Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"

Александр, твои пожелания понятны. Но люди просчитывали в ансисе такие стенки, а потом и на практике проверяли. Получается, что передать все тепло наружу эта связка просто не в состоянии. Это конечно в прямом направлении - из печки через стенку.
Разумеется, что при открытии каменки мы имеем несколько иное - откуда нагрели - туда и отдать. Но в этом случае внутренний пирог выглядит так: Разогретый шамот и внутри красный кирпич. Шамот (грубо) 600 градусов, красный 300. Ну и что накопил красный для помощи шамоту? Он будет помогать только когда температура шамота понизится и станет меньше 300 градусов. Но из-за небольшой массы внутренней стенки при активной вентиляции топки - это время будет небольшим.
Так нужна нам эта стенка? Мы ее прогреваем, тратим дрова, а в ней запасается каких-то 300 градусов на ее небольшую массу. И эти градусы мы можем отобрать только проветривая печку. Смысл?
Так что думайте сами. Для меня эти стенки ненужные, т. о. паразитные. При возможности их убрать - делаю, при невозможности - преобразую в колонны.

 

Володя, вы банной печью пользовались? Как вы не поймете, что мы прежде всего греем закладку, да так чтобы с неё выгорела сажа, да и со стенок также. Никому не охото париться в копоти. А после 3-х закладок совершенно без разницы на плашку там топка, или на ребро - шамот весь светится красным. При закладке в 150-200 кг. совершенно без разницы открыта у вас каменка, или закрыта, выстудить её за 3-4 часа невозможно. Это надо роту десантников пропустить. И правильно давать печи настоятся после протопки хотя бы 2-3 часа, за это время печь прогреет всю парную. Я когда в баню захожу, у меня пол везде теплый и плитка очень теплая в парной. + не забывайте, что после всех процедур нам необходимо ещё и высушить всё вокруг, для этого тоже необходима энергия.
Я вообще не представляю как в банных печах с топкой на ребро держится вес закладки. Получается на "честном слове и на одном крыле".

 

Здравствуйте всем! А подскажите можно ли сделать печь в баню, но так, чтобы там еще и печь еду можно было одновременно с нагреванием?

 

Не, а почему бы и нет? Вот и вариант:

 

Я правильно вас понял, что в своей бане вы пар добываете со СТЕНОК ПАРНОЙ и с помощью ИК излучения от печи? И у вас он (пар) получается лучше чем с нагретых (святящихся) камней? И как камини засветятся при холодных стенках печки? Абсурд.

 

Любая МП (тем более из нерж.) не способна, хоть как то значимо, окислять кислород своими стенками. Может у Вас просто со здоровьем проблемы? Может вам нахождение в парной противопоказано? Или свою Акву хочется попиарить?
Я как семилетний практик МП, заявляю: дышится нормально, притензий ни у меня ни у посетителей не было, в обмороки из за кислородного голодания не падали. Хотя винтиляции нет в принципе. И еще: один человек окислит за час больше кислорода чем МП.

 

Камни становятся светящимися в конце топки, а стенки печи и парилки могут прогреться не раньше, чем через два часа после протопки. Т. е. пар бывает хорош, когда баня настоялась. Абзац.

 

Можно ваше мнение какая все же печка соответствует таким параметрам для моей студии 3х3,5х2,4

 

@Калиберда, Если говорить с точки зрения ИК, то оптимум - это Ламель Макси Ферингера, хорошо бы со щитком для повышения общего КПД и улучшения кондиций в парилке.

 

На счёт более менее для температуры отходящих газов абсолютно не согласен, трубы жарят будь здоров, так что эти конвекционные печи наихудший из возможных вариантов для РБ.

 

Калиберда, ваш профанизм уже не удивляет! Зачем лезть в обсуждения не понимаая, что такое отопительный щиток или как работает печь на вентиляцию помещения.
Или вы думаете тут вам вечер вопросов и ответов. Человеку можно отвечать, когда он разбираясь в чем нибудь столкнулся с вопросом. А если он ничего не знает - как вы, так хоть почитайте что-нибудь на эту тему. Это я вам как пегагог с большим стажем говорю.
Просто глупость некоторых людей не дает им задуматься, что стыдно так себя вести!
С такими познаниями, вы никогда не выберете себе печь, и помочь тут ни кто не сможет!

 

Чисто собственный опыт и немного анализа. Мерил температуры трубы для старого Ермака (есть данные в теме про разрушителей мифов) температура открытой части дымохода не превышает 200 градусов даже при интенсивном горении. После замены на Ламель в течение нескольких протопок дымоход заметно изменил свой цвет на более темный, а измерения выдавали температуру до 270 градусов (в зоне 2).
И чисто логически. Если печь заточена на то, чтобы максимально быстро нагреть парную, то сделать это можно только максимально охладив газы. В свое время Конструктор говорил, что у Тунгуски были некоторые проблемы с нагревом воды в натрубных баках именно потому, что основное тепло снималось с газов еще в печи и передавалось для нагрева воздуха.

 

Чтобы по максимуму снизить Т выхлопа, надо, кмк, свернуть печь в "улитку".
Канал вверх, потом канал вниз, потом протащить газы под зольником и опять поднять наверх в трубу.
Короче, как противоточка, но с одним опускным каналом.
В металле это сделать проще, чем в кирпиче.
В итоге, ИМХО, мы получаем печь "сложенную" втрое по высоте. Заодно решается вопрос размещения теплообменника в наиболее низкой точке.
Сейчас переделывал банную печь - убирал "самоварный" бак - Т трубы на выходе печи сильно настораживает.

 

Короч брать человеку надо либо Ферингер, либо КУТКИН, либо Кубань, либо Гейзер 2014, либо Ангару 2012, либо По-Белому, может Домну.
Но лучше Скоропарку.

Покупателей жалующихся на эти печи я не видел (жалующие теоретики не в счёт - это немного не то чем покупатели)

по баку просто: листайте пдф файл от паспорта печи и смотрите какой тип бака рекомендует производитель.
если ничего не рекомендует - берите натрубный с плотной крышкой.

ну и читайте перед покупой отсзывы.
яндекс - запрос в поисковом поле "отзывы о печи ..."

на этом тему закрываю.
всё уже разжовано в кашу трухлявую

 

1. Иметь достаточную тепловую мощность и главное, широкий динамический диапазон регулирования этой мощности.
2. Иметь хороший теплоаккумулятор-парогенератор для создания необходимых режимов.
3. Иметь средства регулирования конвекции.
4. Отсутствие значительных поверхностей с температурой выше 150 градусов.

Я бы выделил 3 пункта:
1. температура
2. влажность
3. чистота.

Про что это? про воздух над полком. Если там долговременно температура 50градусов плюс минус 10. Если там влажность можно каждые 5 минут увеличивать путем поддавания на камни и получая хлопок и приоткрывание двери. Если там (напоминаю аккурат над полком) нет запаха, нет жесткого ИК излучения, нет сожженного воздуха, нет углекислого газа и сажи, нет сквозняков (конвекции) - вот и всё! больше ничего не надо. Поздравляю, это режим русской бани!

Кто как этого добивается?) Точнее кто на чем сходит с дистанции так и не добившись желаемого?)
металлисты - воздух соприкасается с раскаленным металлом (95% случаев). воздух не качественный. кислород выжжен.
металлисты - температура зашкаливает
металлисты/кирпичники с открытой каменкой - камни повышают температуру воздуха, сами об него остужаются. качественный пар с недостаточно нагретых камней невозможен по определению.
кирпичные печи прямого нагрева камней - спотыкаются на п. 2. Температура камней после первых же ковшиков невосполнимо падает, отыгрывая не много и опять падает: 600 град - ковшик - 200 градусов - 550 градусов - второй ковшик - 200 - 500 200 400 200 300 150 200 и так после нескольких первых ковшиков в районе 150-200 в лучшем случае и остается. Никакого невидимого мелкодисперссионного пара уже не получается.

остается единственная работающая модель печи) выдающая заданные условия долговременно и не напрягаясь.

Внимание! фанфары, барабанная дробь! Правильный ответ как бы это не нравилось 99% читающим данное сообщение:

печи с закрытой каменкой без прямого нагрева камней!

Т. е. печи по белому. Печи кирпичные. Печи металлические вероятно тоже не сложно сделать за те деньги что просят за топовые конструкции. ыы) хотя воздух будут греть все равно металлом. "это только на время первичного разогрева парной!" воскрикнут "счастливые обладатели") Ну если заложить со всех сторон кирпичем абсолютно герметично, чтоб перегретый воздух не шел в парилку и прогреть его (кирпич минимум в полкирпича который) до 80 градусов, проветрить 100% объема парной после его нагрева раскаленной железякой - тогда да, те же все условия выполняются. Почему нет. И металлическая печь справляется. Дальше так же пар с камней получать. Печи с камнями в ящике называют постоянного действия, собственно поэтому так и называют - выполняют все условия не только после первой поддачи, как следующие за ними по качеству (печи с прямым нагревом камней), но и через 5 минут, и через 10 и через час.

Печь это всего два условия.
1. наружняя поверхность кирпичей, разогретых до 80 градусов (рука держит с трудом) - скажем по опыту 1 квадрат наружней кладки разогревает 4 куба парной (хотя даже и больше разогреет). воздух не сжигается. температура быстро восстанавливается после залповых проветриваний.
2. камни изолированные от воздуха парилки от 250 градусов. В металлическом ящике разогреваются постоянно. 15 кг камней на куб. Камни изолированны от воздуха в парной. Дверь открывается - поддача идет. Невидимый пар вышел. Дверка закрывается чтоб не перегревать парную.

/крайние случаи - кирпичная печь с прямым нагревом камней с закладкой камней в полтонны или кирпичная печь, стенки которой не в состоянии нагреться даже до 40 градусов - не рассматривал)
/три условия рассмотрены. температура, влажность, чистота воздуха. спорить бесполезно)
/время разогрева аццкий довод не имеющих других аргументов занятых людей не принимается) ввиду его второстепенности.