Кровельный пирог мансарды с утеплением 400мм

вот из ит?

 

На рисунке три слоя стропил-имхо перебор..)

Мы же с вами это подробно обсуждали. Существующий сейчас прибитый брусок на стропильные бревна-оставляете. Заподлицо нарезаете доски настила. Сверху после настила пленку пароизоляции. На брусок (который на бревне) планку 20*80/100. но это необязательно. (прижмет настил, если его не крепить саморезами) Крепить первые стропила через планку-брусок в бревно-стропило.

 

Как вам такой бридж ?

Тауэр бридж !
Тоже разводной, как и в одном близком каждому городе.
Я делал 400 мм утепления. Всё очень просто. Стропила 200х50, снизу 100х50 поперёк и ещё один слой 100х50 поперёк. Так захотел заказчик, я не стал спорить. Хотя считаю два перехлёста вредным. Остаются воздушные зазоры между слоями ваты, которые теоретически могут и продуваться.
По мне надо делать так (да не только по моему, но и вообще по трезвому рассудку) - поставил стропила 200х50, снизу к ним пришиваем 100х50, не поперёк, просто снизу, делаем сечение 300х50. Я всегда так делаю. Кому не лень, гляньте дневник, там написал. Кому лень - просто прикручиваем этот дополнительный брусок жёлтыми саморезами 6х180 или 6х200. Потом поперёк снизу пришиваем ещё один слой 100х50. Пароизоляцию. И дюймовку снизу пароизоляции для поддержки утеплителя. Лучше сплошную. Но можно и с промежутками 10-20 см. Потом укладываем вату. Куски 100 мм толщиной спокойно протаскиваются между стропил и укладываются нижним слоем. Далее всё как обычно.
Ах да. Там какие -то полешки прибиты. Снять перед установкой стропил. Если так уж сильно хочется, можно их прибить потом к дюймовке. Это самый простой, логичный и обычный способ.
Ну если по каким -то сентиментальным причинам, типа вот такие романтические воспоминания навивает вид этих сучьев, и никак ни в коем случае нельзя их теперь трогать - это святое, это моё авторское право, вот только так и никак иначе, я сказал ! Ну ладно, за извращения надо платить. Излишними затратами. Хотя бы дыру между верхним венцом и этими дровами надо будет как-то закрывать. Тогда как уже правильно было сказано ранее 200х50 в два слоя поперёк. Крепить верхний слой стропил двумя уголками с двух сторон. Но помнить, что раз покрытие выбрано не какое-нибудь дерьмище типа листочков (металла или руберойки), а черепица (хвалю за выбор) то верхний слой должен быть из ровных досок. И контра с шаговой обрешёткой из калиброванных брусков.
Вообще-то я бы не пошёл на Памир, не спросив у опытных людей - а как там. Да какой нафиг Памир - это же Южный Урал. Ага, вон в 1959 году сходили одни, до сих пор гадают, зачем они поставили палатку на открытом продуваемом и видном отовсюду месте, когда в нескольких сотнях метров лес.
Или как в одном фильме недавно спросили - ты зачем серьёзное дело затеял, а с серьёзными людьми не перетёр ?
Постфактум всегда дороже.

 

Но у топикстартера свое видение вопроса, не будем ему мешать.

 

отличный бридж

а по существу, как то, что описано под бриджем - ложится в концепт того, что видовые стропила нужно оставить видовыми?) вот вы предлагаете сделать 50*200, а потом снизу пришивать еще 200 разными способами. куда мне шить эти доски? между бревен? да, оригинально получилось бы

Замечательная рекомендация:

Но в какое место мне эту рекомендацию засунуть?
Либо уж простите, но я не понимаю вашу инженерную мысль, хотя и очень стараюсь, честно.

 

у меня нет видения, у меня есть задача, которую нужно решить, выбор решения - в процессе.

вообще не понял фразы про "не будем мешать". не хотите мешать - не мешайте, я то тут причем?

за картинку с примерами бриджа спасибо, но не ясно, какое расстояние должно быть между стропилами в случае "X" or diagonal bridging и чем выполнять данный крепеж.
думаю, что в России данную технологию не применяют, соответственно не найти эти перемычки, соответственно нужно их самому делать, а в свою очередь вместо этих перемычек проще сделать шпильки гайки шайбы, на истину не претендую.

 

Вы просили решение для устойчивости досок параллельных коньку на приведенном вами рисунке - бриджи это и есть именно то решение.

Это стандартное решение для деревянных перекрытий, направленное именно на повышение их устойчивости. Конструкция, изображенная на вашей бумажке ничем принципиально не отличается от стандартного перекрытия, кроме того, что лежит под углом, соответственно это будет работать.

 

какой смысл давать совет не разобравшись в вопросе, т. е. по сути решать задачу, не видя всей ситуации вцелом?

 

Это не рекомендация, это технология. Куда засунуть, ну я умолчу. Попросил меня уважаемый человек посмотреть вашу тему, я откликнулся. Больше не буду, считайте что меня здесь не было, всего вам доброго .

 

Я предложил решение согласно вашей картинки. Рабочее решение. Легко реализуемое решение.
Если вам непонятно - учите матчасть, материалов по каркасному домостроению с описанием этого узла полно. Можете придумать свое решение, более простое и более надежное. Больше вас отвлекать не буду.

 

а вот этого куска текста изначально не было, вообще зачем давать рекомендацию, потом концептуально менять текст ответа?

в этом куске ответа уже есть конкретика и учтена общая картина. спасибо!
дырень между нижней слегой и этими дровами - да, нужно закрывать, да вы капитан очевидность.
и эта дырень, да, была изначальна учтена, осознанно было выбрано данное конструктивное решение.
можно было изначально врубить бревна - не стал, объяснять почему - не стану, судя по всему вы человек начитанный и подкованный опытом, думаю, знаете причину.

 

Пятница, Господа, пятница! Думаю, нас спасет- Распор балки "Балеринка"

 

@nir спасибо за конкретику и внимание к деталям.
Думаю, информации, накоплено в данной теме более чем достаточно, чтобы определиться с решением.
Взаимно, всем хорошей пятницы и выходных.

 

@Иван198611, если вместо минваты примените ЭППС (XPS), то получите тот же коэффициент теплосопротивлению, что и с минватой, но при меньшем слое. Технология проста, как 2 копейки (см. фото).
А если поверх сплошной обрешетки залить ППУ (с закрытой ячейкой), то его 10 или 15 см., перекроют ваши 400 минваты.