Русский, канадский, норвежский сруб. Что выбрать?

Комментарий по теме: тип сруба в первую очередь должен зависеть от назначения здания.
Во первых, не смотря на всю экологичность и красоту срубов - строить сруб для ПМЖ смысла не имеет т. к. сруб из 20-30 см бревна или из 18 см лафета ни в какие рамки по теплопроводности не лезет. (как ни жаль мне самому - очень люблю дерево) Если всё-же хотите внешний вид как у сруба - видел каркасник с имитацией из горбыля. От дома построеного из бревна "в лапу" с обшитыми доской углами не отличить даже разглядывая в упор. Хотя если бабла - куры не клюют, можно как у нас в Риге "Лидо", из бревна диаметром 80 см срубик забабахать
1) Сруб хорош для бани - здесь однозначно любой "русский" вариант. В обло, в чашу, с пересекой, в курдюк - что больше по душе, но однозначно без затёсов. через затёсы будет впитываться влага из парилки и быстро сгниют углы. Для бани брёвна с минимально повреждённой заболонью и в стену укладывать обязательно северной стороной внутрь (она плотнее). Обязательно на мох. У моей бабушки так срубленая баня с 1928 стоит и в ней уже шестое поколение моется. За всё время только нижний венец один раз поменяли в 1987г !
2) сруб хорош для хозпостроек (если у вас много дешёвого леса - например у нашей семьи 10 га, чего не строится?) Тогда угол в лапу самое то - просто подгонять, легко работается пилой.
3) гостевой дом или дача - тут по моемому самое то или норвежский или канадский сруб - красиво, практично, "эксклюзив" опять таки и из углов не дует
4) Был в Штатах видел там что-то типа "в иглу" - это когда брёвна не пересекаются а примыкают в углах. Хорош такой сруб если надо быстро построить домик в одно лицо и не хватает времени на полноценный сруб. Ну например домик для лесорубов, охотников, на туристических тропах. Брёвна скрепляют шкантами, а огромные щели между брёвен заделывают мхом и глиной.

Вывод - сказать какой сруб можно только если знаешь зачем он тебе нужен.

Для того, чтобы минимизировать образование трещин существует пара способов.
Первый - взять бубен и отправиться на заготовку леса в сторого определенное время. Правильными сроками сроками для рубки не дающего усадки дерева являются февральские вечера после захода солнца при убывающей Луне.
Если сделать этого не удалось, то второй способ: следует иметь ввиду, что коэффициент радиальной усушки древесины практически вдвое меньше тангенциального,

из чего следует, что массивную древесину будет "рвать" всегда.
По мере высыхания середины бревна или бруса, трещины будут "закрываться".
Для уменьшения количества и размеров трещин (помимо щадящего режима сушки) имеет смысл делать компенсационный пропил сверху бревна, который "канализирует" образование трещин.
Пропил располагают сверху для того, чтобы венцовый паз не раскрывался.
При образовании основной трещины при усушке бревна направленной вниз, в установочный паз, происходит частичное "раскрытие" паза, что может привести к тому, что края паза верхнего бревна перестанут плотно прилегать к нижележащему бревну, и в срубе могут образоваться щели, требующие конопатки.

А можно его сделать внутри, это не для дома спрашиваю, а например для столбов из цельного дерева для массивной мебели из бревен, чтобы его видно не было.

Рвать будет на пазу, если бревно не витое и в первый же год не заехали (как у нас любят делать).
Еще лучше лес подвялить годик и строить из тех которые не дали больших трещин. Тогда точно порвет только в пазу.
Добавлено: 06.04.12

Дерево лучший материал для стен жилого дома. Мое личное мнение. Да в срубах люди в валенках спят, без них холодно.
И если мозг куры не клюют то из 30 см бревна получается отличный теплый дом.

Не сочтите за грубость, просто недавно для меня - прошлое лето) С женой задумались о постройке дома на родительских дачных участках, по первой хотелось что-то каменное и по новейшим технологиям, на которые денег не хватет ни как (Однажды, просто выбравшись на шашлыки с кумовьями, проезжали мимо дачных участков где стоял ОДИН деревянный дом и в тот момент у меня родилась мысль о постройке дома с дерева. Поиски адекватной фирмы и чтение форумов закончилось полным разочарованием. Но мой сотрудник, увидев на работе открытые страницы форумов, дал номер ребят из * * * мол ребята адекватные и плохого не посоветуют. Созвонились, просмотрел их сайт, решился, хоть при этом и много переживал.
Результат есть даже у них на сайте, моя гордость

С торца бревна, просверлить или пропилить насколько позволяет шина или сверло, разрезать "тангенс".
А где тангенциальная больше, ближе к сердцевине или ближе к коре?

Если бы радиальная и тангенциальная усушка были одинаковы, то трещин бы естественно не было бы.
На самом деле это не так.
Возьмем, к примеру, бревно сосны диаметром 30 см и влажностью 30 %.
Почему влажность именно 30%? - Снижение влажности от более высокой (свыше 30 %) и до 30% не вызывает изменение линейных размеров древесины.
Допустим бревно высыхает до воздушно сухого состояния, т. е. до 15%.

Что происходит при этом?
Диаметр бревна (радиальная усушка) уменьшится на 30*0,18*(30-15)/100=0,8 см
(т. е чтобы не было разрывов окружность бревна должна уменьшиться на 0,8*3,14= 2,5 см)
В действительности окружность бревна (тангенциальная усушка) уменьшится на 3,14*30*0,31*(30-15)/100=4,4 см.
Вот эти нехватающие 4,4-2,5=1,9 см и превратятся в разрывы - трещины.

Поэтому если сделать крестообразный пропил (чтобы было куда сжиматься) - то трещин можно избежать.

При необходимости соединения брёвен в длину предпочтительным является их соединение в чашке.
Брёвна, сращиваемые в длину, обязательно должны иметь шканты по обеим сторонам соединения.
Стены из брёвен длиной более 7 м, а также все стены площадью более 18 м² должны быть усилены стяжками или перерубами.

ЧушьРаньше не строили стены из бревен длиной более 7м или площадью более 18м2? Когда начали пихать в деревянные дома стяжки -шпильки?Если я не прав -покажите дома, которые строились лет так 200 назад и стягивались при помощи гаек и болтов. Хотя бы, где описана такая технология, что плотник сначало паз вырубает а потом, из кармана, гаечный ключ достает и начинает стены стягивать А лучшее- это всегда враг хорошего, между прочем. Это насчет того, что напишите, что так лучше и надежнее

И бензопилу в лес с собой не брали. Нужно было лет так .?1000?., чтобы догадаться, что она пригодна не только для стройки, но и для валки леса. А строительные леса и в наше время можно лыком скреплять. Мне вообще-то для этой цели больше саморезы нравятся.
Что касается стяжек - откровенно не понимаю, какие проблемы они снимают
Эт я к тому, что если и использовать новшества, то они должны своей полезностью превосходить недостатки.

Чушь, так чушь.
Раньше и ведро круглее было ...
При необходимости, не только стену сруба, но и прируб, сделанный позднее, притягивали к основному "стяжками", наподобие "куриц" из комля тонкой ели и клина.

Примерно так:

Очень плотно притягивают бревна друг другу в стыках, в чашках, не подразумевающих конопатку.
Если с конопаткой, то не обязательно, можно и одними шкантами обойтись.
Мое мнение, по крайней мере в канадке-норвеге они необходимы, в других возможно необязательно

Этот способ строительства стен из лафета «в лапу» или ласточкин хвост, некоторые называют Канадским, из-за его большой популярности в конце 1800-х начале 1900-х годов в Северной Америке.
Сейчас он переживает второе рождение.

Не знаю, как он называется правильно, но я обозвал бы его "в косую лапу в реж из лафета".
Способ рубки очень экономичен и скор.

Лафет из массивных бревен, от 16 дюймов в верхнем отрезе и до 28 дюймов в нижнем, и укладывается в пять-шесть или более рядов, углы зарубаются в ласточкин хвост/косую лапу для достижения высоты стен в 9-10 футов.

Промежутки между бревнами, высотой до 2 дюймов, раньше заполнялись раствором или глиной с наполнителем, а в наше время - вспененными эластичными уплотнителями с заделкой герметиком.

Для заделки больших межвенцевых щелей силиконовый герметик работает плохо.
Обусловлено это тем, что силиконовые герметики имеют слабую адгезию к пористым поверхностям. Иногда это даже хуже, чем если не делать ничего, поскольку влага, проникающая в места, где герметик не прихватился к дереву, практически не будет испаряться (поскольку силикон паронепроницаем). Это, в свою очередь, послужит катализатором процесса гниения бревен и размножения в нем насекомых.

Оптимальным выбором является герметик на основе акриловых латексов совмещенных с силиконом (силиконизированными акрилами).
Такие герметики обладают выокой адгезией к дереву, паропроницаемостью (дышат), но в то же время эффективно противостоят воздействию влаги, высоких и низких температур, УФ-излучения, не теряя свои свойства в течение многих лет.
Одним из важных моментов является использование вспененного утеплителя внутри зазоров. Такой утеплитель несет на себе несколько функций: служит как наполнитель, снижающий расход герметика и как теплоизолятор. Но наиболее важная функция такого материала, это препятствие адгезии герметика по трем точкам, обеспечивая адгезию только к соседним кромкам бревна, но не их внутренней поверхности.

Герметик не прилипнет к вспененному утеплителю, что позволит ему работать как резинка, натянутая меж двух точек. Без такого утеплителя герметик прилипнет также к внутренней поверхности бревен и зоне их смыкания внутри зазора. Это называется адгезией по трем точкам. В этом случае при деформации бревен герметик может оторваться от одной из поверхностей.