Забор из профлиста своими-чужими руками. Фотоотчет

Очень сильно напрягал забор, доставшийся в наследство от старых хозяев. Долго думал, выбирал, голосовал на форуме за деревянный (!) забор. Потому что дача - это природа, естественные материалы. А профлист - это практично, дешевле, но – напоминает стройку! Все-таки предпочел профлист. Почему? Читайте.

Этап №1. Мучительный выбор: профлист или доска?

Честно говоря, собирался делать из деревяшки. Но не просто прямоугольную доску использовать, а с закругленным верхним краем. Нашел компанию, поехал смотреть и... Ошалел! Смотрю на образцы заборных секций-образцов, которым один (!) год и понимаю, что выглядят они, мягко говоря, не очень - грязные (дороги то в СНТ тоже не асфальт), извиняюсь, обделанные птичками, и когда древесина не строганная, с расстояния уже 3м меня начинают напрягать всякие там неровности и т.п. (лично мои тараканы ). Дело в том, что на крыльце сделал перила из строганной древесины, покрасил Penotex'om, покрыл лаком - они гладенькие, "теплые". Понятно, что лаком забор никто не покрывает, но из нестроганной доски внешний вид забора "живьем" не понравился. Антисептик ровно не ложится на доску, «заусеницы» быстро забиваются пылью. Пересчитал на строганную с фаской (верхний скругленный край) – будет красиво, но ДОРОГО.

Что делать? Поехал смотреть профлист, тоже не очень. Снаружи еще могу я это принять, но вид изнутри на металл-прожилины-столбы – не нравится. Но после нескольких визитов на заводы понимаю, что рельеф профлиста везде разный (глубина и ширина «неровностей»), можно поискать на свой вкус. И еще бывают ветровые планки, которые одеваются на верхний край листа и придают забору, некую законченность что ли, он становится на вид «мягче». В итоге нахожу форму профлиста, которая мне нравится. Шаг «неровностей» практически совпадает с шагом панелей на сайдинге. Цвет RR2 – как кровля. Сочетается! Но больно не нравится вид забора с внутренней стороны, когда видны столбы и прожилины – опять стройка (лично мои тараканы )! Напомню, что закрываю участок с трех сторон. Но если повернуть 2 стороны прожилинами к соседям, а лицевую часть сделать двусторонней, то прожилин будет не видно. Будет допрасход примерно 20 листов + ветровая планка на сэндвич лицевой стороны (около 14000 руб.) Но может получиться неплохо!

Выводы.
Деревянный забор.
Плюсы: натуральный материал, радует глаз (если строганная древесина с закругленным краем). Минусы: надо ухаживать. Дорого.

Профлист. Плюсы: практично; дешевле, чем строганная деревяшка; долговечный, тяжело перелезть (хотя если захотят залезут, но тем не менее). Минусы: уменьшает пространство.

Итак, решение принято. Делаем забор из профлиста.

Забор из профлиста своими-чужими руками. Фотоотчет.

Этап №2. Выбор материала на столбы-прожилины.

Есть разные варианты, но я рассматривал два. Столбы прожилины из профилированной трубы (прожилины привариваются к столбам), и столбы и прожилины из оцинкованного профиля толщиной 1,5мм – столбы, 1 мм – прожилины.

Я выбрал второй вариант, сейчас объясню почему.

В этом случае прожилина приклепывается стальными (!) клепками к столбу. Делается каркас. К каркасу алюминиевыми клепками крепится профлист. Ветровые планки тоже крепятся клепками. По поводу профиля – страшновато все новое, правда? Вот и я сомневался – профилирванная труба вроде как надежнее кажется. Но на заводе познакомился с пареньком, он отвечает за монтаж у них. Они как раз строили забор у себя на территории, говорит видишь каркас залазь на него и прыгай (я вешу 95кг). Вообщем прыгали мы вместе, качались как обезьяны на нем – сломать не получилось. Потом он показал смятый столб – говорит видишь неправильно установили, трактором тащили (Беларусь), говорит трактор поднимался и буксовал. Своими глазами не видел, но решил использовать все-таки профиль.

Важно! Купить профилированную трубу (материал) где-то на 40% дешевле. Но я исходил из стоимости материала+работа=Затраты (в моем случае получилось дешевле).

Преимущества: если нанять людей чтобы забетонировали столбы, то каркас можно собрать с помощью дрели и клепочника (варить я не умею). Точнее нанять людей на столбы всего периметра и установку листа с фасада – посмотреть, а остальное не спеша можно сделать самому (вдвоем). Но в итоге удалось придушить узбеков на 30 тыс.рублей работы за весь объем! Это 90 м забора (первые 30м двусторонние).

Правда пришлось взять отпуск и первые полторы недели торчать с ними на даче, так как по такой технологии (каркас из профиля и лист на клепки) они раньше не работали. Чем я им помогал?

1. Советом. Ибо в инженерных вопросах они иногда тупили. Или делали что-то не так.
2. Контролем. Чтобы бурили скважины на 1.5м, а не на 0,5м
3. Периодически ко мне приезжали друзья, мы немножко злоупотребляли, шумели, веселились и т.п. Поэтому это придавало хорошую энергетику производственному процессу.

Ну вот и все с лирическим введением, дальше только детали по технической части.

Этап №3. Стройка


Канава

Вдоль участка идет дренажная канава 1м глубиной. Она дико заросла кустарником. Если с канавой ничего не сделать, пришлось бы отступить от нее минимум на 0,5м внутрь участка, иначе ,боюсь, забор завалился бы (у многих соседей падает). УГВ высокий, местность болотистая. Жалко земли. Поэтому в канаву уложены асбестоцементные трубы 400мм. На пол длины окружности сверху и по бокам в них просверлены отверстия. Труба завернута в геотекстиль. Канава засыпана землей (песок, суглинок, немного глина - осталось около 15 кубов от фундамента). Грунт для дренажа не очень подходит, конечно, но пока все работает. Это позволило поставить забор на 0.7-1м ближе к дороге. Т.е. участок расширился.

Забор.

Профлист высота 2м. Столбы 3м. Прожилины 2.5м. Буром Тисе (взял у своего друга Kapik’a, в обмен на распитое совместно пиво ).

Скважину бурим на 0,25х1.5 м буром Тисе. Сыпем 20см бетона. Устанавливаем столб (не утапливаем его в этих 20 см, а ставим поверх насыпанного бетона). Столб бетонируем еще на 1м. Оставшиеся 30см сверху засыпаем щебнем. Т.е. скважина 1.5м, засыпана 20см бетон+1м столб с бетоном и арматурой+30см щебня. Таким образом над землей столб торчит на 1.7м и еще в земле 1.3м. У меня между нижней частью листа и грунтом оставлено 5см. Для этого нижняя прожилина крепится на расстоянии 35см от земли, верхняя прожилина под шлиц со столбом. От верхнего края листа до верха верхней прожилины 30см. От нижней части листа до низа нижней прожилины тоже 30см. Выкладываю фотку фасадной стороны участка. Так выглядит забор с изнанки. Потом эту сторону тоже зашили профлистом, а наверх одели п-образную планку.

Может возникнуть 2 вопроса: 1) зачем сначала 20см бетона, т.е. столб не на дне скважины и 2) почему не вся скважина целиком забетонирована? Ответы: 1) Где-то видел схему, что нельзя столб опускать на землю (почему не помню, но книжка была умная ). 2) Где-то прочитал, что целиком бетонировать не желательно, ибо действуют боковые силы пучения на бетон, в том месте где земля промерзает. Исходя из этого надо было делать больше щебня (не 30см как у меня), но я сделал как сделал.

Итак, столбы забетонированы. Крепим прожилины. Прожилины крепятся к столбам стальными клепками см. фото в посте №2.

ВАЖНО! Когда забор поворачивает, крайний столб надо перевернуть, иначе сбоку прожилину не подвести. Мне эти ослы один столб не правильно поставили, я приехал, когда уже бетон встал – в итоге выкрутиться можно (вырезать край профиля, тоже нормально получилось), но лучше заранее учесть.

Забор забором, но еще нужна и калитка! Я планировал столбы калитки и ворот сделать из кирпича. Здесь есть нюанс, пришлось включить голову и немного подумать, как подвести прожилины из оцинкованного профиля к кирпичному столбу (когда его еще нет ).

Что такое кирпичный столб? Забетонированная круглая труба 57мм, которая после обкладывается кирпичем. Перед обкладкой кирпичем, привариваем к круглой вертикальной 57мм трубе еще одну профильную 50х25мм на уровне наших прожилин. Прямоугольная труба аккурат заходит в углубление прожилины. Я приклепал прожилину к профильной трубе стальными клепками.
Потом круглая труба обкладывается кирпичем.

Сильно! Слов нет...

Крепим листы. Здесь все просто, крепим на клепки, следим за уровнем. Но есть одно «Но». Сверло должно быть острым, запаситесь, у меня ушло около 20шт. Т.к. если сверло тупое, на дрель надо сильнее давить, и она может ударить в лист – это первое. Второе, когда обжимаете клепку надо обхватывать клепочник рукой, чтобы он тоже не ударялся в лист и не царапал лист. Мои красавцы поставили 2 листа до моего приезда, так заразы все поцарапали. Пришлось объяснить, как надо работать и дальше все было ок.
После монтажа листов устанавливаем ветровые планки на верхний край забора и получаем удовольствие от полученного результата.

Еще один комментарий: если нанять рабсилу на на бетонирование столбов, все остальное реально осилить самому. Навык работы с уровнем и дрелью. Бурить вручную скважины - запара. Продолжаю...

Смета материалов


Работа – 30000 руб. забор + 1500руб (калитку на заднюю сторону)= 31500 руб.
Уборка грунта, выравнивание земли (местами она была ниже уровня на 15см), уборка строительного мусора от старого забора стали еще 5000 руб.
Работа заняла 2.5 недели. Работали практически без выходных.

Перед установкой забора, мне залили ростверк под ворота и калитку. Забетонировали трубы для столбов кирпичных – про это напишу в отдельной теме. Так как к трубам надо тоже подводить прожилины, надо их забетонировать до того как приступили к установке листов. Эта работа стоила 8000 руб. Делали 3-4 человека в течение 4-х дней.

Столбы, ворота и калитку делали другие люди – братья украинцы (которые строили дом). За работу отдал 15000 руб. Делали все без меня (был на рыбалке) за 4 дня.

Вся работа по канаве, забору, воротам, ростверку (7х0,4х0,7 м) и т.п. с материалом стала около 230 тыс.руб. По времени 1 месяц. Материалы покупал сам, возил тоже сам (есть автобус на работе). Нещадно торговался. Сэкономил тысяч 50 наверное (подвинул узбеков, подвинул завод, оплатил по безналу за материал, сэкономил на доставках). Из них 10 тыс. пропил/потратил на бензин/проел

Всё хорошо, но вот клепку не мешало в цвет забора взять, при этих суммах уже не принципиально, зато глаз не мозолит.

А бывают такие? я когда искал, не нашел. В итоге привинтил на саморезы. ИМХО можно закрасить, если действительно в глаза бросаются, той же краской для МЧ

Бывают. В Металпрофиле в прайсах с профнастилом и клепки есть в цвет, как и саморезы.
Зы. Представила себе картину маслом - закрашивание саморезов.

По поводу цвета клепок - хороший вопрос! Он меня тоже очень беспокоил, например, на стенде-образце цвет листа красный, клепки смотрелись не очень. Скажу больше я даже купил краску. Покрасил 5 м забора. Потом все стер, так как в смысле эстетики разницы не увидел. Может на фотографии это и выглядит не супер, но на коричневом листе, живьем, смотрится номально.
По поводу саморезов - на заводе сказали что клепки надежнее - это раз, во-вторых года через три саморезы начнут ржаветь. Показали на своем заборе - так и есть.

По поводу цветных клепок - искал, не нашел. Если бы нашел, взял бы цветные. Как правило вся краска не для алюминиевых покрытий, чтобы она нормально легла, нужно алюминий грунтовать. Тоже садомазохизм.
Саморезы в цвет бывают.

Сейчас специально залезла в каталог металлпрофиля, есть заклепки в цвет.