FAQ Каркасные дома

Содержание FAQ Каркасные дома:

• Ветрозащита стен.
• Дышать ли стенам или нет.
• Как в каркасном доме вешать шкафы и др. тяжелые предметы.
• Коммуникации в каркасном доме.
• Листовые материалы для обшивки каркасного дома.
• Нормативные документы по строительству каркасного дома.
• Отопление каркасного дома.
• Ошибки в конструкциях каркасных домов.
• Пароизоляция стен.
• Паропроницаемость материалов.
• Пиломатериал для каркасног дома.
• Утеплители для каркасного дома.
• Толщина утепления.
• Что такое каркасный дом. Плюсы и минусы каркасных домов.
• Шаг стоек в каркасе под определенные материалы.
• Экология каркасного дома.
• Перевод фильма Ларри Хона.

 

Утеплители для каркасного дома

Практически все современные утеплители подходят для каркасного дома. Но у каждого материала есть свои назначение.

Пенополистирол.



Недорогой материал с хорошими характеристиками. Не боится воды, но может в себе ее содержать. Можно использовать для утеплениея стен, перекрытий и кровли. Лучшее место для него - цокольное перекрытие.
Нельзя использовать в местах сильного нагрева. Не очень хорошая шумоизоляция. Необходимо укрывать от прямого солнца.

Экструдированный пенополистирол.



В отличие от просто пенополистирола, абсолютно водонепроницаемый материал. Отличный вариант для утепления фундаментов, отмосток и т. п. Все те места которые соприкасаются с грунтом и водой. Достаточно дорогой материал.

Минеральная вата из стекловолокна.



В рулонах.
Достаточно дешевый материал. В связи с его малой плотность применять его можно только на горизонтальных поверхностях без нагрузки на него. То есть простыми словами в перекрытиях. Его не рекомендуется крепить на стены, т. к. он может просто сползти вниз. Так же не рекомендуется его закреплять скобами или чем то еще т. к. в этом месте он сожмется и не будет держать тепло.

В матах.
Недорогой материал полностью подходящий для утепления стен и др. элементов каркасного дома. Много производителей, большой выбор.

Данные утеплители необходимо защищать от воды и влаги применяя защитные пароизоляции, гидроизоляции, и конечно хранить в сухом месте.

Минеральная вата из базальтовых пород.



Негорючая минеральная вата. Обладает лучшими характеристиками по гидрофобности. Лучше держится в стенах, т. к. имеет большую плотность. Можно применять в местах повышенных температур. Но естественно данный продукт и дороже.

Целлюлозный утеплитель (эковата)



Сыпучий материал, укладывается в стены и перекрытия с помощью выдувной машины. Имеет хорошие характеристики по теплосопротивлению. Полностью экологичный материал. Рекомендуется защищать от влаги. Огнестоек, но нельзя применять в местах повышенных температур.

Это основные материалы, так же существует множество других материалов, но они не так распространены.

 

Дышать ли стенам или нет

"Наружные оболочки зданий должны быть воздухонепроницаемыми. Этот принцип прост и не подлежит сомнению: он уже давно установлен в соответствующих строительных нормах (Германии) DIN 4108. Но несмотря на это, никакое другое свойство оболочки зданий не вызывает столько ожесточенных споров, как воздухонепроницаемость. Ядром проблемы является неправильное представление - распостраненное убеждение, что через неплотности наружной оболочки здания (швы, стыки, зазоры) можно гарантировать достаточную вентиляцию. Это заблуждение! Воздухообмен через негерметичные швы в наружных стенах изменяется в зависимости от напора ветра и температурных колебаний в крайне широкой области. В самых негерметичных зданиях, в которых при сильном ветре уже значительно начинает сквозить, в безветренные, мягкие погодные периоды воздухообмен недостаточен. На вентиляцию возду через неплотности нельзя положиться! Однако воздушный поток через швы имеет веский недостаток: если через шов снаружи вовнутрь лекго проходит воздух, то из-за ветра возможн попадание в конструкцию атмосферных осадков. Если воздушный поток проходит изнутри наружу, то эти последствия уже катастрофичны. Теплый влажный воздух помещения охлаждается, проходя через шов; выходя наружу, он может уже не содержать прежнего процента влажности, так как в холодном воздухе содержится небольшой процент водяного пара. Лишняя влага конденсируется в шве, т. е. конструкция насквозь пропитывается влагой. [Carlsson, Elmroth 1980] Через такую конвективную транспортировку пара в строительную конструкциюпопадает гораздо больше влаги, чем в результате диффузии пара, которая в настоящее время часто обсуждается, но тем не менее в большинстве случаев является естественной и безвредной при правильном проектировании. Очень большой процент всех строительных повреждений связан с негерметичной оболочкой здания.[W. Feist, 2007]"

Из высказанного следует, что при правильном проектировании пирога конструкции не обязательна абсолютная пароизоляцию дома, но обязательна герметизация, что бы не было щелей и др. неплотностей.

 

Утеплители для каркасного дома
Установка теплоизоляционных матов на основе базальта или стекловолокна

- Дополнительное уплотнение теплоизоляции не улучшает её эффективность.

- Изоляция должна полностью и равномерно контактировать с окружающими её конструкциями, с друг другом и с покрытием на тёплой стороне системы.

- Неверные размеры теплоизоляции причина образования воздушных зазоров, что ухудшает эффективность теплоизоляции.

- Изоляция может устанавливаться в любых строительных конструкциях, защищенных от дождя и снега.

по материалам Paroc Group

 

Толщина утепления

Вопрос не простой, но на него есть ответ. Все зависит от того сколько денег вы можете потратить на утеплитель, и сколько денег будет уходить на отопление. Естественно чем мы больше утепляемся, тем меньше тратим в дальнейшим на отопление.
Тут и надо искать золотую середину. Для начала необходимо понять каким видом топлива мы будем отапливать дом, узнать его стоимость.

Теплопотери дома в разных источниках немного разнятся в процентном соотношении, но примерно картина выглядит следующим образом.

Кровля 10-15%
Окна двери 20-25%
Стены 30%
Полы 10-15%
Вентиляция 20-25%

Так же тепло стремиться вверх. Из этого всего следует
что кровлю и полы необходимо утеплять чуть больше чем стены.

Итак если вы решили утеплить
- стены 100мм полы 150мм кровля 150-200мм
- стены 150мм полы 200мм кровля 200-250мм
- стены 200мм полы 200-250мм кровля 250-300мм
- стены 250мм полы 250-300мм кровля 350мм

Для комфортного проживания зимой в центральном регионе России достаточно утепления стен 150мм, но это не значит что больше не надо утеплять, утеплив стены 200мм вы будете экономить на 25-30% средств на отопление. Кровля и полы должны естественно утепляться еще сильнее.

Именно этим свойством и хорош каркасный дом. Он состоит практически из утеплителя, который стоит не так дорого.

 

Листовые материалы для обшивки каркасного дома

- Ориентированно стружечная плита ОСБ-3
Прочный влагостойкий материал. Сделан из крупной стружки с применением клея. Практически паронепроницаем. В России на данный момент не производится (весь привозной). Может применяться в качестве несущей обшивки.

- Фанера ФСФ
Прочный водостойкий материал (может эксплутироваться под открытым небом). Практически паронепроницаем. Может применяться в качестве несущей обшивки.

- Цементно-стружечная плита ЦСП
Прочный влагостойкий материал. Сделан из мелкой стружки с применением цемента (экологичный). Мало паропроницаем. Может применяться в качестве несущей обшивки. Хрупкий. Очень тяжелый.

- Гринборд
Прочный влагостойкий материал, но при намокании становится менее прочным и хрупким. Сделан из длинной стружки с применением цемента (экологичный). Паропроницаем (зависит от плотности). Может применяться в качестве несущей обшивки. Тяжелый. Перед применением проконсультироваться по плотности материала.

- Isoplat (ДВП)
Влагостойкий материал, но не рекомендуется оставлять под открым небом. По сути это толстый ДВП. Сильно паропроницаем. Не может применяться в качестве несущей обшивки.

-Гипсокартон
Не применять снаружи, только внутри помещений. Хорошо паропроницаем. Состоит из гипса и сдух сторон картон. Отличный материал для внутренней отделки.

В деревянных конструкциях плиты обшивки могут быть установлены на обеих сторонах каркаса. При установке на наружные стены плиты облицовки могут монтироваться как с внутренней, так и с наружной стороны каркаса.

В случае установки плит с внешней стороны необходимо учитывать диффузионное сопротивление плиты для контроля риска образования конденсата внутри стенной плиты. Плита, установленная внутри каркаса, может иметь достаточное сопротивление диффузии паров, чтобы действовать как пароизоляционный слой при условии, что взаимные соединения плит и их соединения с другими элементами конструкции защищены пленкой для предотвращения проникновения воды и повышения воздухонепроницаемости. Все соединения плит паз-гребень должны быть склеены подходящим клеящим средством (PUR, PVAC).
https://www.kronospan.ru/upload/osp.pdf стр 30

 

Шаг стоек в каркасе под определенные материалы

Существуют несколько размерностей материалов. Все они произошли из разных стран и от разных стандартов.

1 вид.
Утеплители (мин вата) шириной 600мм
Каркас с шагом стоек 625мм в осях и толщиной стоек 50 (40) мм
Обшивка каркаса листами шириной 1250мм

2 вид.
Утеплители (мин вата) шириной 600мм
Каркас с шагом стоек 610мм в осях и толщиной стоек 40мм
Обшивка каркаса листами шириной 1220мм

3 вид.
Утеплители (мин вата) шириной 565мм
Каркас с шагом стоек 600мм в осях и толщиной стоек 50 (40) мм
Обшивка каркаса листами шириной 1200 (600) мм

Материалы:
Утеплители с шириной 600мм -
практически все фирмы выпускают данную ширину.

Утеплители с шириной 565мм -
есть у изовер и парок (в основном это финны).

p. s. Если хочется совместить несовместимое, то приходится либо резать утеплитель, либо обшивку, либо делать дополнительную обрешетку под данный материал.

И еще один вид под распостраненным названием "платформа"
Что же используют в платформе задают многие вопрос?
а все просто
пиломатериал 48х147 или 48х98 для стоек
и плитный материал:
- для ветрозащиты 1200х2750
- гипсокартон 1200х2750
- фанера 1200х2750 (к сожалению такого размера в продаже у нас почти нет)

 

Ветрозащита стен

Ветрозащита стен в каркасных домах, служит для предохранения выдувания тепла из утеплителя, и важна так же как сам утеплитель.
Ветрозащита может быть выполнена из различных материалов, таких как:

1. Специальные ветрозащитные пленки (мембраны)
2. Листовые материалы:
2.1. Фанера
2.2. ОСБ
2.3. мДВП (Изоплаат, Steico)
2.4. Фирбролит (Гринборд) или ЦСП
2.5. ЭППС
2.6. Специальный фасадный гипсокартон

Внимание! Доска, вагонка и ее аналоги, сайдинг и т. п. не могут служить ветрозащитой.

Все вышеперечисленные материалы имеют свои достоинства и недостатки и могут применятся только в определенных конструкциях.

 

Как в каркасном доме вешать шкафы и др. тяжелые предметы

Для подвеса шкафов нам понадобится
металлическая шина

и кронштейн для шкафа


Пошаговая инструкция (допустим надо повесить несколько шкафов кухни или еще чего)
1. Отмечаем высоту шкафа по верхней кромке.

2. Ищем детектором металла стойки и коммуникации, что бы попасть в первые, и не попасть во вторые.

3. Крепим металлическую шину по уровню, купить можно в любом магазине фурнитуры. Шину надо крепить к стойкам каркаса, и не привязываться к размеру шкафа.

4. Вешаем шкафы.

 

От модератора: Автор топика сделал неплохие выводы, сведя всё в кучку.

Какой каркасный дом "правильный"?

Каркасный дом — это большой конструктор с множеством решений, часть из которых, можно назвать правильными, часть— "полуправильными", ну а "неправильных" вообще великое множество. Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про "правильность каркаса". Это каркасы американского и скандинавского типа. Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии. Эта технология там используется уже не один десяток лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9% у тебя все будет хорошо. Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

• Конструктивная надежность решений.
• Оптимальность по трудозатратам при возведении.
• Оптимальность по затратам материалов.
• Хорошие теплотехнические характеристики.

Когда где-либо идет речь про "правильный" каркас или про "правильные" узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать "полуправильными"? В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к "неправильным" я бы отнес все остальные. Причем их "неправильность" зачастую условная. Совсем не факт, что "неправильный" каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается. В основном "неправильность" заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях. В результате делается сложно там, где можно сделать проще. Используется больше материала там, конструкция более холодная или неудобная для последующих работ.

Основой недостаток "неправильных" каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с "правильными" или "полуправильными" – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах.

Ключевые особенности американского каркаса

Американский каркас – практически эталон. Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила. Его легко собирать, он имеет большой запас прочности. Его можно назвать эталоном по соотношению цены, надежности и результата.

"Правильные" каркасные дома делаются без применения бруса и только из сухих пиломатериалов. Все стойки, обвязки и т. п. делаются только из сухой строганной доски.

Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает "правильный" каркасный дом – использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах.

Рассмотрим основные моменты, отличающие американскую каркасную схему:

1. Углы – есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
2. Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
3. Усилитель над проемами – доска, установленная на ребро. Так называемый “хидер” (от английского header).
4. Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
5. Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках – углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосина не является отличительным моментом, так как в американском каркасе, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Правильные углы каркасного дома
Выделю три основных схемы углов:

Вариант 1 – так называемый "калифорнийский" угол. Самый распространенный вариант. Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
Вариант 2 – закрытый угол. Также один из самых популярных. Суть – дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле. Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т. п.)
Вариант 3 – "скандинавский" теплый угол. Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант угла. Но перед его использованием нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус – плохой вариант для угла?

Во всех трёх вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу два недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых – если в углу стоит брус, то изнутри нет "полочек", чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.

Правильные проемы в каркасном доме
Когда говорят о правильных проемах в каркасном доме, обычно имеют в виду следующую схему (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу):


Первое (рисунок 1), на что обычно обращают внимание, говоря про "неправильные" проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема. Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери. На самом деле это не совсем так. Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила? Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов. Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях. Просто, надежно и универсально.

На рисунке 3 – одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку. Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это "неправильно". Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В варианте, как на рисунке ниже, они просто бессмысленны: горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет.



Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как "неправильность" проема. Это "хидер" над проемом (англ. header - заголовок, шапка).



Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги перекрытия второго этажа, стропильная система. А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема. Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. Фактически это доска, установленная на ребро над проемом. Важно, чтобы края хидера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные. Причем сечение хидера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема. Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хидер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т. п. – зависит от нагрузки. Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хидера из доски 45х195 вполне достаточно.

Можно ли обойтись без хидера? Это зависит от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема – нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хидера.

Двойная верхняя обвязка
Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки:

1. Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
2. Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
3. Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.

Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.

Правильная укосина в каркасном доме

Укосина – диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости. Благодаря укосине появляется система треугольной конструкции, а треугольник – самая устойчивая геометрическая фигура.

Когда говорят про правильную укосину, обычно имеют ввиду следующий вариант:



Почему именно такая укосина называется “правильной” и на что следует обратить внимание?

• Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60 градусов – это самый устойчивый треугольник. Угол может быть и другим, но именно такой диапазон – лучше всего.
• Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку – это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
• Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
• На каждый узел – примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее двух точек крепежа.
• Укосина врезается на ребро – так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.

Правильный скандинавский каркас

Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции:


Углы, укосины – тут все как у американцев. На что же обратить внимание?

1. Одинарная обвязка по верху стены.
2. Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
3. Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

На самом деле основным отличием является этот самый "скандинавский" ригель – он заменяет собой и американские хидеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного больший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете. Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.

Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий. Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хидеры. А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.

Подведем итог

"Правильной" принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, по причине того, что она уже многократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение "трудозатратность-надежность-качество".

К "полуправильным" и "неправильным" относятся все остальные виды каркасов. При этом каркас может быть вполне надежным, но "неоптимальным" со стороны вышеперечисленного.

Понимая, что обычно называют "правильным" каркасным домом, можно гораздо быстрее понять, кто перед вами – строители, действительно знающие основы современного каркасного домостроения, или самоучки, которые не имеют никакого желания повышать свою квалификацию.