Утепленный пол. Проблемы с влажностью

У меня не имеют. И у Вас не будут.

 

Искал про тёплый пол на лагах, а поисковик эту тему выдал.
Сейчас имею бутовый ленточный фундамент 9х9м с цоколем 50см.
Специально отказался от модного тёплого пола по грунту (чаще встречается в домах на продажу), т. к. наличие влаги, родона из-под земли
и отсутствие кислорода отличная среда для некоторых видов грибков, плесени и бактерий бутулизма.
И где эта абракадабра вылезет потом хрен его знает.
В качестве продух в самом верху цоколя
вмонтированы метровые кан. трубы 110 через каждые 3м. Лучше ставить вдали от углов. Более широке разнесение обеспечит лучшую тягу с наветренной стороны. Небольшой вылет трубы внутрь обеспечит лучшую циркуляцию и скорость потока и через продухи внутренних перемычек.
Не знаю, что тут грунтом называете, но землю буду присыпать слоем песка для уменьшения капилярного эффекта. Песок просушить гораздо легче и быстрее. Лишнюю воду, как земля, он на поверхность не выведет. А так как его температура будет всегда ниже деревянных перекрытий, то и конденсат осядет на песке. Лишняя в песок и уйдёт.
Задача стоит отсечь какое-то количество избыточной влаги от дерева в вентилируемом пространстве.
Применять буду лиственницу. Разница в цене не велика. Сверху в перехлёст два слоя цсп. Пол местами половая доска или плитка на стяжке с подогревом.
Для уменьшения впитывающей поверхности в разы балки будут шлифоваться.
Антисептик считаю разводом. Дома предков без него столетия стояли. Он только дереву дышать и сохнуть мешает. Его хватает на перу лет, а в сухой древесине ни кто не живёт.
Весь периметр цоколя буду утеплять изнутри (снаружи жалко красоту камня закрывать) на 10-15см крошкой пеностекла (эквивалентно 50-70см кирпичной кладки) в кармарнах из иглопробивного дорнита.
Со всякими ватами связываться не хочу из-за того, они рядом с пеностеклом не стояли. Разрушаются и влагу адсорбируют. И это выйдет не дороже, чем утеплять всю площадь пола.
На зимний период планирую продухи закрывать родными крышками, а подсос воздуха в топочной для котла будет осуществляться из подполья. Чем выбрасывать комнатный воздух в трубу, лучше через щели протянуть его под полом. Обеспечит доп. вентиляцию и обогрев. Как на руси печки и делали.
Стены из ракушечника без внутренней и наружной штукатурки. Так что лишней влаги не ожидается.


В одном из последних постов прочитал как охлаждается воздух, проходя черех ленту фундамента.
Вот и подумалось...может лучше вмонтировать металлические метровые трубы под наклоном наружу.
Какая-то часть влаги утреннего воздуха уже оседала бы на стеках.
Как туман над неостывшей рекой.

 

опилки имеют смысл, как утеплитель. Это, как масло в каше. Чем больше, тем лучше. Весной они какую-то влагу в себя заберут. Влажность их незначительно увеличится. Но как осушитель это - не количество ничтожно и на отсутствие конденсата практически никак не влияет. Ну, и летом сквознячок быстренько все это вытащит.

Это только в том случае, если пароизоляция сопливая, приходится проветривать подпол. А с проветриванием мы подпол еще и заморозим.

 

А что от чего утеплять?


если цоколь утеплён по периметру, то земля только греть зимой будет

 

У vic_ag64

в Сибири грунт под домом летом нагревается так, что он потом месяц или даже больше вообще не топит. Но это временно.
В остальное время поток тепла идет из дома в землю, а не наоборот.
И в земле, вдобавок, он поворачивает и стремится соскочить на улицу.

 

Утепляйте цоколь, выводите вентиляцию вдоль стены повыше.
Забор воздуха в цоколе через заглушенную трубу сотку с пропиленными дырками. Можно и тройники поставить.
У меня в гараже так через подвал сделано. С перепадом уровней 4,5 м вечером машину в снегу ставлю, а утром сухая. Чо там тот подпол осушить? Дайте воздуху ход. Осушили и опять заткнули не замораживая.

А Вы хотите вообще тепло не терять? Такие дома долго не стоят.
Да и в сравнении с тем сколько тепла отопление в трубу вытягивается это мелочи.
Тут надо учитывать тип дома. Для каркасников с мизерной теплоёмкостью приходится термос делать.
Укутаются пароизоляцией и топят через форточки улицы Дому-то хорошо, а дышать нечем.

 

Машину греть будет - ей много не надо. А вот дом, если только с помощью теплового насоса.
Про термос - это народные глупости. Открывать форточку при наличии мозгов совсем не обязательно.

 

Да речь просто о вытяжке и вымораживании зимой. Сугроб за ночь осушает...

 

Что-то не совсем понял принцип построения такой вентиляции. Можно поподробнее?

Речь про зимний режим вентиляции подпола?

"Вдоль стен" - имеется в виду что отдушины делать в стенах почаще и поближе к черновому полу?
И при этом отдушины в виде трубы-сотки, заглушенной на зиму родными затычками, но с небольшими дырками в затычках для подсоса воздуха?
А тройники зачем?

"Перепад уровней в гараже" - это про что? Речь про вытяжку из подпола, выведенную через крышу?

 

В одном случае речь шла о вентиляции цоколя в зимнее время в отапливаемом доме. Продухи на зиму закрываются. А подсос воздуха в топочной или в камине осуществляется из подполья. Комнатный воздух, проникая через щели внутрь, подогревает и вентилирует подполье. Утепление цоколя в таком доме считаю обязательным. Если имеются в цоколе внутренние перемычки нужно обеспечить вентиляциюв каждом отсеке. Заборники воздуха лучше распределить, уложив сотку на пол и проделать прорези. Можно вставить и тройники вместо прорезей.

Второй вариант описал для неотапливаемого гаража. Можно применить и в сезонном доме.
Только забор производить снаружи через продухи, избежав всасывание холодного воздуха в дом.
А вывод сделать обеспечив тягу перепадом уровней. Воздух всегда и всё сушит. И зимой и летом.

Засыпка земли крупным песком обязательна.

Всё относится для невысокого уровня гв. Тогда дренаж или сваи.

 

Спасибо Думающему, автор молодец! Глубокие исследования, думаю многим помогут!

Для себя выбрал сваи с отделкой под каменные глыбы и утепление цокольного перекрытия. Как многие пишут, тут естественная вентиляция не в пример с лентой, да и беготни открой/заткни нет, жаль, что при выборе ленты часто стоит экономика, а в результате тратимся на ЭППС, энергию, пушки и прочее, экономика уходит на второе место и выбор фундамента остается в прошлом. Призываю трезво оценивать сразу все расходы на борьбу со влажностью... Т. к. эти затраты могут Вам сравнить наравне разные типы фундамента. Думаю, что лучше плита утепленная или сваи. Разные методы, свои + и -, но в целом беготни меньше, хотя и дороже стоят вначале процентов на 20-50.

Единственное, что для плиты, что для свай - требуется утепление как отмостки, грунта, так и цоколя (у свай - периметр сваи над землей и самой земли площадкой). Чтобы защитить сам бетон, так любящий влагу...и не дать ей сильно часто ходить через 0 градусов (над землей утепление по сваям, а под землей - шириной отмостки и настилом под домом того же ЭППС). Да, это затраты...но в итоге многие исследования ведут, что для ленты нужен утеплитель грунта (буржуи)...стоит вопрос...зачем еще мучить голову вентиляцией, когда в случаи плиты или свай ее просто нет? цена? вот и вопрос...зачем утеплять внутри ленты грунт? не проще полы по грунту тогда сделать?

В глубь вопроса - тут или как деды строили, без утепления, или как vic пишет о печке, которая своей вытяжкой/подсосом решает вопрос вентиляции. А подпол использовать для хранения... все же греем то полезную площадь. Так...если греем, зачем терять? может или не греть = сваи, или включить ее в помещение = плита? я молчу...о тучи тем про экономии тепла в соседних ветках, экономике выбора фундамента... а в итоге мы делаем 2 контура теплых полов (утеплим грунт, утеплим пол), тратим энергию на вентиляцию и получаем никак не использованные метры квадратные, сосущие кровь и силы...нервы и переживания...

 

Наконец-то купил гигрометр (все никак не мог встретить в наших краях). Теперь «лабораторная работа» станет объективно контролируемой. Итак, первые наблюдения. Сейчас грунт подполья у меня ничем не покрыт. Перекрытие сухое. Пленка, лежащая на земле, также.

Результаты измерений:

На улице 33°С, 49% влажности (абсолютная влажность17,25 гр./м³)

В подполе 22°С, 82% (15,73 гр./м³), т. е. все еще идет незначительное водопоглощение грунтом подполья.

Сейчас (после рабочего дня, остатками сил, потому неспешно) делаю утепленную отмостку и поверхностный водосток (в порядке реализации шведской схемы). Фотографии, в ближайшее время, постараюсь сделать. Результаты измерений интересны самому, поэтому обещаю.

 

Небольшое наблюдение за последние два дня. Как уже писал, недавно я поставил вытяжной вентилятор в подпол. Сам слабо верил в тридцативаттную пшиколку. Но… вчера пришел работать на объект (шить вагонку в помещении над подполом, там сейчас находится и влагомер). Люков подпола нет (временные давно демонтировал, до постоянных руки не доходят).

Вчера: начало рабочего дня на объекте - влажность 80%. Многовато. Включаю вентилятор, немного приоткрываю два окна на втором этаже. За девять часов работы влажность снижается до 65%, причем температура остается прежней: 22°С.

Сегодня: Начальная влажность 70%. Включаю вентилятор. За шесть часов работы влажность снижается до 62%. И это, повторю, в помещении над подполом! Сегодня на ночь оставил приоткрытыми окна (вроде дождя не обещали). Эксперимент продолжу.

Похоже, зря я считал вытяжной вентилятор в подполе «пшиколкой».

 

Сегодняшний день можно считать подведением итога начатого эксперимента. Всю ночь окна были открыты, но к моему приходу, влажность опять 70%. Включил вентилятор. Через непродолжительное время влажность пошла вниз и установилась на уровне 63%. Следовательно, окна ни при чем, все дело в вентиляторе. Эксперимент можно считать завершенным.

 

Я тоже буду ставить у себя такой вентилятор в подполе под баней. Хочу его также снабдить датчиком точки росы, чтобы включал его автоматически при превышении уровня влажности (скажем 90 -95%). Не могу пока только подобрать подходящий датчик с выходом на реле.
И еще считаю необходимым укрытие почвы в подполе паронепроницаемой пленкой с засыпкой поверху песком. Песок легко принимает влагу и легко ее отдает. Опилки неприемлемы, т. к. при превышении влажности сразу заплесневеют и образуют кучу геморроя.