, распиратор.

Да. Не забываем на этом этапе сделать проводку под светильники. А также оставить вентиляционные отверстия.
Провод применять лучше жаростойкий. Он бывает только одножильный.
Я всегда кидаю 3 провода: фаза, ноль и земля. Даже когда светильники не металлические, а в керамическом (Линдер, Германия) или пластиковом (Харвия, Финляндия) корпусе. Провод под землю не подключаю (но вдруг когда пригодиться). Соответственно пластиковые корпуса кидаю максимум под полоки. Наверху слишком высокая под них температура, ИМХО (хоть они и специальные для бань).

По вентиляции: мне больше импанирует "Тилёвская" схема (TYLO, Швеция):
приточное отверстие СТРОГО под печью. Открыто всегда. Печь на одной стороне с дверью.
Вытяжных отверстий два: на противоположной стене. Одно под потолком. При пареньи закрыто, открывается только при просушке (уже после того как). Второе - под полоком. Открыто всегда.

Обращю внимание. Вентиляция - это ОЧЕНЬ важно. Всем моим клиентам дышиться легко и супер.
Да. По этой схеме возврат воздуха происходит в то-же помещение, из которого он забирается. А оттуда уже через вентиляцию на улицу. Это в том числе позволяет убрать неконтролируемый подсос воздуха снаружи помещения.


Обращу внимание, что потолок (как правило) лучше припустить. И не делать выше 210-220 см. от пола. Зачем лишние расходы на отопление?
Печь (электрическая) выбирается по правилу: Один КилоВатт на один КУБИЧЕСКИЙ метр объёма помещения.
То-есть на парилку 2х2х2 метра надо печь на 8 кВт. Это по хорошему. Тогда нагрев будет происходить (при положительной температуре в помещении) в пределах одного часа.
Меньшую мощность тоже можно поставить. То-же нагреется, но нагреваться будет гораздо дольше. Да и для печи лучше переодический период работы, чем постоянный.


Ребята, извиняюсь.
Почему-то тема создалась в ветке "Строительство дома - от мечты к реальности", а не в "Строительство Бани".
Модераторы, исправьте, плиз.

И заодно поправьте в топике неправильную ссылку по теме igordad
на http://www.forumhouse.ru/threads/27254/

Спасибо.

Итак продолжу:
Заполняем каркас утеплителем. Стены 50 мм. потолок 100 мм. И в идеале, если под потолком останется вентилируемое пространство.
Далее при помощи степлера затягиваем стены в фольгу. Фольга бывает двух видов: Цельная и армированная ниткой на бумажной основе. Со второй проще работать и соответственно при случайном надрыве фольга рвется до капроновой нитки. Но я предпочитаю чистую фольгу, но потолще.
Все стыки (а желательно и скобы от степлера) проклеиваются специальным фольгированным скотчем.
Получается очень красивый "термос".
Но чтобы он действительно им стал, между фольгой и вагонкой должен быть воздушный зазор.

Вот нашел фотографию, где использовался ИЗОВЕР фольгированный.
Обратите внимание: правый нижний угол затянут фольгой поверх фольгированного утеплителя. Масло маслянное конечно. Но иногда приходится изворачиваться и работать от материала. Хуже-то точно не будет.

Поверх фольги для организации воздушного зазора набивается (я люблю саморезы, желтые) рейка толщиной 18-20 мм.
А вот уже к ней крепим вагонку.
Что делать первей - стены или потолок, каждый решает сам.
То-же самое могу сказать и о направленности вагонки.
У некоторых товарисчей прям до драк на форуме доходит: на стенках вагонку горизонтально или вертикально ориентировать.

КАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО:

Это мои клиенты из соседней области. Несколько хозяев (учередителей) открывали клуб для отдыха. В нём уже работают: сауна, турецкая парная, инфракрасная сауна, минибассейн-купель. Сейчас в стадии освоения спортзал для шейпинга и тренажерка.
Так получилось, что меня пригласили для постройки минибассейна-купели. Плюс я поставлял оборудование для всего комплекса (ну не жадный я - наценка к оптовым ценам очень разумная).
Сауну курировал другой учередитель, не тот который приглашал меня на бассейн. Им так проще - у каждого свой уровень ответственности.
Ну и моё предложение по сауне ему не понравилось. Оно было по итогу на 20 тыр. выше (10% от сметы), чем у местных "умельцев". А мне в соседнюю область мотаться.
Получилось то, что получилось. Мужики не смогли даже печь с паром подключить. Я её когда монтировал, то все косяки и сфоткал.

Для энциклопедии: КАК НЕ НАДО.

Итак, ошибки:
1. Утеплитель вплотную к стене. Чем грозит - объяснял.
2. Фольга вплотную к вагонке. Чем грозит - объяснял.
3. Фольга не проклеена скотчем. Чем грозит - намокание утеплителя.
4. Закрыто вглухую место под полоком. Чем грозит - вырастут грибы
5. На фото не видно: вентиляции ВООБЩЕ нет.

6. Кстати фольга на основе вспененного полиэтилена. Что с ней будет при нагреве градусов до 140 ?

Потом делается каркас под полоки (лавки).
Я в основном вешаю их на стены. Само-собой, в каркасе стоят закладные.
Висячая полка у меня длиной 2 метра выдерживает вес порядка 500 кг. точно.
Проверялось опытным путём. Иногда ставлю 2-3 подпорки на несколько лавок.
Но если клиент АКЦЕНТИРУЕТ, могу поставить много.
Просто по мне висячие лавки смотрятся более "ажурно" что-ли...
Да и убираться снизу проще.

В этом варианте среднюю полку можно задвигать внутрь для уборки.

Обшиваем каркас досками. Доска так и называется "полок".
Размер у неё 25х90 мм. Бывают липовые и осиновые.
Конечно-же есть кедр. Хорош, но дорог.
И абаши. Не греется. Не обожгёшь себе пятую точку. Но запах на любителя.