Вопрос в следующем :-есть дом брус 40км от мкад 160м общей площади с отоплением в виде дровяного котла (Дакон Гасоген) +радиаторы на 2-х этажах.Теплопотери дома считаю минимальными (стеклопакеты,также не высокие потолки 2,2м,и утепление стен само собой).Горячяя вода из электрич. бойлера.Хотелось бы получить предложения по работам под ключ (с горячим водоснабжением и отоплением) цена вопроса не более 350т. рублей.
О теплопотерях можно профессионально судить только после того как опишете структуру стены, потолка и пола с указанием материалов и их толщины. От приблизительно определённой цифры теплопотерь зависит мощность теплового насоса, а от мощности его цена. Ошибка с определением мощности чревата напрасно потраченными деньгами. Скорее всего ничего не получится. Для выгодного использования всех преимуществ теплового насоса нагретая вода должна иметь невысокую температуру, не более 50-55 градС, чем меньше тем выгоднее вам. Тепловой насос может выдавать и более высокую, но тогда экономическая его прелесть значительно снижается. Кроме того, наступила середина осени, скоро зима, будет сложно делать земляные работы, их стоимость в этих условиях повышается. Вам придется использовать тёплые полы или ну_очень_большое количество конвекторов (батарей по-русски). С уважением.
Дом брусовой 150*150 обшит сайдингом,1этаж внутри после бруса пергамин+обрешетка+урса 2см+вагонка+изолон 3мм+гипсокартон+обои(вот такой сэндвич после ремонта не судите строго) потолок 1-го этажа описывать особого смысла нет ,но тем не менее высота 2,2м поперечные балки между ними вагонка все это утеплено изолоом(фольгир.) 2мм далее конструкция+гипсокартон Полы доски+фанера 3мм+прокладка+ламинат площадь. прибл. 75м 2-ой этаж 2 комнаты по 28м с улицы под сайдингом изолон1см внутри пергамин+вагонка потолок 2,2м поперечные балки +вагонка+изолон(фольгир.)3мм+гипсокартон полы доски+фанера3мм+линолиум Стеклопакеты 2-х камерные Да осень а ,что сделаешь?! Предпочтительно бурение. И кстати дом жилой топим пока дровами. Спасибо!
Потери тепла домом велики, утепление недостаточно. О величине теплопотерь вы можете судить сами косвенно по количеству топлива за отопительный сезон и его теплотворной способности. Первый этаж утеплён изнутри, это приведет к разрушению быстрее обычного несущей конструкции дома - бруса ибо именно в нём выпадает роса, в этом месте дерево перестаёт быть теплоизолятором, может начаться гниение и разрушение древесины, разрываемой кристаллами льда при их образовании. Вне зависимости от используемой системы отопления надо качественно утеплить дом, эти затраты единовременны, потом вы сможете экономить всю жизнь деньги на установке отопительной системы меньшей мощности, на оплате счетов за энергоносители. Утеплять всегда надо снаружи и сверху вниз до цоколя и фундамента включительно. Какое напряжение и мощность потребления вам доступны из электросети? Где вы берёте воду для водоснабжения и куда вы сливаете использованную воду? Если у вас есть скважина то каков её дебет?
Скважины или колодца и очистных нет? Колонка или общественный колодец на улице + выгребная яма? Изолон снаружи наносить нежелательно. Паропроницаемость материала минимальна и это усугубит намокание бруса в стене.
Скважина есть (самоизливная) так что с дебетом проблем нет.Вода с превышением по железу.Водоподготовка обезжелез.+умягчитель. Септик Ретро-Фаст переливается(тех. вода )в 3-х кубовую емкость оттуда погружной выкидывает в сточную канаву.Использовать даже не знаю боюсь в морозы такое кол-во ХОЛ. воды может где нибудб замерзнуть. Изолон был импортный с рекоменд. установки снаружи?!(Около 7 лет назад) На зиму уходило порядка 10-15 кубов сухих дров.Живут постоянно.Сейчас подтапливают раз в 3 дня ,так хватает жизнедеятельности.
На ваш дом требуется из скважины около 3 кубометров воды в час или более в зависимости от её исходной и установившейся температуры в режиме водо- и теплообмена с поверхностью. Использовать скваженную воду через теплообменник дешевле чем крутить и оборудовать новые скважины под зонды. Проще потом обслуживать. В этой связи лучше организовать дополнительный ж/б колодец глубиной 6 метров без дна для сброса воды в грунт фильтрацией. узнайте, сколько будет стоить сейчас такой колодец если продолжаете думать о тепловом насосе то решите как вы будете потреблять его тепло. Нужны либо теплые полы либо конвекторы очень большого объема и площади. Первые предпочтительнее.
Да есть у меня колодец 7 колец но он замерзает зимой .Возможно при постоянном сбросе конечно не будет замерзать но я не знаю, а вы? Спасибо! Да и теплые полы нет конечно много переоборудовать надо ,да и как то не рассматривал хотя о приемущ. понимаю.Конвекторы(или по русски батареи) есть би-металлич. тот объём который есть вполне справлялся!
Для чего вам именно тепловой насос понадобился? Какова температура теплоносителя после котла в ныне действующей системе отопления при номинальной нагрузке?
Котел стоит пиролизный очень любит только сухие дрова.Соответственно заготовка дров очень важное занятие с сушкой до 2-х лет.Если коротко много гемороя.Хотелось побольше комфорта в плане обслуживания.(поменьше подходов).Температура на выходе 60град. при номинальной нагрузке.
Если бы вам потребовалось то о чём вы только что написали то вам достаточно топиться электричеством, например электрокотлом. Или в компаунде - редкие топки пиролизного котла и догрев электричеством. Вам потребовалась экономия денег на обогрев и ГВС с минимумом сервиса. Чтобы осуществить ваши мечты нужно гонять тепловой насос на невысоких температурах теплоносителя. Чем ниже тем меньше вы заплатите за электричество, тем дольше будет служить компрессор теплового насоса. При невысокой температуре теплоносителя потребуется бОльшая поверхность теплообмена, либо тёплый пол либо больше, значительно больше радиаторов. Биметалл ни к чему, можно обойтись простыми и дешёвыми русскими чугунными. Для работы теплового насоса при высокой температуре теплоносителя вам придётся покупать более дорогой компрессор, чаще его менять и больше платить за электричество, цена которого только повышается со временем. Вводные вот такие. С уважением.
Топить электрокотлом пробовал не понравилось(дороговато).По поводу компаундов-ну это как-то слишком.Да вы правильно написали экономия прежде всего, ГВС я уже писал стоит эл.бойлер(прилично он жрет) . По поводу невысоких температур это понятно.Однако как я понял температура в (55-60) гр считается рабочей.По поводу поверхности теплообмена ,Вы я так понял считаете ,что у меня она маленькой получается, вследствии соответственно высокая на выходе будет(а это не совсем гуд для насоса) ? Так мы её увеличим благо старые ЧУГУННЫЕ не выкинул(есть проблемные места в цоколе)
Учитывая то что давление в системе отопления не будет высоким (всего 2 этажа) то использовать можно простые комплектующие. Экономия в тепловых насосах образуется на разнице температур входящей грунтовой воды (например 7 градС) и выходящего горячего фреона (например 55 градС). Чем меньше эта разница тем меньше вы потратите электрических ватт чтобы добыть каждый тепловойкиловатт. Соответственно этот тепловой киловатт будет дешевле вам стоить. Возникнет очень хорошая экономия, примерно в 3-4 раза, может быть больше при условии что температура фреона будет 40-45 градС. Вам ведь не нужна температура в помещении 70 градС, вам достаточно 20 градС. Зачем греть теплоноситель до 60 градС если это вам дорого? У людей в тёплый пол идет 35 градС и они довольны, в доме тепло и совсем недорого получается, примерно как газом магистральным топиться. Иногда даже дешевле. Если у вас оплата за электроэнергию доступна по 2 или 3 тарифам (день/ночь или день/утро-вечер/ночь то использовав суточный теплоаккумулятор величину счёта за электричество на отопление можно будет снизить ещё раза в 2. Вам надо: - измерить температуру воды из скважины, - прикинуть её дебет (не менее 3 кубометров в час), попробуйте качать с этой или большей скоростью насосом в течение дня. - прикинуть как вода из скважины пойдёт в дом (если ещё не идёт) и как она будет выходить из дома в колодец без дна. Естественно все магистрали должны находиться ниже уровня промерзания, не менее 1,5 метров для Москвы.