Еще один забор из дерева

Вечер добрый, спасибо за добрые слова, фотографии постараюсь сделать в выходные, а то ухожу из дому - еще темно, прихожу уже темно - жуть какая-то а что касается процесса - подробные фотографии мы делали только по ходу сборки и установки обшивки столбов - завтра скорее всего их найду и выложу. Все остальное могу только в теории рассказать - практические иллюстрации уже по весне.

Спасибо Будем ждать

Часть 1. Обшивка металлических (но думаю что и бетонных тоже можно) столбов деревом.
В качестве материала мы выбрали сосновую обрезную доску размером 150х20х600. Она дешевле струганой, но чуть дороже не обрезной. Если исп-ть не обрезную, то снеё много отходов и в итоге себестоимость вырастает до обрезной. Нарезаем заготовки по необходимой высоте столбов.



С помощью любого подручного фуговального станка строгаем заготовки со всех сторон. Тем самым выравнивая их.



Т. к. размер короба в нашем случае составляет 22х19 см. нам понадобится добор на две стороны. Распускаем одну из заготовок пополам. Теперь сращиваем цельную доску с добором на гладкую фугу. Чтобы подстраховаться, мы решили увеличить площадь склейки и при сращивании использовали ламели.
С помощью ламельного фрезера фрезеруем отверстия под ламели.



Вставляем их, промазываем клеем и стягиваем струбцинами. В качестве клея мы использовали 501 - ый Kleiberit, влагоотверждаемый клей на основе полиуретана. Св-во Вспенивание клея, позволяет надёжно склеивать не плотно пригнанные по фуге детали. Что важно в нашем случае, т. к. в домашних условиях не возможно получить идеально гладкую фугу. Можно и любой другой доступный у Вас с аналогичными характеристиками.



Далее с помощью того же ламельного фрезера проделываем операции описанные выше с нашими заготовками. После чего склеиваем и стягиваем струбцинами. В результате имеем вот такие две половинки для будущего короба.

Теперь на наших заготовках нужно сделать отверстия под закладные на кот. будет крепиться забор. Поэтому вернёмся на минуту к нашим столбам, кот. мы обшиваем.



Прикладываем любой брусок к столбу, помечаем на нём расположение закладных, после чего прикладываем брусок к тем сторонам "половинок", кот. будут установлены на закладные и размечаем будущие отверстия. После чего фрезеруем их.



Если будущему столбу вы хотите придать изящества, объёма и пр., то об этом нужно позаботиться на данном этапе. Т. к. многие моменты проще сделать на верстаке, чем на установленном столбе. Мы к примеру прошлись по углам кромочной калёвочной фрезой. На картинке частично видно.
А также сделали декоративную накладку на лицевую часть столба и приклеили верхний и нижний плинтуса.



А также сделали декоративную накладку на лицевую часть столба и приклеили верхний и нижний плинтуса.



На данном этапе всё. Теперь готовим основание столба, т. е. делаем гидроизоляцию, чтобы исключить соприкосновение дерева с камнем. Мастика и рубероид нам в помощь.

Всё, можно установить первую половинку. Да совсем забыла, отверстия под ламели, для сращивания половинок нужно сделать заранее. И не забудьте обработать антисептиком внутренюю поверхность короба. На всякий пожарный случай.



Т. к. мы пляшем от каменного столба, половинку ничем не крепим, и не фиксируем. Т. к. столб не ровный, снять точную ширину пролёта забора будет не возможно, либо не влезет, либо будут большие щели.



Поэтому устанавливаем пролёт забора. Прижимаем к закладным, просверливаем отверстия под крепления и в закладных и в самом заборе одновременно.



Заранее не сверлите отверстия в закладных, т. к. оно может не совпасть с желаемым местом на самом заборе! А таким способом, у вас всегда будет поле для деятельности.



Вот теперь смело задуваем щели м-ду столбом и коробом полиуретановой пеной, тем самым создадим надёжное крепление и исключим точку росы.



Равномерно наносим пену на открытую часть столба, всталяем ламели на заранее зафрезерованные отверстия, промазываем клеем склеиваемые поверхности, одеваем вторую половинку и надёжно фиксируем струбцинами.



Готово. Теперь остаётся сделать "шапку". У нас она проста, две срощенные дощечки обработанные кромочной фрезой и посаженные на шканты на короб. Так спешили, что забыли сразу сделать плинтуса на вторую половину, пришлось по месту. Ну и не делали декоративных накладок на внутреннию сторону, т. к. находятся столбы вне зоны видимости. При желании, конечно же можно придать доп. объём вашему столбу.



На последнем этапе, тщательно "силиконим" отверстия вокруг закладных и щели у основания короба, чтобы исключить малейшее попадание влаги. Прокрашиваем.



В части 2 я расскажу процесс изготовления забора.

Ждём продолжения

Я пинотексом -ультра (считается лучшим из пинотексов) несколько лет покрывал дом. Что заметил: - выгорает на солнце; - каждые два года дом надо перекрашивать, т. к. на солнечной стороне пинотекс начинал местами шелушиться, оголяя дерево. Может быть дело в технологии. Я наносил кистью без всякой грунтовки. Красить регулярно дом дело не только тяжёлое, но и дорогое. В Москве большое ведро пинотекс -ультра стоило больше 1.5 тыс. руб. Сейчас не знаю цену, т. к. мне надело постоянно красить, перекрашивать, подмазывать. Покрыл дом сайдингом и забыл о проблеме. Узнайте о правильной технологии, а может быть появилось что-то получше пинотекса. Мне нахваливали Белинку, но не пробовал.

Красиво получается, но как то по практичности столбов есть сомнения - уж слишком трудоемкий процесс получается, т. е. долговечность / затраты не лучшее соотношение. Одно дело полотно забора заменить отремонтировать, другое столб такой отреставрировать. А вот идею об украшательсве каменного столба деревянными резными элементами можно где ни буть реализовать