Как пробурить скважину

Как пробурить скважину 10 метров на даче?

А мне тоже нужна неглубокая скважина. Дача на берегу реки, сплошной плывун и верховодка. Я хочу дойти до воды поглубже, чтоб почище была. А колодец копать очень сложно, с помпой для откачки воды только, т.к. на полметра копни, вода уже там. Вот хотим пробить скважину, причем только вручную, т.к. подъезда к даче нет. Может кто скинет ссылочку.

Если вас интересует, могу рассказать, как мы бурили вручную. Остановились на 6 м, так как участок на берегу реки, вода близко, нужно было просто пройти уровень старого русла.
Вода, естественно, исключительно для полива.

Как пробурить скважину

Вот протокол (делал один,10 часов в течении 2 дней).

Всё просто, может быть достаточно, но в случае нужды процесс продолжаем.

Если снизу глина и её надо пройти, то после опускания обсадной трубы до конца в песок, её немного крутят, чтоб нижняя кромка прорезала верх глины, и вода не пёрла в ствол.

3атем вставляется змеевик диаметром немного меньше обс.трубы и делается проходка на 1 м. Потом труба опускается на эту величину, плотно сидя в глине и не пуская воду вниз.
Дальнейшеее сверление делается таким же змеевиком до достижения следующего слоя песка/гравия.
Обсадная труба с закручиванием опускается до упора (настолько, насколько лезет).
Ствол чистится желонкой, затем снова опускается обс.труба и бурение проводится именно этим инструментом до нужной глубины.

Можно попытаться произвести тестовое откачивание насосом с открытым забоем, но не меньше 1 м между дном скважины и нижней частью насоса, иначе песок пойдёт наверх.

Если скважина пробурена на правильный слой (не шлам, сильно шламистый песок и т.д., а на средний песок до гравия), то такой опыт успешен.
Возможно, что в этом случае дебит составит до 10 м3/ч при достаточной толщине водоноса и соответствующем заглублении в него.
2-5 м3/ч получается при величине, на которую забурено в слой, дающий воду 6-8 м.

3атем, если делать всё как положено, чтоб скважина работала максимально эффективно, внутрь с центраторами опускается эксплуатационная колонна диаметром в !, 8-2 раза меньшим, чем у буровой ОТ.
Низ внутренней трубы должен быть закрыт крышкой, поставленной на глухую часть ствола (зумпф). Он собирает осадок и прорвавшийся песок. Выше идёт фильтровый участок и снова сплошная часть до устья.

Между трубами сыпется мелкий гравий для снижения скорости затягивания трубы прошедшим через фильтр.
Причем делать это надо слоями по неболее,чем 0,5 м и попеременно с этим поднимать буровую ОТ.
Если насосная (внутренняя) колонна идёт вверх с буровой, то применяют прижим. Можно, если такое возможно, сначала буровую ОТ вытащить на 0,3-0,5 м, но так, чтоб её нижняя кромка не поднялась до начала фильтрового участка. Потом поизводится обсыпание.

По достижении верхом гравийной засыпки отметки 1-1,5 над фильтровой секцией переходят к заполнению междутрубного пространства бентонитовым или др., разбухающим в мокром виде, гранулятом.
Иногда применяют цементирование или заполнение глиняно-цементным составом.
Процесс проводится аналогично обсыпанию фильтрогравием.
Когда уплотняющее заполнение выйдет над кровлей водоупора (глины, мергеля, суглинка и т.п.), при наличии подозрений в неплотности насосной обс.трубы, его продолжают до превышения 1,5-2 м над статическим уровнем воды. Если ОТ герметичная, то сразу после выхода уплонения над кровлей водоупора бурильную ОТ удаляют и пазуху засыпают выбуренным грунтом.

Отдельный вопрос - защита ствола от поверхностных вод. По минимуму вокруг скважины земля уплотняется и устье плотно закрывается. Естественная вентиляция осуществляется через мелке неплотности сверху при колебании уровня воды при отсасывании/откачивании погр. насосом.

Скважина даёт 7,85 м всего;3,8 м до воды в статике;4,8 м в динамике при 2,8 м3/ч при открытом дне (0,9 м зумпф;1,8 м фильтр,диам. раб. ОТ 125).
A заявления некоторых фирм без ссылки на конкретную геологическую ситуацию, что песчанй водонос даёт 0,1-0,5 м3/ч или до 1 м3/ч - отсутствие компетентности или склонение клиентов к более глубокому сверлению до карбонатых пород (доломит/известняк) и соответственно - более дорогому.
______

Для начала пришлось запастись кое-каким инструментом, розеткой с током и данными предварительной разведки.

И вот работы начались с эвакуации почвенного слоя в огород.


3атем подвешенным с помощью лебёдки:


на треноге:


змеевиком:


сделано начальное бурение на глубину около 0,9 м:


В месте курения оказался под почво песок. Средний, слежавшийся, между 1 и 2 м чистый,сверху с примесью гумуса (смыв из почвы).
Рядом рыли канал и песчанный грунт намыли неподалёку,где и происходило курение. Причём геологический возраст наносного грунта был больше (взят глубже), чем того, что было ниже.
Когда-то по старой привычке и за отсутствием возможности крутил бур руками, потом дёрнул и модернизировал с применением электросварочного аппарата машинку для перемешивания цемента и красок. Если не врубать до отказа, то при попадании на камень не выворачивает из конечностей.

Вот сам аппарат (общий вид:


Крупно:


Вилка около мотора приводит при заклинивании к выдёргиванию из розетки и предотвращению "вертолёта", когда бур стоит, а сверлильщик летает с страхом отпусить ручку, чтоб не грохнуться за 100 м.

На первых порах при маленькой длине сверлильной колонны и когда слабо хватает в забое, можно тянуть руками, а потом минимум становится неудобно.
Про доведение здоровья до антимедицинского состояния я не говорю.
Некоторые не вспоминают про рычаг или домкрат в случае прихвата.
Лебёдка рвёт минимум 300 кг, но гидроподъёмное устройство припасено.

Снимок дырки с глубиной 1,6 м:


Более крупно после добуривания до 1,8 м:


Сверлится легко, затрат на вытаскивание никаких, есть кнопка и мотор. Посему вынутого грунта через 2 часа накопилось от души:


Более светлый песок - намывной грунт, шедший примерно до 1,9 м, Слева снизу, то, что шло подним в влажном состоянии, слева сверху - мокрый песок с примерно 3,5 м и ниже. А справа снизу - почва, справа сверху - то, что под ней.

Ну, как положено в соответствующих кругах - протокол по форме.
С одной стороны описывать лучше на объекте, образцы могут измениться. С другой - в лаборатории можно тихо найти больше,чем видно на месте. Алпжность, пластичность и др. параметры фиксируются на месте и заносятся в учётную карточку, иногда отмечается соотношение фракций с разным размером зёрен.

Вот:


Пробурил до 3,5 м, оказалось влажно, песок крупноватый, жёлтый с примесью органики и попахивает (бывший подпочвенный слой, когда в точке курения было болото). Я засадил ещё, до 4,2 м, лебёдка нагрелась на 2 градуса выше обычного и вытащила куровую колонну, на змеевике был сильно мокрый песок, вниз капало. До дна дырки - 3,,8-3,9 м. Потом показалась вода на 3,8 м.
Пришлось разобрать аппарат вращательного бурения и обсадить ствол трубами наружным диаметром 127 мм:


3десь показано 3,2 м трубы, которая висит на зажиме, позволяющем применение автокрана и гидравлических домкратов. Весит, сука, 50 кг, но спать можно спокойно.

Поскольку речь шла о применении нескольких труб с соединением резьбой многоразового применения, то всё было как у людей (только не с вазелином, а с трансмиссионкой. На худой конец можно применить бензомоторное масло.

Привинчена 2 труба 2,6 м. Двойная свеча опустится на примерно 5,5 м.Фото:


После вскрытия зеркала вода бурение проводилось ударно-канатным способом с применением пескососа. Это модификация желонки, только прибор опускается на забой, даётся поршню с штангой опуститься и потом дёргается верёвка или трос ,поршень всасывает песок с водой, камни, гравий или жижу.
Эффективность на среднем песке больше у желонки, но моя была слишком большая и для снижения вероятности заклинивания камнем между ней и обсадной трубой выбор пал всё-таки на пескосос.
Он диаметром 90 мм (самопал):


К концу 1 сверлильного дня скважина была в каком состоянии, глубина около 6,5 м:


К сожалению, встречаются летучие жабы и ежи-самоубийцы. Пришлось принять меры к преотвращению аварии и заткнуть устье перчатками.

Куча грунта

к концу 1 бурильного дня, стала значительно больше, справа тёмный грунт - водоносный песок с примесью кусков бурого угля и мелким гравием.
Вынуто несколько камней до 7-8 см. Произошло 2 заклинивания желонки диам. 100 мм, обе аварии ликвидированы, применялся пескосос.

Полностью законченная скважина:

Глубина до забоя 7,85 м. Вода стоит на 3,8 м. Проверка проводится маленьким вибрационным головобольным отсосом.
Применение пластмассовых шланг-гидрантов и стальных труб вместе с таким типом отсасыватель недопустимо из-за блевотного гудения. Эта проба дала около 1 м3/ч.
Позже удалось выяснить, что дырка даёт 2,7 м3/ч при понижении уровня воды 1 м.
Запас такой, что можно 4 м3/ч сосать безопасно. Теоретический предел - 6 м3/ч. Но при большем диаметре и гравийной засыпке можно и чуть побольше, но 7-8 м3/ч на скважину в таких условиях - потолок.
Так что 3,141593дёжь, что скважины, сосущие из песка дают мало воды. Правильно надо курить на песок/гравий соответствующей зернистости.

Вид вниз:

На воде видно пробулькиваие от вибрации насоса. Единственное настоящее положительное свойство виброотсасывателей - способность до 5% песка в подаваемой воде сносить относительно бензболезненно, хотя длительное сосание должно быть с не более, чем 1% песка/шлама.
Максимальный диаметр частиц, качаемых данным типом техники - 2-3 мм. Дальше - забивает дырки поступления воды.

1 проба воды после 1 часа пробного отсасывания:


Песок из нижнего 1 метра пробуренной толщи:


Чтобы не было иллюзии, что бурение требует только большого (и/или чистого):


Скважина на следующий сверлильный день после разборки оборудования:

Позже туда была вставлна ПВХ труба диаметром 125 мм (внутри) с фильтровым участком длиной 2 м в 1 м от забоя (с самого низа обычная труба, в ней собирается пропёршее через фильтр дерьмо и песок). Ширина прорезей - 0,5-1 мм,что не помешало дырке давать достаточно прозрачную вода,муть вызывалась нетвёрдой или очень мелкой взвесью.

Специфика работы при сверлении вызвала необходимость применения:


А посколько данная скважина сверлилась как не последняя, то использовано другое средство (можно применять и как противозачаточное):



А ну, давай и с фотографиями, если есть !

Как пробурить скважину

Приветствую Вас! Хочу сказать о том, что средства и силы, потраченные на самостоятельное бурение, не стоят этой скважины, если только ради общего развития.

У нас скважина, сделаная спецами, 20 м с дебитом 48-60 кубометров в сутки стоит 16-18 т р и гарантия 3 года .

У нас дома труба замерзла от скважины. В дом полипропилен 32 мм, можно ли кроме рубки земли что-то сделать может что-то внутрь залить?

Как пробурить скважину

У нас 20м скважина будет стоить 36-40тыс. и гарантия 1 год в лучшем случае.

Интересует, так как сам бурил осенью в первый раз, результаты плачевные. http://www.forumhouse.ru/threads/12255/

Как пробурить скважину

http://www.forumhouse.ru/threads/11293/

Как пробурить скважину

Други! Можно и сапоги самому пошить и авто построить... ну и скважину пробурить... только вот ЗАЧЕМ? не проще ли доверить это дело профи? и быть спокойным за фсё?

Как пробурить скважину

Больно дорого получается 80-90 тыс., для меня например. И не ясно сколько еще потом на фильтры придется потратить.

Как пробурить скважину

Я так думаю: "Всё не просто"... тк при самостоятельном бурении прикупается куча доп-оборудования (на 1 раз), учишься на своих ошибках и "переучивание" обойдется дороже в разы.

Как пробурить скважину

Спасибо за ссылку Pavel, уже прочитал в оригинале http://krilatskoe.land.ru/skv/alluv1.htm

Затраты пока не превысили 6тыс. рублей , это с учетом того что все пришлось покупать заново 12м труб 3/4 + резка на 1.4м, нарезка резьбы с двух сторон, 9м тубы ПВХ, два бура 150 и 200мм, сетка фильтрованная 250микрон, желонку я сделал сам. А буры и трубы 3/4 еще пригодятся в хозяйстве, так что в зачет пойдут только трубы ПВХ + сетка итого 2500р.

Как пробурить скважину

Так вот, собственно про скважину (извиняюсь за задержку).
Сразу оговорюсь, что скажину бурили исключительно с целью полива, потому что близко речка, и грунтовые воды подходят высоко, и пахнут не лучшим образом.
Как-то мы купили набор типа "Пробури сам" с трубами, буром и ручным насосом с длинной рукояткой. Трубы были диаметром сантиметра 4 кажется (внутренний). При таком диаметре скважину пробурили за день (4 метра), потом за неделю интенсивной эксплуатации откачали бочку песка (50 л). Сначала шла жижа с глиной, а потом песок. Через две недели отломился конец трубы, где была нарезана резьба, на которую наворачивался насос. Поэтому решили скважину расширить и углубить. Вытащили эти трубы, купили пластиковые (диаметром 150 мм внутренним под погружной насос "малыш"). Потом взяли рыболовный ледобур, прикрутили его к металлической трубе (взяли просто старую от набора "Пробури сам" и стали бурить. Сначала дело шло быстро, потому что была просто земля. Главное при этом иметь хороший вороток, чтобы он надежно обжимал трубу, и она бы не проворачивалась. По мере углубления к первой трубе с буром приворачивали дополнительные трубы. Углубились где-то метра на 4. Потом пошла вода и песок, и бур уже не цеплял эту смесь, его вытаскивали просто мокрым, т.е. дальше так бурить было нельзя.
Потом взяли четрыехметровую полиэтиленовую трубу (толщина стенки была где-то сантиметр), насверлили дыр (25 мм диаметром) по окружности на высоту где-то 100-120 см от нижнего края трубы, а в верхней части, на спиле, просверлили в стенке трубы отверстия под металлические стержни, чтобы скреплять эту трубу с той, которая будет сверху на нее ставиться (взяли электрод 4 мм, порезали его на стержни, 8-10 см примерно, т.е. получилось так, что в трубу они заходили на 4-5 см, и столько же торчало сверху (чтобы вставить в верхнюю трубу)). Первую трубу забили кувалдой достаточно легко (только надо на торец трубы класть доску и бить по ней, чтобы трубу не расплющить). Потом сверху наставили следующую трубу, и постепенно стали забивать ее. Эту было забивать сложнее. В итоге мы по ней подня по очереди долбили, и она опустилась почти как надо. Далее (особенно, если скважина свежая) делали выработку (или как это сказать - свод, что ли) на глубине забора воды скважиной. Нам знакомый слесарь сделал железный снаряд (полметровый железный цилиндр, а с торца приварен железный же конус, цельный. Цилиндр был полый, чтобы вычерпывать грязь). К снаряду привязывалась веревка, и он бросался в скважину. Потом мы его вытаскивали, выливали грязь, и опять. Делали так, пока грязь не стала достаточно жидкой, чтобы можно было откачивать насосом. Только нужно было контролировать процесс, потому что сначала воды было мало, и насос быстро захлебывался. Со временем вода стала чище, и ее стало больше.
Скважина должна работать часто, иначе она заиливается. Вода от этого пахнет и быстро кончается при поливе.
Да, и еще: бур лучше брать несколько больше диаметра трубы. Тогда первая просто аккуратно вставится в пробуренную дыру, а снаружи со временем засыпется землей.

Уф, надеюсь, написал достаточно связно.

Как пробурить скважину

Спасибо за ответ. Все понятно. Я все это уже сделал. Проблема вот в чем. Я уже откачиваю и откачиваю, а вода все не осветляется. Идет мелкая мелкая глина как сметана. Фильтр у меня на обсадной, сетка 250 микрон, видимо для глины это не фильтр, а так... Так как сделать, чтоб фильтрация появилась?

Я прокачиваю каждый раз когда приезжаю в деревню, 1-2 куба за раз, за 4 поездки выкачал ~ 6 кубов, а вода все мутная. Думал в этом виноват насос "малыш", а нет, сегодня поставил поверхностный - никакой разницы. Коллеги: сколько нужно прокачать кубов, чтобы ствол скважины очистить? Буровики вроде приезжают с водовозкой на 6 кубов, но они затрубное (наружное) пространство не чистят, только внутри скважины, или я не чего то не понимаю?

Как пробурить скважину

Смотрел это http://www.consallen.com/forager/cable-tool/

Как это можно смастерить дома ?
И так меня завут Иво я и Болгария .У меня такая http://ivo.front.ru/sonda/
я работал как любитель с 2002г до этаво я работал как сдесь говорится .
Собрал большой практические опыт. У меня очень много книг для этого.
Сделал вывод : Ударно канатные - самое универсальное .
Если хотите давайте сдесь подумаем установка можно смастерить дома .
Пользоваться только инструмент дам. майстор.