Энциклопедия. Металлическая печь для Русской бани

Энциклопедия. Металлическая печь для Русской бани.

В последнее время любители "русского пара" с подачи уважаемого Магола стали считать "проверенными" теплоизолированные банные печи, предусматривающие выброс большого количества тепла с дымовыми газами, лишь бы "не перегреть парилку".

В результате, как я понял из разговора с Ляховым, трубы стали разогреваться до красна, а 5_6 даже смог нагреть кирпичный! щиток для утилизации этого выбрасываемого печью на ветер тепла.

Какова в таком случае стратегическая линия развития заводских металлических печей для русских бань? Неужели осознанное понижение КПД для создания климатического комфорта профессиональным парильщикам? Или все же быстрая протопка бань /пусть иногда с перегревом, но зато с экономией дров/ для дачников? А может накопление тепла в отдельно создаваемых саркофагах для просушки бань? То ли еще чего...

Энциклопедия. Металлическая печь для Русской бани.

Может и так. Не знаю. Я просто ставлю вопрос на обсуждение.

У меня, к примеру, не парилка, а баня. И я начинаю мыться в сухой бане зимой при температуре потолка 120град. Но у меня труба печи при протопке никогда не нагревается выше 600град у хайла. И даже это, я считаю, в смысле тепловых потерь, многовато. Даже для зимы.

Конечно, если вынуть из печи все рассекатели, то трубу можно разогнать и до 850град. У хайла. Но не докрасна. Никогда.

Дело в том, что сколько ни клади дров, температура дымовых газов все равно будет определяться избытком воздуха. Чем больше воздуха, тем горячее /белее/ и короче пламя. Но тем холоднее дым.

Значит печь с красной трубой работает с низким избытком воздуха или даже с недостатком. То есть с догоранием дымовых /считай генераторных/ газов в трубе. А это можно добиться только при очень горячих стенках топки. Значит, возможность излишнего раскаливания стенок топки это плюс для каменки, но минус для печи. Например, водяной котел Вы никогда не сможете пустить "в разгон".
-------------------------------------------------------------
Но вопрос не совсем о температуре трубы. А о "стратегии". О КПД банной печи.

О том, что 5_6 смог прогреть отходящими дымовыми газами кирпичный щиток! Вот такой вот КПД. И в эту "нишу" похоже устремляются...

А 10 кг на несколько часов зимой, по два полешка в час... Какова у Вас "раскладка" по тепловым мощностям на помещение, камни и воду?

Энциклопедия. Металлическая печь для Русской бани.

Я думаю все таки накопление тепла в каменной закладке. Всё остальное вторично. Это касается любой печи- металлической, кирпичной.

Что мы имели историчеки. Сруб бани и КП. Такая конструкция была стабильна в отношении парных кондиций и обеспечения сохранности сруба.
По реалиям сегодняшнего дня, многие не согласны топить несколько часов печь и тратить воз дров.
Появились МП - более экономные и по дровам и по подготовке бани. Сначала буржуйка прямоточка и далее пошло развитие по увеличению кпд (дымообороты, зубья и т.д.). Практика показала, что МП не сушит сруб так как КП. Еще фонит жаром от железа, стали экранировать. Получили энергоемкую конструкцию, способную необходимое время держать нужную температуру. И вот - печь Гармония, которая использует все известные принципы подъема кпд и имеет встроенный экран.
Теперь порассуждаем.
С одной стороны увеличение печи кпд хорошо, но теперь большая часть тепла остается в парилке, перегревая ее. Нам ведь нужно не перегреть парилку.
Здесь выход - работать над повышением кпд, но и всместе с тем наращивать экран, который не даст перегреть парилку. Да, больший экран потребует большего расхода энергии. Но это сопоставимо с тенденцией уменьшения кпд, дыбы не перегреть парную.

Согласен - это необходимое, но не достаточное условие. Потому как нужно еще это тепло сохранить необходимое для парения время. Так МП без экрана и с набольшой каменной закладкой 25-30 кг, как ее не грей - она через час - пшик!
Второй момент - хорошо прогревая каменное ядро, мы перегреем парилку.

Я, когда свой дом купил, решил старую баньку имеющуюся запустить. Поскольку печка была в очень печальном состоянии, я на скорую руку сварил металлическую. И поскольку опыта у меня никакого, бак для воды приварил сбоку, причем верх его был на уровне верхней стенки печи (уровень воды всегда был ниже верха печи). Когда в первый раз начал баню топить, понял свою ошибку: вода начала шипеть и усиленно испаряться на границе верхний уровень - корпус печи. Получился не управляемый парообразователь. Градусника в бане не было, но температура была не высокая, а влажность поднялась такая, что стены стали мокрыми. Вода не кипела. Разумеется, о каких-то движениях веником не было и речи. Уши и так сворачивались. Бак переделал сверху. Теперь я уже новую баню построил, но вот временами охота влажности побольше, а не получается. Сейчас вот думаю, как этот процесс сделать управляемым.

Привет NickB! Николай опять скажешь - придираешься!
Может ты пропустил. Но правильно - первый раз хорошо до пота прогреться, потом хорошо помыться с мочалкой, почистить тело. А потом уже чистое с дышащими порами тело греть и парить! Для меня это принципиально. В конце мыться - почти споласкаваться. Потому как все вениками продрал! Без фанатизма.


efh. Это стандартная ошибка - размещать бак в парилке. Нужно его греть в мыльной. В парилке ничего не должно вмешиваться в процесс создания пара (никакие кипящие кастрюли). Есть много способов - регистр в трубу на уходящие газы или как у меня - дыра в топке и бак с трубой в угли.

Прошу прощение за отклонение от темы, но нас читают люди, поэтому хочу заметить, что такой порядок прогрелся-хорошо помылся-паришся - это не дело ВКУСА, а принципиальный подход по уходу за телом в бане, основанный на понимании физиологии организма!
Чистое тело, открыты все поры, свободный выход пота, дыхание всем телом - вдыхание полезных трав и еще куча всего! Обидно, постарался объяснить !

А вот моя печка. Кому нада пользуйтесь на здоровье. Побольше влажности приоткрыл крышку бака, поменьше закрыл - всё остальное через сопун улетает. При закрытой крышке есть конечно небольшие потери пара в щели отм неплотного прилегания крышки, но это как раз и создает оптимальный на мой взгляд климат парилочки 60-65%

А вот и печка )

В любом деле важно выделить главное, и от него отталкиваться. По порядку исходя из Ваших рассуждений: 1.чтобы накопить достаточно тепла для (подчёркиваю) парения, надо увеличить вес каменной закладки
2. Чтобы сохранить это тепло необходимо уменьшить теплопроводность стенок каменки.
3. Чтобы не перегреть парилку также надо уменьшить теплопроводность стенок каменки.
К чему приходим в итоге? К той же толстостенной кирпичной печи или металлической обложенной кирпичом. Но это уже не металлическая а кирпичная с металлическим сердечником.

Энциклопедия. Металлическая печь для Русской бани.

Ну правильно. Одним помыться, другим попариться.

Печи имеют много функций. Варить-кипятить, греть-калить, сушить портянки и т.п.

Банные печи - это те, которые одновременно греют помещение, греют воду и греют камни. Значит и КПД банных печей разбивается на КПД по помещению, по воде и по камням.

В банях важен КПД по воде и помещению. В сухих парилках преимущественно важен КПД по нагреву помещения. А в паровых парилках важен КПД по камням, причем в части выдачи пара. Так?

Но как сделать КПД по камням высоким? Хотя бы 50%. Камни ведь пытаются раскалить до температур дыма? И тогда дым не охлаждается и вылетает горячим в трубу. И как обеспечить работоспособность контейнера для камней при таких температурах?

Конечно, можно сказать, что все устраивает - и большой расход дров, и температура камней, и качество пара. Можно вернуться от печей для "русских парилок" к добрым старым банным печам, имевшим высокий КПД за счет нагрева помещения и воды. Но это был бы шаг назад в деле "банного прогресса". Можно топить "по щепочке" - то есть ездить со скоростью 90-100 на тачке, построенной специально для 190. А можно вообще сменить генеральную техническую концепцию, вообще отказавшись от камней /чушек/ для получения пара...