Прошу оценить правильность проекта фундамента

Четыре файла, очень маленькие (до 35 кВ), рисовал сам (не строитель, к сожалению). У Вас недавно. Помогите, пожалуйста, с оценкой правильности принятых решений. Может быть, кому-либо еще полученная информация пригодится. Заранее спасибо.

Здравствуйте, тоже не строитель, но появились вопросы по вашим чертежам:
- почему внешняя стена идет не по центру подошвы?
- арматура в подошве слишком смещена к ее центру - я бы сделал не 70, а 30-40мм, и высота подошвы не 200, а минимум 300мм.
- я бы в подошве клал по 4 нитки продольной арматуры.
Я летом заливал подобный фундамент вот фотоотчет - http://www.forumhouse.ru/threads/139439/. Может, поможет чем.

Разделим условно на две части - плита и стена. Высоту фунд плиты 300мм., рабочая ар-ра в ней нижняя поперечная, т. к. "работают" консоли (выступы) плиты, продольная является конструктивной (не расчетной), верхняя ар-ра не нужна, защитный слой (считается не от оси стержня, а от края, т. е. в чистоте) для нижней 75мм при отсутствии стяжки или подбетонки, при наличии 40мм. Защитный слой в стене так же 40мм. Плиту в наружном фундаменте посередине, как и во внутреннем. Средний верхний стержень в стене не нужен, достаточно двух по краям
Утеплитель довести до стены первого этажа.
Непонятно устройство гидроизоляции.

Empty1, SVB75, здравствуйте. Большое спасибо за отклик. Замечания учел (привел только новый разрез периметра, внутреннюю
перегородку перерисую по образу и подобию позже). empty1, отдельный респект за фотоотчет.
1. Фундамент периметра несимметричен был с целью упрощения опалубки - попадались такие конструкции в Сети -
отказался. Кроме этого, на некоторых картинках на внешней полке перевернутой Т нанесена отмостка для придания уклона
гидроизоляции, что усложняет работу. Кстати, гидроизоляция должна идти по бетону? Если так, то пенополистирол нет
необходимости защищать?
2. По поводу арматуры - замечания по расстояниям приняты. Сбоков и сверху примерно по 40мм, снизу 75мм в чистоте (от
центра расстояния взяты для простоты черчения). Количество стержней уменьшать не стал. Шаг поперечин в "плите" и
"стене" по 500мм, диам. 12мм. Продольные диам. 14мм. Вертикальные шаг 1000мм диам. 12мм. Поперечние и вертикальные
стержни на рисунках не показаны. Нормальны ли диаметры стержней и шаги?
3. Утеплитель до первого этажа. Не показан.
4. Гидроизоляция через точки А, Б, В. Вертикальные листы кровельного рулонного материала обсыпкой ("камушками") к
бетону (как на крыше гаража, только вертикально). Швы склейки (нахлест) также вертикальные, чтоб было "по шерсти"
при пучении. Идея такая, что при заливке и уплотнении бетона он (бетон) через "камушки" обсыпки сцепится с
гидроизоляцией. Возможно, не выгорит номер. Ваши мысли?
5. Еще, если можно, совет по такому серьезному вопросу: сколько разрыв времени между заливкой "плиты" и "стены".
Нужна ли гидроизоляция между ними или какая-либо специальная подготовка поверхности плиты перед заливкой стены.
Очень надеюсь на вашу помощь.

Я сделал ГИ только по боковой поверхности подушки, где бетон соприкасается с песчаной засыпкой - обработал битумной мастикой, но это больше для самоуспокоения. Там, где наклеен ЭППС на стену не стал - стена защищена ЭППСом, да и воды на этом уровне быть не должно. По идее, самая эффективная защита от воды - это дренаж.
Насчет арматуры - в продольной больше 14мм не нужно, я делал самый верхний и самый нижний ряд 14й, остальные - 12й, иначе просто разоришься на арматуре - она очень дорогая, а вес от диаметра зависит сильно. Вообще по хорошему советуют делать не поперечные стержни, а хомутики из гладкой арматуры ф6. Шаг хомутиков или "поперечин" 500 думаю нормален, вертикальных 1000 тоже думаю нормально (сам делал так, но лучше проверить в профильных темах по армированию).
Насчет ГИ через точки АБВ - есть ли смысл заморачиваться, если у вас УГВ 2 метра? Заливать будет неудобно вместе с торчащим гидростеклоизолом, а там еще делать опалубку для стены...неудобно короче.
Почему бы не постелить на песчаную подушку гидростеклоизол и лить подошву на него. А потом после снятия опалубки сделать наплавляемую ГИ на стену.
Разрыв времени между заливками - 7-10 дней стынет подошва, затем снятие опалубки и монтаж стеновой опалубки, в любом случае меньше 2х недель не получится, а это уже процентов 70% от прочности. У меня больше месяца прошло между заливками - но это оттого, что я почти все один делал. Никакой ГИ между подошвой и стеной не нужно, наоборот, чем лучше они сцепятся, тем лучше. Перед заливкой стены надо убрать весь мусор и песок с поверхности подошвы и смочить водой или водоцементным раствором.
Я вот на что обратил внимание - у вас промерзание 2м, поэтому надо будет класть ЭППС под отмостку горизонтально, иначе рядом с фундаментом все промерзнет.

Расчетными в Вашем случае являются нижняя поперечная ар-ра в плите (на вертикальную нагрузку) и вертикальная арматура в стене (на боковое давление грунта), вся остальная не расчетная. Т. к. консоли плиты малы (это к поперечной нижней) и заглубление незначительно (это к вертикальной в стене), я бы вообще с определением армирования не морочился, принять чисто конструктивное от усадочных эффектов. На высоту грунта в 1 метр по боковому давлению даже стена из блоков ФБС (400мм) пройдет

Здравствуйте, empty1, SVB75! Еще раз большое спасибо за участие!

SVB75, empty1. По армированию и ГИ принял практически все ваши предложения.

У меня самый большой (пока) "головняк" остается по подушке под подошву и по обратной засыпке (планируется один материал идля того и для другого - ПГС).

Чтоб не возвращаться вверх, напомню мою "грунтовую ситуацию": грунт очень пылеватый, мелкий песок. Комок после высыхания при раздавливании пальцами с
усилием крошится на мелкие комки. Если раздавить их, то комки рассыпаются на мелкий песок. Во влажном виде комок в ладонях скатать не получается -
большое содержание песка, однако пластиковая бутылка из-под минералки с плотно набитым, абсолютно высохшим грунтом прочная, "как кирпич" (не имеет
свойств сухого песка). Нормированная глубина промерзания 1,8...2,0 метра. Согласно источникам, несущая способность 2,0...2,5 с падением до 1,0...1,5
кг/кв.см при значительном увлажнении. Получается запас 1,5...2,5 - не много.

УГВ: На одном из углов пятна застройки есть незначительный мшистый налет, но на глубине 1,5 метров заполнение пробуренной ямки водой не происходит,
начинается плотная глина с пластинчатыми каменными фрагментами (похоже на крошку известняка). На заброшенном соседнем учаске в метрах 30-ти в
обвалившемся погребе вода простояла все лето на глубине 1,5 от поверхности, растет явно влаголюбивая растительнось. В другую сторону (около 120 град.) в 17-ти метрах
сухой колодец глубиной 6 метров, который заполняется только верховодкой весной, а так - только на дне. Вот и пойми...

"...самая эффективная защита от воды - это дренаж." Да, это звучит везде, как заклинание . В свете этого планирую (рисунок) в качестве дренажа подушку
под подошву и обратную засыпку выполнить по 300 мм из ПГС (или нужен щебень, например, 5...20 мм?) с разделением от грунта геотекстилем (о его
необходимости и эффективности информация самая противоречивая - кто хвалит, а кто - "дорог и неэффективен". Я опасаюсь за обратную засыпку и подушку,
что их забьет пылеватым песком и начнет пучить, а дренаж под подошвой перестанет отводить воду. Что подскажете, нужен ли геотекстиль.
Дренажную трубу с прорезями в фильтрующей оболочке диам. 110 сначала нарисовал, затем стер. Правильно ли стер? В любом случае, планирую по двум углам из
ПГС-подушки вывести куски дренажных труб, и если понадобится , то отводить от них в колодец (17 метров от пятна застройки).

Извините за обилие вопросов. То, что я их задаю, не значит, что я не искал ответы в других источниках. Искал (и находил). Просто хочется услышать "Вот так делай, ххххххх!". Наверное, это психология дилетанта .
С уважением.

Насчет дренажа не понял, где картинка?
Какую воду вы собираетесь отводить, если у вас УГВ ниже 1.5м, а глубина подушки 1.3м? Откуда она там возьмется?
А для чего подушка и обратная засыпка именно из ПГС? Почему не песок?
Геотекстиль достаточно дорог (тот, который плотный), пропускает воду, но не пропускает частицы - не дает размываться подушке. Я положил, думаю, что вреда от него точно не будет.
Еще раз подумайте, зачем вам именно ПГС, она ведь и дороже и трамбуется тяжелее скорее всего.

Здравствуйте. Большое спасибо за ответы.

Картинка это то, чтоя рисовал (присоединил снова соотв. файл).

"Какую воду вы собираетесь отводить, если у вас УГВ ниже 1.5м..."
Я выдал не всю информацию - виноват. Дело в том, что в соседних двух домах весной подтапливает подполье глубиной около 1 метра, и более всего овощные приямки в нем глубиной около 0,3 метра (там землянной пол). Бывает не каждый год, но бывает. В прошлом году, когда я бурил ямку 1,5 метра, подтопления не было. Так что статистика у меня та еще...

"для чего подушка и обратная засыпка именно из ПГС? Почему не песок?"
Хочется реализовать примерно то, что изображено в присоединенных файлах "дренаж" и "дренаж_1". А везде в описаниях подобных конструкций либо смесь 60% щебенки на 40% песка, либо 100%-ый щебень.

Вот я и интересуюсь о геотекстиле и дренажной трубе по периметру. Может быть посоветуйте что-либо.

С уважением.

Здравствуйте!
Да у меня та же самая история - весной верховодка на 50-70см. Все окрестные жители решили проблему так (и я взял с них пример) - они просто-напросто не делают глубоких подполий, иначе будет вода. Дренаж у нас сделать невозможно, поскольку воду отводить некуда - везде такой уровень стоит. Я весной посмотрю, где будет вода и если она появится - просто подниму уровень пола подполья. Дренаж никогда не делал, к сожалению из практики не могу подсказать..Я бы посоветовал просто не заглублять сильно подполье.

Здравствуйте! Планирую пока отстать с распросами - рисовать стану окончательную (?) схему... Еще, если можно, еще парочку вопросов :

1. "Геотекстиль достаточно дорог (тот, который плотный), пропускает воду, но не пропускает частицы - не дает размываться подушке".
А какой "нормально" - плотный геотекстиль (как он называется, марка. что-ли) и, хотя бы примерно, его стоимость.

2. На что лучше (и дешевле) приклеить рулонный кровельный материал (линокром, техноникроль и т. п.) к бетонной (пыльной) стенке? Может прием какой есть технологический? (Много самим придется делать, а опыта мало).

P. S. empty1, на дворе стоит достаточно бодрая зима (не такая конечно ломовая, как в 2008-2009гг., но грунт промерзнуть должен хорошо). Поэтому верховодка сразу не уйдет и будет близка к максимальной. В конце марта собираюсь расчистить площадку для быстрой оттайки и забуривать ямку на предмет определения весеннего УГВ. После того воспользуюсь Вашим
советом - уменьшу планируемое заглубление фундамента на соотв. величину с запасом...

Всем еще раз огромное спасибо! С благодарностью выслушаю критику и предложения.
С уважением.

1. Для фундаментов достаточно плотности 200гр. на кв. м, большая плотность используется для дорог. Я не помню какая конкретно была у меня плотность - я его еле нашел в продаже в моем городе, и купил тот, что был - 100кв.м - 7680руб. Это дорого - в инете можно найти и дешевле - но это зависит от производителя.
2. Если я не ошибаюсь, вначале бетонная поверхность обрабатывается битумным праймером (он есть у того же технониколя) в качестве подготовки перед наклеиванием, а затем наклеивается рулонный материал (лучше почитать в профильных темах про гидроизоляцию). Но я так не делал - я просто под подошву положил гидростеклоизол, а боковые поверхности обработал битумной мастикой - не стал особо заморачиваться на эту тему. Ведро мастики (20л) - рублей 800 по-моему стоило, рулон гидростеклоизола 10м - 450руб. Вобщем, по сравнению с ценами на арматуру и бетон это семечки.

Empty1, спасибр за исчерпывающий ответ!

Уважаемые спецы и товарищи с опытом!

Прошу вас высказаться по поводу разрыва под дверной проем в "стенке" фундамента (см. приложенные файлы (коротенькие ). Убьет ли это идею (жесткость) фундамента? Очень не хочется терять половину цокольного этажа, а вторую дыру в полу с лестницей делать очень не хочется, т. к. эта лестница очень крутая получается (а в доме предполагается проживание представителей старшего поколения), да и вообще не то это...

Очень надеюсь на вашу помощь.

С уважением.

Прошу прощения за три слова "очень" подряд - проблема заела ...

Нельзя разрывать стену полностью, можно сделать проем в центре ленты, чтобы сохранилось верхнее и нижнее армирование. Я вставил в опалубку часть бочки. Смотрите фотографию №19 http://www.forumhouse.ru/threads/139439/