Мой доМ

Всем форумчанам большой привет, а
застройщикам - здоровья, терпения и финансового благополучия!

Хочу поделиться своим опытом при строительстве дома.

После пересмотра 1000 и 1 го проекта готовых домов решили с женой, что нужно придумать самостоятельно с учётом рекомендаций, «розы ветров», шириной участка и градостроительными нормами.
При помощи "специалиста", не бесплатно, нам был представлен наш проект в 3D и поэтажной планировкой.

, Посмотреть вложение 670145 Посмотреть вложение 670146 Посмотреть вложение 670147 Посмотреть вложение 670157 Посмотреть вложение 670158

В любом случае перед началом стройки нужно определиться, что строим, для кого строим, и на сколько времени строим, а потом совместить свои возможности со своими желаниями. Дабы не получилось красиво начать и… стоп. Долгострой!

Начинать стройку лучше с изучения рынка стройматериалов: лес, арматура и т. д.
Брать стройматериал лучше вне сезона и сразу на весь дом (если есть такая возможность и место для хранения). Низкие цены и оптом всегда дешевле от 10% минимум. Искать крупных поставщиков и производителей материалов с ними всегда проще договориться.
Общая сумма сэкономленных денег при строительстве дома приятно удивит!

Если взять к примеру лес в моём строительстве. Он нужен для установки опалубки (цоколь, монолитное перекрытие), возведения лесов при кладке стен и на финише крыша. Считать по максимуму, сколько пойдёт его на будущую крышу от этого и плясать. Докупить всегда проще.
У нас в 2010г рыночная стоимость обрезной доски 1м3 = 7.000р. Доставка 120км = 7.000р.
Закупив 15м3 леса (в ассортименте) он составил 6.200р за м/3 с учётом доставки. Сэкономлено 12.000 - 14.000р минимум! Ищите, торгуйтесь не стесняйтесь!

После детального изучения (пару месяцев) всех вопросов по началу строительства было решено ставить энергоёмкий и экологичный дом, в котором будут оптимальные условия комфорта проживания с минимальными затратами (и поверьте на все 100 мы довольны).

• фундамент ж/бетон – ленточный,
• стены наружние из газосиликата 375мм и кирпич бутовый (черновой) на несущие стены и перегородки первого этажа, второй этаж стены все из газосиликата,
• крыша – металочерепица.

У нас бюджет перед началом строительства в феврале 2010г составлял 1.800.000р и мне этого хватило для возведения дома вместе с крышей, а по завершению на декабрь 2011г составил 3.200.000 под ключ 1 этаж и полностью закупка отделочных материалов на 2 этаж.

Все работы по возведению фундамента, цоколя, стен, монолитной ж/б плиты между этажами и кровли составили по времени с февраля 2010 до июня 2010.

Работа выполнялась четырьмя узбеками фундамент, цоколь, плита с нулевой отметкой.



Возведение остальной части дома - четырьмя строителями из Липецка.

За ентот период не какого физического участия в строительстве не принимал, за исключением поставки необходимых стройматериалов, и контроль за ведением строительства.
Это только начало...

Здравствуйте, а фото дома где?

Вложения не работают

При выемке грунта под фундамент узбеки напутали разметки со шнурами и простенок кухни и холла сместился в сторону холла на 20см. Сначала я возмущался, как такое могло произойти, ведь проверял, но оказывается кто-то шёл, зацепил шнуры, колья по вылетали, вообщем размер сместился параллельно на
20 см.
В дальнейшем этим смещением я остался доволен, кухня стала шире, а для холла не ощутимо. Посмотреть вложение 670388 Посмотреть вложение 670401
Заливка бетоном фундамента, цоколя и плиты с 0-отметкой выполнялась в 3 этапа.
Сначала фундамент (в земле 90см) 25м3 бетона М-200,
цоколь в опалубке (по высоте 40-50см) 12м3 бетона М-200,
плита (10см) 12.5м3 бетона М-200
Перед заливкой плиты весь грунт был спланирован внутри и утрамбован, разложили трубы под канализацию и водопровод.

Посмотреть вложение 670433 Посмотреть вложение 670434

Затем зысыпан отсев от ГПС, его пролили водой и утромбовали.
Отсевом 8-10см выровняли поверхность вровень с краем цоколя, смонтировали трубы под канализацию и разложили трубы под водопровод, развели по комнатам (в заранее оставленных отверстиях в цоколе при его заливке) вывели сквозь цоколь наружу.
Посмотреть вложение 670467
Перед заливкой плиты растелили гидроизоляцию (плёнку), разложили маячные рейки через 40см, на них разложили дорожную сетку 2 х 3м с шагом 100 х 100мм и залили бетоном по маякам на нужную толщину. Под будующий камин сделали углубление и усилили толщину плиты арматурой.

Сам не понимаю, в чём проблемы, выкладываю фото, а они почему-то не активны!

Поэтажная планировка:


Подготовка перед заливкой плиты


Раскладка труб

Основание после заливки бетоном

После 20 дней, дав бетону отстояться, приступили к строительству стен ребята из Липецкой области.
Первый ряд блоков (выравнивающий) решено было класть на цементный раствор 1:2 с добавлением жидкого стекла. На 3-4 ведра раствора 1л жидкого стекла. Таким образом отказались от привычных гидроизоляторов и добились хорошего сцепления с основанием плиты. Я сомневался, что этого будет достаточно, но как показала практика всё нормально и влага в стены не поступает.

Стены начали постепенно подниматься. Наружняя стена газосиликатные блоки, внутренние из кирпича. Кирпичные будут нести больше нагрузку будущего монолитного перекрытия между этажами. Примыкание стен кирпичных к блочным происходило через оставленные вертикальные армированные пустоты, которые соединяли основание дома и будущее ж/б перекрытие. Они-же, после заполнения их бетоном, становились перевязкой стен. После трёх рядов газосиликатных блоков сделали объвязку по периметру из арматуры D=10мм в две штуки.

Посмотреть вложение 670989 Посмотреть вложение 670995 Посмотреть вложение 671001

Когда стены вышли на уровень оконных перемычек, поступили следующим образом. Установили опалубку, проложили ряд блоков толщиной 10см и такие-же блоки поставили по бокам. Получился короб, в который уложили арматуру. Где проёмы были близко друг к другу, соединили вместе. Затем всё залили бетоном. В результате несущая ж/б балка оказалась внутри газосиликатных блоков.

Через несколько дней стены 1 этажа были готовы. Приступили к монтажу опалубки под монолитное перекрытие. Была использована доска 50х150х6000мм, как несущая (выбиралась самая ровная по ребру), та-же доска (самая не ровная) пилилась пополам по 3м и распускалась в длину на опорные стойки. Для тех кто подумает расточительно, сразу оговорюсь, стойки в дальнейшем распускались на рейку под обрешотку для крыши дома.
Поперёк несущих досок укладывалась доска 25х150х6000мм (она подбиралась одинаковой по толщине), с зазором между собой приблизительно 150мм. Поверх них фанера 10мм. Края фанеры и места, которые приподнимались притягивали небольшими гвоздями 30мм, чтобы поверхность была как можно ровнее.
В дальнейшем, я не планировал подвесных потолков и лишних растрат для их выравнивания.
Для того, чтобы фанера и лес остались чистыми после их использования, всё закрыли плёнкой.
Следущий этап - армирование...

Мне нравится, культурно строите. Природа у Вас очень красивая

Армирование, согласно расчётам, было выполнено из арматуры D=10мм, шагом 200мм - несущая и связующая, т. е. клетка 20х20см.
Так как армирование планировалось из двух слоёв, между слоями были смонтированы специальные приспособы, на которых устанавливался второй слой арматуры.
После завершения армирования всю конструкцию приподняли на 20мм от основания и подложили специально для этого приготовленные квадратики из цементного раствора в соотношении 1х2.
Приготовить их нужно минимум дней за 10, чтобы они набрали твёрдость и не разрушались под арматурой при установке. Готовиться очень быстро и без лишних расходов и отходов.
Раствор цемент-песок (1х2), разравнивается на основании по маячным рейкам 20мм, когда немного подстывает режется мастерком на равные квадратики. Остаётся поливать водичкой и не держать под открытым солнцем.
Для будующей проводки кабеля к люстре (чтобы не штробить: шумно, пыльно и тяжело), можно заранее проложить типо толстой верёвки от стены к центру комнат. Обязательно закрепите её к основанию гвоздями, что-бы во время заливки бетоном она не сместилась. После демонтажа опалубки у вас получится готовая штроба на потолке к каждой люстре!

КАВКАЗ!

На заливку плиты перекрытия ушло 18м3 бетона и 2-3 часа по времени

Монолитная плита перекрытия самый важный этап в строительстве с моего опыта. Основание опалубки перед укладкой арматуры должно тщательно вымерено по горизонтали, это гарант ровной поверхности будущей плиты. При заливки необходимо заложить проходные отверстия сквозь неё для будущих коммуникаций, а также продумать каким будет соединение с лестничным маршем.
В итоге, после снятия опалубки, получилась вот такая поверхность с максимальным отклонением 5-7мм по диагонали.

Второй, мансардный этаж, строился быстрее. По периметру было пущено три ряда блоков, и начались возводиться фронтоны. Первоначально были изготовлены страпильные шаблоны и закреплены на двух
франтонах. По ним, как по маякам, велась укладка блоков. Окна второго этажа - арочные. Для них также изготовили шаблоны...

Мансардные окна двух видов. Восточная сторона имеет встроенные в крышу окна, а западная два арочных вертикальных окна, симметричных друг к другу.


Окно лестничного марша решено было поднять выше в отличие от проекта, тем самым добились большего притока дневного света и изменением дизайна крыши...
Посмотреть вложение 673768 Посмотреть вложение 673771

как только закончилась укладка блоков по периметру, сразу начали сборку страпил и их установку, чтобы не мешали внутренние стены, и только после установки страпил приступили к кладке внутренних стен и перегородок...

Это вместо вложений


Укладка стен из газосиликатных блоков одно удовольствие. Лёгкие, объёмные, чёткая геометрия минимум нагрузки на фундамент и практически без отходов материала. Этой технологии, если не ошибаюсь, лет 90. Так, что она испытана временем

Наш Краснодарский край рулит! Ждем продолжения. Есть вопросы
1. По забору (если это вы ставили, а не с участком в придачу шел) цена метра, и кто и где такие в Геленджике делает?
2. Как система подачи воды в дом пережила эти морозы, как утеплена и т. д?

, никому об этом больше не скажем!
Забор стоит 4 года в Архипке, ставил самостоятельно. Обрезная доска листвиницы (4м), сосну не рекомендую, резалась с разницой 5 см по высоте. Минимальная 185см. максимальная 215см., проходила через рейсмус, красилась лак- пропиткой Посмотреть вложение 674782
Пролёты 2-х метровые. Труба, на которые устанавливались секции, буровая б/у D=60мм, стенка 5мм.
Высота стойки трубы с бетонированием 2.5м. Исходные для не сложной задачки есть. Остальное поможет калькуляторрр.
А главное, гарант успеха в любом строительстве - это хороший подсобник


, что касаемо водички. Минус 20, да ещё и на длительный период, енто конечно не есть хорошо и аномально для наших мест, но скажу вам по секрету, небольшая струйка воды в мороз перекроет ваши расходы по утеплению и ремонту водоснабжения.