FAQ Деревянные дома (вопросы/ответы)

Новичкам в строительстве, да и не только им, часто бывает необходимо срочно получить ответ на свой вопрос, не вдаваясь в его нюансы и глубоко не влезая в специфику темы.
Основная часть этих вопросов повторяется из года в год и кочует из темы в тему.
Для удобства поиска ответов на свои вопросы по разделу Деревянные дома и создана эта тема.

Содержание темы

• Антисептирование межвенцового пространства при сборке - нужно ли?
• Блокхаус (хитрости монтажа).
• Брус, профбрус, оцилиндровка, рубленое бревно, каркас (что лучше)?
• Грибок, плесень, синева. Борьба
• Диаметра бревна для сруба. Толщина стен из бруса и лафета
• Допуски по СНиП при строительстве домов из дерева (полезно и клиентам, и строителям, указывающим в договорах "..по СНиП")
• Заводская чашка или ручной рубки?
• Закрашивать ли торцы на свежесобранном срубе?
• Из какого дерева строить дом (ель, сосна, лиственница, кедр)?
• Какого сечения делать лаги, балки?
• Какую делать крышу: временную или сразу капитальную?
• Клееный брус (плюсы/минусы)?
• Коньковый брус более 6м?
• Круглые лесоматериалы: сортименты, пиловочник, балансы, строевой лес ...
• Лаги пола врезаем в первый венец или кладем на фундамент?
• Лес зимний или летний - какой лучше?
• Межвенцовый утеплитель при строительстве из профбруса "гребенка" (нужен ли)?
• Межэтажные балки (способы крепления)?
• Монтаж перегородок после усадки дома?
• Нагели (металлические или деревянные)?
• Окосячка - зачем и где применяется?
• Оптимальный размер дома по раскрою материалов?
• Первые венцы из лиственницы - есть ли необходимость?
• Перенос дома.
• Перерубы - зачем они?
• Пирог крыши: варианты.
• Подкладочная доска (нужна ли она)?
• Полубревна или подкатные (что это)?
• Проект для строительства (основные принципы выбора).
• Профиль профбруса: паз-шип или гребенка - какой выбрать?
• Расход леса на сруб. Кубатура бревна. Термины и определения.
• Сбежность - что это такое?
• Сгнившие венцы (замена)
• Скользящая стропильная система?
• Смежных строений - пристройки (основные принципы строительства).
• Способы рубки углов. Срубы из бревна, лафета, бруса
• Стена "пошла пузырем". Что делать?
• Стыковка бруса=бревна в стене?
• Толщина стен для зимнего проживания в . области?
• Транспортный антисептик эффективен или нет?
• Трещины. Насколько всё серьезно?
• Усадка у каркаса, бруса, профбруса, оцилиндровки, бревна, клееного бруса?
• Устройство пола в деревянном доме?
• Фольга под вагонкой в парной (предостережения)
• Фронтоны (материал для изготовления)?
• Фундамент под деревянный дом/баню?
• Чем закрыть пространство между фундаментом и первым венцом при отсутствии подкатных?
• Шаг при монтаже лаг пола?

Нужна ли подкладочная доска?

Я считаю что нужна!
Всем понятно что первому венцу достается больше других. На него воздействует вода, сумевшая обойти гидроизоляцию. На него летят брызги от отмостки. На нём может лежать снег. Также изнутри первый венец, как правило, закрыт утепленными полами и, таким образом не проветривается.
Особенно достается полубревнам, т.к. они распилены вдоль и, доступ влаги к сердцевине упрощен.
Если мы используем подкладочную доску, то со временем мы или наши потомки просто поддомкратив первый венец, смогут её заменить.

Конечно желательно делать подкладочную доску из лиственницы (эта древесина практически не боится влаги). Но, при отсутствии лиственницы можно использовать и сосну. Обязательно сосновую доску как следует пропитать антисептиком. Естественно для подкладочной доски нужно отбирать почти идеальную доску. Т.е. на ней не должно быть обзола или мертвых (табачных или черных) сучков. Желательно доску пройтись рубанком. Также не повредит, если вы положите гидроизоляцию не только между доской и фундаментом, но и между доской и первым венцом.

• Мнение консультанта Петровича

Что такое полубревна или подкатные? Чем закрыть пространство между фундаментом и первым венцом при отсутствии подкатных?

Всем известно что при изготовлении сруба из бревен, будь то ручная рубка или оцилиндровка, бревна ложатся поперек друг друга.
Естественно что бревно, уложенное сверху, будет выше бревна, уложенного первым (нижним). Это легко представить, если положить два карандаша поперек друг друга, один на другой.

Так вот, когда мы собираем такую конструкцию на ровном фундаменте у нас возникают щели между фундаментом и бревнами первого венца. Т.е. одна стена опирается на фундамент, а перпендикулярная ей висит в воздухе.
Ответственные рубщики (поставщики) всегда поставляют комплект сруба с полубревнами. Также они называются подкатными. В случае оцилиндровки изготовить полубревна несложно. А вот в случае сруба ручной рубки, полубревно лучше изготавливать вместе со всем срубом. Нет, можо конечно же под готовый сруб изготовить полубревно. Но, это гораздо сложнее.
Поэтому когда подписываете договор на изготовление сруба, обязательно оговоравайте (описывайте) этот немаловажный момент: полубревна должны быть !

Если Вам собрали сруб без полубревен:
1) Щель можно заложить красным кирпичом (не забыть гидроизоляцию);
2) Засунуть в щель подогнанный по размерам брус.
3) Потребовать перебрать сруб с использованием полубревен)

Обязательно ли делать первые венцы из лиственницы?

Нет, не обязательно. Но, если у Вас есть лишние деньги и, Вы собираетесь этим хвалиться перед друзьями и знакомыми, то пожалуй можно сделать.

Если серьезно: нужно просто хорошенько антисептировать первые венцы. В том числе и межвенцовое пространство (пазы).

Какой лес лучше: зимний или летний?

Я считаю, что зимний лес лучше. Он более сухой, т.к. с морозами сокодвижение в стволах замедляется. Соответственно при сушке собранного сруба его меньше крутит, меньше деформирует, на нём меньше трещин, практически не бывает грибка и короеда. У сруба из зимнего леса меньше усадка.
При транспортировке, погрузке-разгрузке, сборке бревна=брус меньше пачкаются.
При зимней сборке не надо боятся осадков: дождь мало вероятен, а снег можно просто смести.
При работе зимой бригады как правило не торопятся, т.к. их не ждут на следующем объекте.
При работе зимой, можно выбить скидку у неизбалованной заказами бригады.
При сборке зимой Вам не нужно будет в пик сезона (март-май) бегать в поисках бригады, т.к. у Вас уже всё собрано и ждет усадки.

Конечно минусы зимней работы тоже присутствуют:
1) Мерзнет инструмент и люди;
2) Невозможно грамотно обработать антисептиком;
3) Придется расчищать подъездные пути.
4) Для размещения бригады нужно устанавливать теплую бытовку.

Да, думаю что наши деды строили из зимнего леса не только потому что он лучше, но и потому, что в остальное время деды были заняты посевной-уборочной.

Тема на форуме: Зимний лес - древесина более высокого качества?

Оптимальный размер дома по раскрою материалов?

Когда проектируется деревянный дом, то лучше всего чтобы размеры были кратные двум или трем метрам. Это связано с тем, что в основном все пиломатериалы шестиметровые, а вагонка бывает и двухметровой, и трехметровой.

Например:
2*3
2*4
3*4
3*6
4*6
4*4
6*6
6*8
6*9
и т.д.

Да, размеры нужно брать наружные, а не осевые или внутренние.

Что лучше брус, профбрус, оцилиндровка, рубленое бревно, каркас?

Думаю что самым лучшим материалом будет рубленное бревно. Но, с оговоркой: сруб должны рубить профессионалы и стараться при этом, лес должен быть отборные, а не кривые палки с болота.

Брус хорош простотой, ценой, доступностью.
Профилированный брус - то же что и обычный брус, но аккуратнее, меньше продувание за счет сложного паза, можно использовать без конопатки и отделки.
Существенными минусами бруса считаю распил не соосно тангенциальным кольцам. В связи с этим при усушке его здорово крутит.

Оцилиндровка - бревно для малообеспеченных или не сильно заморачивающихся.
Т.е. если Вы не понимаете смысла слов "в чашку", "скобель", "под рубанок" и не собиратесь нанять профессионального прораба для технического контроля, но хотите "круглые бревнышки" оцилиндровка - Ваш выбор.
Но, будьте готовы к тому, что сруб из оцилиндровки требует тщательного и своевременного ухода хотя бы первые три-пять лет.

Каркас. Второе название "канадская технология". Быстровозводимое, красивое теплое строение практически сразу готовое к заселению.
Но, какркасное строительство идет в разрез с основной целью, преследуемой при принятии решения строить из дерева. Стены такого строения не дышат!

Клеенный брус. Для тех кто хочет чтобы просто было "КРУТО". Также как и каркас не отвечает целям деревянного домостроения. Это что-то между брусовым домом и домом из искусственных материалов.
Знающие люди понимают, что несмотря на то что клеенный брус стоит очень дорого, делается он из низкосортных и больных ламелей (досок).
Также зная "любовь" нашего производителя нарушать технологии и выдумывать выгодные именно производителю ТУ, я бы не стал выбирать для дома этот материал.

Вывод: на сегодняшний день оптимальным материалом для строительства деревянного дома считаю профилированный брус. При всех его минусах, плюсы всё же перевешивают. И соотношение это не в пользу остальных способов строительства.

Какой толщины стен будет достаточно для зимнего проживания в . области?

Напишу про Московскую область.
Итак, несмотря на то что моё мнение противоречит СНИП, я считаю что для дома ПМЖ в Московской области будет достаточно профилированного бруса толщиной 190-195 мм, бруса обычного 150мм + 50 мм утепления по фасаду, оцилиндровки диаметром 260 мм.
Прежде всего нужно обращать внимание не на толщину самого материала, а на ширину паза, как на самую уязвимую часть стены.

Например, можно купить сруб с бревнами диаметром свыше 300мм, но "коммерческим" или "московским" пазом шириной 5-7см. Вы замерзнете в этом брутальном строении, потому что фактическая толщина стены у Вас будет всего 5-7 см.

Наибольшие потери тепла, как правило, происходят не через стены, а через неправильно утепленную крышу, неграмотно установленные окна, дырявые полы.

Нужен ли межвенцовый утеплитель при строительстве из профбруса "гребенка"?

Однозначно нужен. Кто считает иначе, сходите на выставку и посмотрите как строят фины)

Но, в любом деле важно чувство меры. Если взять толстый межвенцовый утеплитель, он будет мешать усадке. И это не миф!

Какой профиль профбруса лучше: паз-шип или гребенка?

До, сих пор нет однозначного ответа. Сколько людей -столько мнений.
Я последнее время склоняюсь всё таки к профилю "паз-шип".

Объясню:
как бы мы не старались, всё равно брус крутит. А "паз-шип" всё таки можно проконопатить в случае появления щелей. Также этот профиль реально легче собирать.

Нагеля металлические или деревянные?

Естественно деревянные.
Дело в том, что металл находясь внутри древесины ржавеет гораздо быстрее, чем если бы он просто лежал в луже.
Это связано с тем что на металлическом стержне образуется конденсат из-за постоянного притока пара изнутри помещения и разницы температур древесины и металла. Также в древесине всегда достаточно кислорода, нужного для окисления металлов.
Т.о. металлический нагель очень быстро обрастает в стене ржавчиной. Брус или бревно, которые должны беспрепятственно усаживаться под собственным весом и весом вышеуложенного материала, просто зависают на таком нагеле. В стене щели, Заказчик не доволен.
Простой пример: гораздо сложнее вытащить именно ржавый гвоздь из древесины, нежели новый.

Для чего же вообще нужны нагеля? Они должны препятствовать смещению одного бруса=бревна относительно другого в горизонтальной плоскости, препятствовать кручению вокруг собственной оси при высыхании бруса=бревна. При этом нагель не должен мешать нормальной усадке венцов.
Проще всего использовать цилиндрические березовые нагели. Например ручку для граблей. Как правило такие ручки имеют диаметр 24-25мм. Соответственно бур (сверло) нужно брать на 1мм больше.
Важно (частые ошибки при сборке на нагеля):
1) Нагель забивается на всю глубину отверстия. Глубина должна быть на 50-70мм больше длины нагеля.
2) Отверстие под нагель сверлится не вертикально. В итоге зависает венец.
3) Сухой нагель забивают в отверстие с удара. Он набирает влажность от окружающей его древесины и венец зависает.
4) Нагель проходит только через два венца. В случае с брусом настоятельно рекомендую проходить нагелем три венца. Это позволяет уменьшить скручивание бруса.

Кстати, не путайте металлический нагель и оцинкованные шпильки. Они применяются для достижения совершенно разных целей. Шпильки нужны для стягивания (ускорения усадки) стен, а нагель - для равномерной усадки и закрепления коротких бревен (оконные и дверные проемы; фронтоны).

Чем заводская чашка лучше ручной?

При усушке чашка прослабляется, т.к. уменьшается начальная толщина бруса. Т.о. появляются щели. В случае с ручной резкой чашек угол просто просвечивается. Его нужно конопатить.
В случае с заводской чашкой благодаря лабиринтному замку этого не происходит.

Опять же при сборке комплекта с заводскими чашками не нужно полагаться на добросовестность рабочих.

Мнение консультанта Петровича.

Из какого дерева строить дом (ель, сосна, лиственница, кедр)?

Есть определенные причины на то, что сруб дома в старые времена рубили из сосны, ели или кедра, реже - из лиственницы, а баню, например, из осины или липы - http://www.forumhouse.ru/threads/53067/page-35#post-3065908

Ель, как и сосна, в зависимости от места произрастания бывает разная (в смешанном лесу, в плотном лесу, на опушке или, например, в приболотке, на горке, в низине) может значительно отличаться по плотности, смолянистости.
На свойства влияет также спелый лес или нет...

По стойкости к деформациям ель практически не уступает сосне, так же как по способности удерживать крепления.
Гнется древесина ели несколько лучше, чем древесина сосны.

По стойкости к гниению (биологическим поражениям) среди отечественных пород ель относят к среднестойким породам (она заметно уступает ядровой древесине сосны)
По принятой в России шкале стойкости (за единицу принята стойкость заболони липы) ель имеет следующие показатели:
• спелая древесина - 3,6 (ядро сосны - 4,6)(лиственница -9,1);
• заболонь - 3,2 (заболонь сосны - 4,0)(лиственница заболонь- 3,1.
http://www.hermes-sz.com/page/otnositelnaya-stoykost-drevesini-k-zagnivaniyu.html
как видно по совокупности заболонь/ядро - сосна предпочтительнее

Структура клеток заболони сосны в процессе сушке остается «открытой», закрывается только структура ядровой древесины, в то время как структура клеток ели одинакова от заболони до ядровой древесины и «закрывается» при сушке.

Из-за различий в клеточной структуре ель впитывает влагу меньше, чем сосна, поэтому вызванные влагой колебания объема древесины ели незначительные.
Это объясняет некоторые ограничения, накладываемые на применение ели в строительстве - ель чаще используют для балок перекрытий, изготовления слег.

Открытая структура клеток сосны обеспечивает ей высокое значениями воздухопроницаемости и влагопроницаемости, особенно это относится к заболони.
По этой причине лучше всего "дышат" стены из сосны.
При избыточном давлении 0,1 Мпа (с одной стороны образца) значение воздухопроницаемости в радиальном направлении составляет для заболони 56,2 куб. мм/кв. см/с и для ядра 2,6 куб. мм/кв.см/с. Для сравнения, значение воздухопроницаемости древесины дуба (близко к лиственнице) при том же давлении составляет 0,13 куб. мм/кв. см/с.
Именно по перечисленным выше причинам, да и не только по ним, есть и другие, если имеется такая возможность сруб нужно делать:

* окладной + 1-2 венца - из лиственницы или из рудовой сосны (более богатую смолистыми веществами и более прочную)
* стены из сосны
* балки и слеги (осы) - из ели.

А если нет такой возможности - то весь сруб предпочтительнее из сосны.
Кедр - сосна кедровая сибирская, кедр сибирский - пятихвойная сосна.

Вообще на огромной территории России всего 4 вида сосен (в т. ч. сибирская кедровая) хотя в мире насчитывается более 110 видов.

Если совсем популярно, то все эти виды делят на два подрода - твердые и мягкие сосны (hard and soft pines) или Pinus и Strobus.

Так сибирская кедровая сосна относится к "мягким" соснам - Strobus, а древесина её по качеству*свойствам ближе к еловой.

Диаметра бревна для сруба. Толщина стен из бруса и лафета

• Соотношением ширины паза и диаметра бревна, которые обеспечивают оптимальные теплозащитные качества стены
• Диаметр оцилиндровки для дома